Två rör kommer från vattenfördelaren på nedre plan, med kallt och varmt då.
Sen två rör ska gå till duschen, och ett rör till toan.
Och det blir Vattettes badrumsfördelare placerade under handfatet (i kommoden här).
Sen två rör ska gå till duschen, och ett rör till toan.
Och det blir Vattettes badrumsfördelare placerade under handfatet (i kommoden här).
Jag köpte begagnat (eh, nytt oanvänt...) och då blev det så här.
Men ändå inte helt dumt, då det går i kattvindarna som iofs aldrig kommer ha minusgrader, men jag ser det som att det nyttar lite främst såsom kondensisolering, då jag inte är bombsäker på vilket klimat som kommer råda där (ie vilken luftfuktighet som råder under olika årstider). Och jag behöver inte oroa mig för att det kommer droppa ner vatten på något ställe.
Men jag kan skära bort lite mer isolering av det som går i innerväggen. Kanske ingen dum idé, för att få lite mer spelmån här i montaget.
Men ändå inte helt dumt, då det går i kattvindarna som iofs aldrig kommer ha minusgrader, men jag ser det som att det nyttar lite främst såsom kondensisolering, då jag inte är bombsäker på vilket klimat som kommer råda där (ie vilken luftfuktighet som råder under olika årstider). Och jag behöver inte oroa mig för att det kommer droppa ner vatten på något ställe.
Men jag kan skära bort lite mer isolering av det som går i innerväggen. Kanske ingen dum idé, för att få lite mer spelmån här i montaget.
Betänk förhöjd legionellarisk om du isolerar VV-rör men inte kör VVC. Det medför att efter en tappning så kyls det kvarvarande stillastående vattnet i ledningen långsammare än utan isolering, vilket medför längre tid i legionellans optimala tillväxttemperatur.Mikael_L skrev:
Visserligen skulle jag säga att risken att drabbas av legionella trots detta är väldigt, väldigt liten, men i många fall är isolering av varmvatten något som inte medför några direkta fördelar så då kan man ju fundera på att skippa det för att ta bort ovanstående nackdel.
Kan vara något att tänka på.S skydiver skrev:
Nu har jag till att börja med tagit bort isoleringen närmast där badrumsfördelarna ska vara, så nu gick det lite lättare att få till alla rören och knäppa ihop rörbockningsstöden.
Sen har jag skruvlimmat en kloss bakom avloppsrören, och nu ska dra ihop allt stumt med patentband.
Jag är av åsikten att allt som ska passera ett tätskikt ska sitta tokstumt.
Tja, uponor skriver själva precis så, på sid 5 i denna PDF.S skydiver skrev:
Jag får gärna ha isolering på kallvatten, men avråds för varmvatten.
https://www.uponor.se/-/media/count...bld_tw_pex_xxxx_102005_broschyrlegionella.pdf
"Rör för icke cirkulerande varmt tappvatten skall ej isoleras,
detta för att medge snabb avkylning. Detta gäller även icke
cirkulerande kopplingsledningar från cirkulerande stammar. I
det senare fallet kan det även vara lämpligt att välja ett rörmaterial
med låg värmeledning för kopplingsledningen, detta för att
minimera den uppvärmda zonen närmast stammen."
Långsamt är min melodi.
Men nu är de sista rören fixerade, och trä att skruva fast blandare och duschstång i.
Men nu är de sista rören fixerade, och trä att skruva fast blandare och duschstång i.
Tvinga mig inte till det! 
All OSB klar, och fräst för 10,5 mm golvvärmerör (Roth compactsystem)
Ett jobb jag lite gruvat mig för, men när jag väl kommit igång och fått finjustera metodiken ett par vändningar så började det gå riktigt snabbt och bra.
Om någon vill ha en beskrivning så fråga bara, går även bra att bumpa i framtiden.
Nu använde jag Lidl parkside handöverfräs, funkade helt OK, men den kändes dock lite klen, gick bra med detta 10mm stål 8mm djupt, men jag kunde inte mata så hårt, hade jag kört med den blå Boschen på 900W hade det varit som smör.
På ena bilden syns den uppbyggda "lådan" som gör golvet smalare än rummet. Den kommer agera avställningsyta sen.
edit: Och så en sträng av marknadens billigaste akrylfog i vägg/golv-vinkeln, så inte allt flytspackel rinner iväg där.
Ett jobb jag lite gruvat mig för, men när jag väl kommit igång och fått finjustera metodiken ett par vändningar så började det gå riktigt snabbt och bra.
Om någon vill ha en beskrivning så fråga bara, går även bra att bumpa i framtiden.
Nu använde jag Lidl parkside handöverfräs, funkade helt OK, men den kändes dock lite klen, gick bra med detta 10mm stål 8mm djupt, men jag kunde inte mata så hårt, hade jag kört med den blå Boschen på 900W hade det varit som smör.
På ena bilden syns den uppbyggda "lådan" som gör golvet smalare än rummet. Den kommer agera avställningsyta sen.
edit: Och så en sträng av marknadens billigaste akrylfog i vägg/golv-vinkeln, så inte allt flytspackel rinner iväg där.
Redigerat:
Jag kan rekommendera att limma gipsskarvspapp mellan golv och gips innan flytspackling. Blir tätt som ett grodarsle!
//MrS
//MrS
Nu har jag börjat gipsa väggar lite som smått.
Men hur ska det vara runt bockfixturerna? (Uponor smart aqua 25/20 i det här fallet).
När jag gjorde förra badrummet så har jag för mig att hålet runt fixturen fick vara max 2 mm. Var kom den regeln ifrån?
Och då hade jag uponors tidigare variant, där det följde med en stödhylsa, det gjorde det inte med dessa nya.
Alltså, jag har lite frågor här.
Som synes på bilden så är hålet mer än 2mm större än fixturen.
Fixturens plast når ej till framkant av gipsskiva.
Det följer ej med någon stödbussning som med förra.
Vad av dessa tre saker behöver jag tänka på, vad kan vara problem osv osv ...
Men hur ska det vara runt bockfixturerna? (Uponor smart aqua 25/20 i det här fallet).
När jag gjorde förra badrummet så har jag för mig att hålet runt fixturen fick vara max 2 mm. Var kom den regeln ifrån?
Och då hade jag uponors tidigare variant, där det följde med en stödhylsa, det gjorde det inte med dessa nya.
Alltså, jag har lite frågor här.
Som synes på bilden så är hålet mer än 2mm större än fixturen.
Fixturens plast når ej till framkant av gipsskiva.
Det följer ej med någon stödbussning som med förra.
Vad av dessa tre saker behöver jag tänka på, vad kan vara problem osv osv ...
