Återigen tack för ditt svar!J janusz_w skrev:
Jag bifogar en ny bild där jag märkt ut med 1-4. Skulle du kunna referera till vilken blandningsporten, avstängningsventilen och ställdonet är? Hur benömner du shunten och vilken är denna enligt dig? Bara så jag förstår hur du menar. Därefter ska jag nog ta ett snack med rörmokaren igen.
Tack på förhand!
1 Shuntmotor styrs från reglercentralen den svarta lådan
2 Verakr vara som 1 men du menar nog metallen , det är shuntventilen
3 Det är en strypventil för att ställa flödet mot element eller golvvärme
skruva ner högre 2,5 till 3,5 mindre flöde åt andra håller mera flöde ( fart på vattnet , den är för att balansera vattnet mellan element och GV , inställning för mig okänt
4 Avstängningsventil kan inte svara på varför den är stängd , måste ses på plats hur rörkopplingarna är gjorda
Röris kan kanske svar på strypventilen
2 Verakr vara som 1 men du menar nog metallen , det är shuntventilen
3 Det är en strypventil för att ställa flödet mot element eller golvvärme
skruva ner högre 2,5 till 3,5 mindre flöde åt andra håller mera flöde ( fart på vattnet , den är för att balansera vattnet mellan element och GV , inställning för mig okänt
4 Avstängningsventil kan inte svara på varför den är stängd , måste ses på plats hur rörkopplingarna är gjorda
Röris kan kanske svar på strypventilen
Ungefär som Liteavvarje skriver:
1 pekar på locket till shuntmotorns låda (shuntmotorn kallas allmänt ställdon)
2 pekar på lådans undre del och stället där kabelgenomföringen borde synas, men som sagt, jag ser ingen kabel, bara ett hål efter en.
3 Pekar på strypventilens ratt. Strypventilen kallas ofta injusteringsventil i det sammanhanget. Du har en klassisk TA STAD-ventil som verkar vara ordentligt öppnad, 2.5 (max öppning brukar vara 4.0).
4 Pekar på en avstängningsventil som verkar spärra shuntventilens blandningsport. Logiskt om shuntventilen är frånkopplad. Verkar ha tillkommit senare eftersom de två andra avstängningsventiler som syns på bilden ser annorlunda ut och har symmetriska vred.
5 (ny pil) Pekar på själva shuntventilen som även kallas blandningsventil eller trevägsventil. Vad som är inloppport, utloppsport och blandningsport kan variera egentligen beroende på hur ventilen används. Men här pratar vi om porten som är spärrad enligt ovan.
Den stora frågan är vad gör den där shuntventilen i din installation egentligen. Sitter kvar i öppet läge efter något slags ombyggnad?
På dina bilder ser jag bara en regulator, den svarta som Liteavvarje skriver om.
Tittar vi på den så har den 5 sladdar anslutna. Dessa måste vara
1) Elanslutning
2) Utetemperaturgivare (för val av framtemperatur till radiatorer)
3) Framtemperaturgivare (för reglering av framtemperaturen till radiatorer)
4) Styrsignal till styrventilens motor (ansluten till motorn strax till höger om regulatorn för reglering av fjärrrvärmevattnets flöde genom centralen)
5) Styrning av radiatorkretsens cirkulationspump (vit tjock kabel)
Det är det jag kan se. Annars det skymtar värmeväxlare bakom regulatorn, det finns en ratt för inställning av tappvarmvattentemperaturen, energimätare och litet rör. Ingen shuntventil syns.
Så jag lutar åt att du inte har någon temperaturreglering i golvvärmen. Du har flödesreglering i de olika slingorna, mycket bättre nu tack vare elektroniska rumstermostater och du får effektreglering genom det. Rimligtvis har du lågtemperaturvärme. Öppnar du luckan på regulatorn då ser du val av temperaturkurva, stämmer det hur jag tänker då är det 0.6-0.8 inte mer inställt. Kan du kolla det? Liteavvarje undrade också vilka värden du hade där.
1 pekar på locket till shuntmotorns låda (shuntmotorn kallas allmänt ställdon)
2 pekar på lådans undre del och stället där kabelgenomföringen borde synas, men som sagt, jag ser ingen kabel, bara ett hål efter en.
3 Pekar på strypventilens ratt. Strypventilen kallas ofta injusteringsventil i det sammanhanget. Du har en klassisk TA STAD-ventil som verkar vara ordentligt öppnad, 2.5 (max öppning brukar vara 4.0).
4 Pekar på en avstängningsventil som verkar spärra shuntventilens blandningsport. Logiskt om shuntventilen är frånkopplad. Verkar ha tillkommit senare eftersom de två andra avstängningsventiler som syns på bilden ser annorlunda ut och har symmetriska vred.
5 (ny pil) Pekar på själva shuntventilen som även kallas blandningsventil eller trevägsventil. Vad som är inloppport, utloppsport och blandningsport kan variera egentligen beroende på hur ventilen används. Men här pratar vi om porten som är spärrad enligt ovan.
Den stora frågan är vad gör den där shuntventilen i din installation egentligen. Sitter kvar i öppet läge efter något slags ombyggnad?
På dina bilder ser jag bara en regulator, den svarta som Liteavvarje skriver om.
Tittar vi på den så har den 5 sladdar anslutna. Dessa måste vara
1) Elanslutning
2) Utetemperaturgivare (för val av framtemperatur till radiatorer)
3) Framtemperaturgivare (för reglering av framtemperaturen till radiatorer)
4) Styrsignal till styrventilens motor (ansluten till motorn strax till höger om regulatorn för reglering av fjärrrvärmevattnets flöde genom centralen)
5) Styrning av radiatorkretsens cirkulationspump (vit tjock kabel)
Det är det jag kan se. Annars det skymtar värmeväxlare bakom regulatorn, det finns en ratt för inställning av tappvarmvattentemperaturen, energimätare och litet rör. Ingen shuntventil syns.
Så jag lutar åt att du inte har någon temperaturreglering i golvvärmen. Du har flödesreglering i de olika slingorna, mycket bättre nu tack vare elektroniska rumstermostater och du får effektreglering genom det. Rimligtvis har du lågtemperaturvärme. Öppnar du luckan på regulatorn då ser du val av temperaturkurva, stämmer det hur jag tänker då är det 0.6-0.8 inte mer inställt. Kan du kolla det? Liteavvarje undrade också vilka värden du hade där.
Troligtvis är Shunten 2 vägskopplad , det är FJV dom vill ha så kallt vatten som möjligt tillbaka
Fungerar det så är det bra , bara öka minska på den övre ratten för rätt temp i huset
Ja, tydligen så funkar det med inställning 1.2 just nu. Tanken med val av styrkurva är att anpassa radiatorernas temperatur till husets värmeförluster vid olika utetemperaturen. Kolla bilden nedan:L Liteavvarje skrev:
Ju lägre utetemperatur desto högre temperatur fram till radiatorer. Anta att din lägsta utetemperatur som man dimensionerat värmesystemet efter (DUT) är -20°C och styrkurva 1.2 är vald, då får du framtemperatur c:a 73°C när det är som kallast. Detta förutsatt att innetemperaturen ska vara 20°C.
Är det så att du har rätt temperatur inne vid plusgrader men för varmt vid minusgrader ute då kan du försiktigt vrida ner styrkurvan från 1.2 till 1.0, 0.8 etc. Eller höja kurvan om det är tvärtom (för kallt vid minusgrader). Tanken är att det ska vara samma temperatur inomhus året runt oberoende av utetemperaturen. Eldar du i kamin, har du gäster, det är stark solinstrålning osv då ska termostatventiler/inomhusgivare ta hand om det (strypa flödet).
Kurvorna ovan gäller vid 20°C inne. Vill du ha högre temperatur inne då vrider du upp den övre ratten, såsom Liteavvarje skrivit. På din bild står den på +1.5 d v s 21.5°C inomhus.
För att göra det tydligt har jag gjort en bild som visar vad som händer när den övre ratten är vriden till +5, vilket ska ge 25°C inomhus, se nedan.
Det som händer är att styrkurvorna förskjuts uppåt. Obs att maxtemperaturen följer med och blir 78°C.
Hej!N Nicktim skrev:
Ja, som du kan se så fick jag väldigt fin hjälp av andra här i tråden. Det har flutit mycket vatten i rören sedan dess, men under 2-3 års tid har det faktiskt fungerat bra överlag. Vad jag kan minnas så har jag inte behövt göra några justeringar eller bytt ut någon del (mer än någon enstaka packning vid läckage). Jag har inte gjort några justeringar eller behövt ”trigga” igång något den här hösten utan verkar få värme där jag vill ändå. Får se hur det blir när det börjar bli kallare. Jag tror att en del i problematiken var att ställdonen till bv var sönder. Dessa byttes ut och samtidigt satte jag in digitala termostater.
Jag får fylla på lite vatten i systemet en eller ett par gånger om året, vet tyvärr inte varför. Det är väl inte helt optimalt att fylla på med nytt vatten med tanke på korrosionsrisken, men vet inte vad det beror på. Dock är det väl naturligt att trycket sjunker något med tiden.