Ska du få 3 grader varmare brine genom att borra djupare blir det många meter djupare kanske tom dubbla borrdjupet. Cirkpumpen sitter i de flesta fall inbyggd i vp om man inte har bypass eller arbetstank. En storlek mindre vp än dom brukar rekommendera kommer att kräva en del elspets troligtvis för mera kwh än man spar på borrdjupet och en liten vp får många gångtimmar per år. Extern vv beredare kostar extra slantar till vilken nytta ?L Lolight skrev:
Det är två saker som gör vilken temp du har upp på brine. Dels djupet. Är hålet 150 meter kommer du få en viss maxtemperatur. Ökar du ner till 190 meter har temperaturen i botten av hålet stigit med kanske en hel grad. Dock så håller berget en viss temp. I södra sverige ska det vara runt 5 grader eller så.S smurfen72 skrev:
Men det är inte bara den praktiska maximala temperaturen du kan få. Då du hela tiden aktivt kyler hålet. Så kommer du i praktiken sänka tempen. Med ett djupare hål bli denna effekt mindre. Då mängden berg som kyls är mindre. Därför kan du aldrig ha en stor pump och ett kort hål. Din pump kommer kyla hålet tills det fryser.
Ja, och på nya pumpar är de av bättre modell.
Det kostar också mera pengar att köpa en större pump. Du kanske måste ha 20 A säkringar också. Bara fasta kostnaden hos Eon är någon hundralapp extra i månaden för 20A mot 16A.
Jag skulle stänga av elspetsen så att endast första steget får lov att gå även på en mindre VP.
Ja, det kan bli att systemet inte orkar hålla bra temp då det är svinkallt. Men det går säkert att överleva ändå. Samt har du något system för ved så funkar ju det att använda.
Att en mindre pump får gå mera timmar är ingen nackdel. De håller tom längre än en pump som stoppar och startar hela tiden.
Dels för livslängden på pumpen. Dels för att du får en bättre värmekurva. Samt att det långsiktigt blir billigare. Då en extern tank och beredare håller oändligt länge. Då blir nästa pump du måste köpa billigare om den inte behöver ha en egen tank.
Södra Sverige har nog varmare berggrund än 5 grader gissar på drygt 6 grader och visst man ska inte borra så man riskerar frysning men att borra för 3 grader varmare brine lönar sig inte. Skillnaden i pris mellan vp är liten och även i effektbehov per fas men där kan en inverter som kan reglera ner effekten vara bra. Jag tror helt klart drift timmarna sliter på vp men även starter sliter så att låta vp starta och stoppa hela tiden verkar dumt. Hur får du bättre livslängd på vp och bättre värme kurva med extern beredare ? 2 st vp utan beredare + en bra beredare kostar ungefär som 2 st vp med inbyggd beredare och lösa beredare tar extra plats men ger mera vv om man väljer en större typ som är ännu dyrare.
Helt ok brine temp men lite onödigt högt delta tycker jag och det är nackdelen med djup borra och kraftig vp för antar att vp ger rätt hög effekt vid -35 ute och gissar att brine cp går på max. Du lär få ok års cop om du har 3 grader in och 46 grader ut vid -35 ute.
Det ligger nästan alltid på ca 3 grader i delta förutom vissa extremt kalla dagar. Har aldrig fått brine in under +3. Nej VPn ligger inte på så hög effekt, den går på växel 5 där. Motsvarar ca 7.5-8kw. Den har aldrig behövt kliva över femmans växel. Finns 9 växlar, växel nio motsvarar 12kw. Om brine cp ligger på 74% på växel 5.S smurfen72 skrev:
Borde jag höja brine cpn? Så den ligger konstant på ca 3.
Bifogar en bild från precis just nu.
Hur kan man räkna ut cop? Eller scop? Jag har monterat en kwh mätare över vp och skrivit upp drifttimmar.
Redigerat:
Antar att brine cp reglerar sig själv på en så pass ny vp och det gör inte så mycket om deltat ligger lite högre det blir lite lägre medel brine temp men å andra sidan mindre driv ström till cp. Du har väl tilltagen borra och vp om du inte behöver mer effekt än så. Vart i landet ligger huset om det är så kallt ?
Det varierar något samt även över året. Man kan få upp till 8 grader upp från ett nytt 200+ meters hål. Men efter 3 års drift har medeltempen sjunkit med 2-3 grader. Så då kommer brine in normalt vara 5 grader från ett väldigt bra hål. Det var därför jag skrev det. Själv anser jag att 0-2 grader är godkänt, 2-3 bra, och allt över 3 grader väldigt bra.S smurfen72 skrev:
Det man ska akta sig för är under 0 grader vid full drift. Även om det kommer funka även med minusgrader.
Nja, precis. när jag räkna på det har jag för mig att vinsten på ett helt år är mellan 200 till 300 kr. Om du har ett brine som är +3 grader mot ett som är 0 grader.
Men visst, om pumpen håller 20 år, så det ju 12000 kr. Å andra sidan vi pratar nog en skillnad på 150 meter hål mot ett som är 200 meter. Och vad nu det kan kosta extra?
Varför man har inverter, är helt enkelt för att få allt jämnare.
Istället för att behöva gå upp högt i temp på alla element. Och sen släppa ner dem lågt. Så kan du hålla en ganska konstant värme hela tiden. Genom att du elektroniskt saktar ner hastigheten på motorn som driver pumpen.
Och andra sidan om du monterar en tank på 100 liter som ökar mängden vatten som är systemet till värmeelementen så få du lite samma effekt.
Prisen vet jag inte. Men om vi ska yxa med att en liten on off pump är 10 000 kr mindre än en större on off. Och att en inverter ökar priset med 10 000 extra.
Så en stor inverter dvs en som kan gå upp till 12 Kwh. Den kostar då 20 000 kr extra mot en liten on off. En som är på 6 eller 8 Kwh?? Kan det stämma lite grovt?
Säg då att en pump håller i 20 år. Du har en extra kostnad på 1000 kr per år.
Men det är som sagt inte stora problemet. Det är elbolagen. Du få betala 150 kr per månad för en större säkring om du har otur. Även det ger runt 2000 kr per år. Eller en merkostnad på 40 000 kr för hela livslängden.
Så 3000 kr extra per år kostar en större pump mot en mindre då om jag räknat rätt. Frågan är hur mycket spets-el du får för dessa pengar?
Experterna på värmepumpsforum verkar tycka att start och stopp sliter absolut mest.
Jag vet inte om du blandar samma de olika tankarna?
1. Tank som ökar mängden vatten till det som cirkulerar i huset och värmer.
2. Arbetstank. En tank som vp arbetar mot. Och som sedan i sin tur värmer systemet till huset. Den har ofta också en tank för varmvatten.
3. Extern varmvattenberedare. Den kan värmas av vp eller elektriskt.
Du får kolla vad pumpar utan inbyggd beredare osv kostar. De är runt 10 000 kr billigare.
Om du måste byta pump varje 20 år. Så slipper du den kostnaden nästa gång du ska byta.
Å andra sidan, så förlorar du lite i effektivitet, då det blir fast kondensering för pumpen. Och du tjänar på flytande och ett låg temp system.
0 grader in är inga problem men det sänker cop. Helt klart finns det inte lönsamhet att borra för 3 grader varmare brine och 50 meter extra gör nog inte 3 grader men snåla inte på djupet. Missade att du ville ha en arbetstank i systemet dom är bra men kostar en del och kräver extern cp vilken också kostar men jag skulle välja bra mycket större än 100 liter (har båda delarna själv) Kolla vad tex en f1245 resp f1145 kostar skiljer runt 6000 kr blir 12000 kr för 2 st vp och sen kostar beredaren drygt 11000 kr dvs i stort sett samma peng. Det verkar skilja 3000 kr mellan f1245 8kw resp f1245 10kw. Hänger inte med på vad du menar med fast kondensering det kör man inte med bara för att vp saknar beredare. Helt klart sliter start stop man ska inte låta vp starta och stoppa hela tiden men det gör den inte rätt installerad mot en rejäl arbetstank och en större vp får mindre drift timmar.
Rätt men du har ännu inte fattat detta med volymförstorare som tank och en arbetstank.S smurfen72 skrev:
En arbetstank har dels en annan tank i sig, som är till varmvatten. Dels ett eget system där vatten cirkulerar mellan värmepumpen och arbetstanken. Men detta vatten går aldrig ut till elementen i huset.
Nej, värmen växlas över i arbetstanken till detta vatten som går ut till elementen.
En arbetstank är ofta på 500 liter. En volymförstorar tank element eller golvvärme är på max 100 liter. Det finns 50 liters också. Men även 250 liter.
En volymförstorar tank kostar inte mycket pengar. Vilket en arbetstank gör.
F1245-8 mot F1245-10 stämmer nog i pengar.
Det blir dock betydligt dyrare med en inverter som F1255-3-12. Rikaby tar. 1255 3-12 71000kr
En F1245-8 63 000 kr. Sanslösa priser imho.
Du verkar ha ett välisolerat hus med 46 grader framledning vid -35 ute.T Tebax skrev:
Jag har också en inverterpump, fast en Nibe 1255 och 205 meter aktivt hål. Hade 46 grader i framledning vid -8 och -0.5 grad på brine. Vid -20 ligger brine på -2. Hade väl egentligen behövt en borra till, men jag löser det med tilläggsisolering istället.
Hade jag köpt pump idag hade jag valt en Thermia istället eftersom Nibe har problem med styrningen och saknar hetgasväxlare.
Fattar inte vad du menar med tankarna kanske du har nån länk som visar de olika produkterna. Vad jag vet är det samma tank tex nibe ukv som används som arbetstank eller volymförstorare/knäpptank funktionen beror på hur den kopplas in.L Lolight skrev:
Nej.L Lolight skrev:
1: En arbetstank brukar inte ha någon varmvattenberedare i sig eftersom den i princip alltid håller för låg temperatur för att vara legionellasäker. Möjligen har man en slinga för förvärmning av tappvattnet.
2: Det är samma vatten som cirkulerar mellan värmepumpen och tanken som mellan värmesystemet och tanken. Man har bara separerat flödena genom att ansluta de olika systemen till egna anslutningar i tanken. Värmeväxling gör att man tappar temperatur och därmed cop. Dessutom tillför det ingen praktisk nytta att ha separata system.
1) Inte brukligt precis som du säger. Men det finns kombi beredare för både VV och VB i samma enhet. För dessa som har platsbrist. Men rätt ovanligt.
2) Där har du fel. Man tappar inte i COP med arbetstank om den är "rätt" kopplad. Snarare så ökar COP i flera driftfall med tank. Sker ingen värmeväxling som gör att man tappar i temperatur och därmed i COP, i en "rätt" kopplad arbetstank. Finns mycket nytta med arbetstank.
När du vill dimensionera för 100% effektäckning, när du vill köra med aktiva termostater, när du vill köra sommarvärme i badrumsgolv eller t.ex. källare.
2) Där har du fel. Man tappar inte i COP med arbetstank om den är "rätt" kopplad. Snarare så ökar COP i flera driftfall med tank. Sker ingen värmeväxling som gör att man tappar i temperatur och därmed i COP, i en "rätt" kopplad arbetstank. Finns mycket nytta med arbetstank.
När du vill dimensionera för 100% effektäckning, när du vill köra med aktiva termostater, när du vill köra sommarvärme i badrumsgolv eller t.ex. källare.