Hur gör jag för att sänka värmekostnaderna, ett steg till ...
Jag funderar på att styra värmepannan med klocka (om det går) för att inte värma huset under de timmar på dagen när elpriset är som högst. Se hur långt jag kan komma utan att riskera huset och ändå ha en tillräcklig värme i huset. Jag tänker främst på tiderna ca 06.00-09.00 samt 17.00 till 20.00 då priserna är högre och värmebehovet till natten är mindre.
Jag bor i ett hus på 80 kvm med delvis inredd källare byggt 1962. Det är ett tegelhus med betonggolv och betongväggar som värms upp med värmepump luft/ vatten IVT Optima 900 IVT med elpanna IVT 290 A/W (15 år gamla). Huset har relativt nyinstallerade treglasfönster. På taket har vi solpaneler i söderläge 9 kwh. Vi värmer huset till ca 20 gr. På vinden ligger 20 cm glasull. Förbereder för att installera fuktstyrd fläkt i källaren och ev på vinden.
Vi köper ca 7000 kwh per år. Bor i Skåne. Vi har idag timpris.
Nu till mina frågor:
Kan man beräkna hur många grader huset tappar under de tre timmar som värmen är avslagen?
Sliter det mer eller mindre på pannan att den slås på och av?
Tilläggsisolera mer på vinden (med förbättrad ventilation)?
Hur kontrollerar jag om det är inomhus eller utomhus/ regulator till värmepumpen?
Funderar även på att installera en luftvärmepump för att köra kyla på sommaren när jag ändå har solpaneler och tänker att jag kan använda den för att snabbt få upp tempen på morgonen.
Tankar och kommentarer tas gärna emot både plus och minus.
Låter det som ett klokt beslut och om inte, varför?
Är novis i sammanhanget men har ändå spekulerat i att ta energibesparingar ett ytterligare steg till.
Jag bor i ett hus på 80 kvm med delvis inredd källare byggt 1962. Det är ett tegelhus med betonggolv och betongväggar som värms upp med värmepump luft/ vatten IVT Optima 900 IVT med elpanna IVT 290 A/W (15 år gamla). Huset har relativt nyinstallerade treglasfönster. På taket har vi solpaneler i söderläge 9 kwh. Vi värmer huset till ca 20 gr. På vinden ligger 20 cm glasull. Förbereder för att installera fuktstyrd fläkt i källaren och ev på vinden.
Vi köper ca 7000 kwh per år. Bor i Skåne. Vi har idag timpris.
Nu till mina frågor:
Kan man beräkna hur många grader huset tappar under de tre timmar som värmen är avslagen?
Sliter det mer eller mindre på pannan att den slås på och av?
Tilläggsisolera mer på vinden (med förbättrad ventilation)?
Hur kontrollerar jag om det är inomhus eller utomhus/ regulator till värmepumpen?
Funderar även på att installera en luftvärmepump för att köra kyla på sommaren när jag ändå har solpaneler och tänker att jag kan använda den för att snabbt få upp tempen på morgonen.
Tankar och kommentarer tas gärna emot både plus och minus.
Låter det som ett klokt beslut och om inte, varför?
Är novis i sammanhanget men har ändå spekulerat i att ta energibesparingar ett ytterligare steg till.
Redigerat:
Mera info om vad du har i dag för värmekälla, du talar om en om en värmepanna, vad för sort. Sen det med att stänga av, är det element så kallnar dom snabbt om pannan går direkt mot dom. Och det rejeält kallt ute så sjunker tempen rätt bra i huset, i övrigt så finns det en viss tröghet i alla vattenburna system, så det kan ta någon/ra timmar innan det känns. Problemet ligger i att när det ska värmas på igen så kommer allt att gasa på max och dra en massa energi. Bättre då att sänka tempen ut i huset om det går, kanske 5 C eller liknande.
Ja man kan beräkna hur många grader huset tappar, fast det är inte det lättaste.
Du måste ha koll på isoleringstal för alla delar av väggar & tak för både bostadsvåning och källare.
Och är det inte du som har byggt och exakt vet hur mycket isolering och vilka material som används överallt så blir det ändå bara en uppskattning
Dock skulle jag köra med denna metod istället:
(enklare och billigare men tar mer tid och ger ungefär samma resultat)
Du har koll på hur varmt du har på insidan en yttervägg mha IT-termometer (kostar några hundra )
Du har även koll på hur varmt/kallt det är ute
Sen stänger du av värmen dina 3 timmar.
du skriver ned temperaturerna varje timme på ett papper.
säg 10grader ute och 20 inne och att det minskade 1C
en tempskillnad på 10C (mellan ute och inne) i 3 timmar minskade innetemperaturen med 1C
Upprepa vid olika ute temperaturer och få en känsla på hur mycket det minskar
Men tumme-pekfinger ger det då att om det är 0C ute tappar du 2C
och vid -10C tappar du 3C
Nu drog jag bara till med några tillrättalagda siffror.
Personligen har jag hållt mig ifrån att externt bryta strömmen till min LVVP med timer/smartstyrning.
Är inte så säker på att den är designad för att klara det.
Att strömmen går nån gång om sänder ska de klara... men hur elektroniken mår , speciellt då det är minsugrader ute, av av externt bryta ofta och regelbundet ... nä känns obra.
Ang att isolera vinden mer så beror det på hur bra ångspärr du har mellan innertaket och vindsisoleringen.
Har en lika dan byggd kåk som du, där det ligger tjärpapp som ångspärr och sen 20cm kutterspån och på det 9cm träfiberisolering. Det motsvarar ca 20cm glasfiber isolering.
Jag vågar inte lägga på mer isolering då det KAN riskera att man får daggpunkten inne i isolering.
Sen mer isolering på vinden gör att man sänker temperaturen på vinden och det i sin tur gör att den relativa fuktigheten där ökar. (och har man inte koll på hur mycket fukt man har på vinden så kan det gå över gränsen och börja mögla)
Här råder jag dig att börja med att införskaffa antingen smarthub o temp&fukt sensorer som du sätter på vinden eller en väderstation som har trådlösa temp&fukt-sensorer (varvid du då kan stoppa en/två sådana på vinden)
Kör du med smarthub kan du få den att automatiskt spara ned värdena från sensorerna så att du kan gå tillbaka och kolla hur det såg ut bakåt i tiden.
Kör du varianten med väderstation får du skriva upp själv.
Kör med detta ett tag så du får koll på klimatet på vinden.
Ligger du nära gränsen bör du inte isolera mer.
En extra luft/luft värmepump som går som AC på sommaren och som extra tillskott på vintern är ju alltid bra. Då har man en liten backup om huvudvärmesystemet börjar bråka, vilket kan vara nog så trevligt om det bråkar just som det är kallast.
Du måste ha koll på isoleringstal för alla delar av väggar & tak för både bostadsvåning och källare.
Och är det inte du som har byggt och exakt vet hur mycket isolering och vilka material som används överallt så blir det ändå bara en uppskattning
Dock skulle jag köra med denna metod istället:
(enklare och billigare men tar mer tid och ger ungefär samma resultat)
Du har koll på hur varmt du har på insidan en yttervägg mha IT-termometer (kostar några hundra )
Du har även koll på hur varmt/kallt det är ute
Sen stänger du av värmen dina 3 timmar.
du skriver ned temperaturerna varje timme på ett papper.
säg 10grader ute och 20 inne och att det minskade 1C
en tempskillnad på 10C (mellan ute och inne) i 3 timmar minskade innetemperaturen med 1C
Upprepa vid olika ute temperaturer och få en känsla på hur mycket det minskar
Men tumme-pekfinger ger det då att om det är 0C ute tappar du 2C
och vid -10C tappar du 3C
Nu drog jag bara till med några tillrättalagda siffror.
Personligen har jag hållt mig ifrån att externt bryta strömmen till min LVVP med timer/smartstyrning.
Är inte så säker på att den är designad för att klara det.
Att strömmen går nån gång om sänder ska de klara... men hur elektroniken mår , speciellt då det är minsugrader ute, av av externt bryta ofta och regelbundet ... nä känns obra.
Ang att isolera vinden mer så beror det på hur bra ångspärr du har mellan innertaket och vindsisoleringen.
Har en lika dan byggd kåk som du, där det ligger tjärpapp som ångspärr och sen 20cm kutterspån och på det 9cm träfiberisolering. Det motsvarar ca 20cm glasfiber isolering.
Jag vågar inte lägga på mer isolering då det KAN riskera att man får daggpunkten inne i isolering.
Sen mer isolering på vinden gör att man sänker temperaturen på vinden och det i sin tur gör att den relativa fuktigheten där ökar. (och har man inte koll på hur mycket fukt man har på vinden så kan det gå över gränsen och börja mögla)
Här råder jag dig att börja med att införskaffa antingen smarthub o temp&fukt sensorer som du sätter på vinden eller en väderstation som har trådlösa temp&fukt-sensorer (varvid du då kan stoppa en/två sådana på vinden)
Kör du med smarthub kan du få den att automatiskt spara ned värdena från sensorerna så att du kan gå tillbaka och kolla hur det såg ut bakåt i tiden.
Kör du varianten med väderstation får du skriva upp själv.
Kör med detta ett tag så du får koll på klimatet på vinden.
Ligger du nära gränsen bör du inte isolera mer.
En extra luft/luft värmepump som går som AC på sommaren och som extra tillskott på vintern är ju alltid bra. Då har man en liten backup om huvudvärmesystemet börjar bråka, vilket kan vara nog så trevligt om det bråkar just som det är kallast.
Ni har idag en LVVP som är dockad till en elpanna.
Med tex nattsänkning vissa tider på dygnet så kommer medeltemperaturen i huset att sjunka, på så sätt minskar energiförbrukningen.
MEN elkostnaden kan öka.
Detta beror på att när temperaturen i huset ska höjas så åtgår det högre effekt under en viss tid än om temperaturen hade legat stabilt. Om denna effektökning hamnar när det är dyrare elpris så ökar kostnaden.
Sen kommer effekttaxan inom några år, senast 1 januari 2027.
Exakt hur det kommer att utformas är olika mellan olika elnätsbolag.
Det går tex att blockera elspetsen när det är högt elpris.
Med hjälp av ackumulatortank så kan man bygga upp en värmebyffert när det är lågt elpris och nyttja den när elpriset är högt.
Med tex nattsänkning vissa tider på dygnet så kommer medeltemperaturen i huset att sjunka, på så sätt minskar energiförbrukningen.
MEN elkostnaden kan öka.
Detta beror på att när temperaturen i huset ska höjas så åtgår det högre effekt under en viss tid än om temperaturen hade legat stabilt. Om denna effektökning hamnar när det är dyrare elpris så ökar kostnaden.
Sen kommer effekttaxan inom några år, senast 1 januari 2027.
Exakt hur det kommer att utformas är olika mellan olika elnätsbolag.
Det går tex att blockera elspetsen när det är högt elpris.
Med hjälp av ackumulatortank så kan man bygga upp en värmebyffert när det är lågt elpris och nyttja den när elpriset är högt.
Ber om ursäkt, läste inte alla bokstäver om det du har. Det med att stänga av värmen ett tag är kontraproduktivt, det samma sak för flera år sedan som det var populärt att sänka värmen i huset många gradr på natten. men det blev inte så bra, då värmen skulle upp i huset igen, frog massor av energi. Så en jämn temp är bäst och kostar minst, kan gå att sänka några grader på dyrtid ( lika som nattsänkning ) men inte för mycket, då det ska värmas på igen med en massa energi.
. Det är ett tegelhus som värms upp med värmepump luft/ vatten IVT Optima 900 IVT med elpanna IVT 290 A/W (15 år gamla)J jonaserik skrev:
Här i Skåne har vi mycket sällan rejält kallt. Normalt kanske vi har -10 i ett par veckor på hela vintern. Annars mellan +10 till -5. Tänker att trögheten är rätt bra med ett hus byggt i betong, alla ytterväggar samt innerväggar och golv och tak. Därför viktigt att veta hur mycket man tappar (mellan tummen och pekfingret), blir det för mycket kan man ju ta två timmar på morgonen och två timmar på kvällen.
... men bara spekulationer i min okunskap. 😆
Jag tänker att skillnaden i pris dessa timmar (ovan angivet) skiljer ibland väldigt mycket, så även om man ska värma upp det igen gör man det på ett avsevärt billigare elpris.J jonaserik skrev:
OBS: Om man som jag har timpris.
Kanske.J jonaserik skrev:
Med rätt injusterat reglersystem så kommer den totala energiförbrukningen sänks när man använder nattsänkning.
Detta tack vare att medeltemperaturen i bostaden sänks.
Däremot kan totalkostnaden öka.
Det finns ju även ett mellanting. Sätter man dit en shelly, så kan man få den att köra utifrån dels husets tröghet men även utomhustemperaturen.
Skriptet nedan går att ställa in tröghet på byggnaden samt hur många timmar per dygn som värmepumpen ska tillåtas vara i drift. T.ex. kan man programmera den så värmepumpen är igång dygnet runt vid stark kyla, men att den vis t.ex. +5 tillåts att stänga av ett antal timmar, för att undvika dyrtimmar.
Det här är ju lite halvsvår optimering. Om elpriset är jämnt så borde man köra värmepumpen dygnet runt på jämn låg temp (högst cop). Är elpriset högt under några timmar, så bör den ju vara av de timmarna och köra resten av timmarna med lite högre temp (lite sämre cop - fler köpta kWh, men förhoppningsvis lägre totalkostnad). Gäller ju även att man inte råkar ställa av värmepumpen så elpatronen får gå in, för att man hamnar efter för mycket.
Nedanstående script var visst inte för nordpoolområdet, har sett att det finns ett liknande skript för sverige-elpriser, har dock slarvat bort länken.
shellyn ska inte bryta strömmen. Man bör istället använda sig av ingångar på kortet till värmepumpen, eller möjligen fejka temperatur så värmepumpen reducerar, eller t.ex. lägga till en sensibo-air och med hjälp av den ändra börvärdet på inomhustemperaturen om man har en luft luft värmepump.
jag tänkte testa ett liknande script i vinter till min luft luftvp, men har ingen erfarenhet av det ännu tyvärr.
https://github.com/LeivoSepp/Smart-heating-management-with-Shelly
Skriptet nedan går att ställa in tröghet på byggnaden samt hur många timmar per dygn som värmepumpen ska tillåtas vara i drift. T.ex. kan man programmera den så värmepumpen är igång dygnet runt vid stark kyla, men att den vis t.ex. +5 tillåts att stänga av ett antal timmar, för att undvika dyrtimmar.
Det här är ju lite halvsvår optimering. Om elpriset är jämnt så borde man köra värmepumpen dygnet runt på jämn låg temp (högst cop). Är elpriset högt under några timmar, så bör den ju vara av de timmarna och köra resten av timmarna med lite högre temp (lite sämre cop - fler köpta kWh, men förhoppningsvis lägre totalkostnad). Gäller ju även att man inte råkar ställa av värmepumpen så elpatronen får gå in, för att man hamnar efter för mycket.
Nedanstående script var visst inte för nordpoolområdet, har sett att det finns ett liknande skript för sverige-elpriser, har dock slarvat bort länken.
shellyn ska inte bryta strömmen. Man bör istället använda sig av ingångar på kortet till värmepumpen, eller möjligen fejka temperatur så värmepumpen reducerar, eller t.ex. lägga till en sensibo-air och med hjälp av den ändra börvärdet på inomhustemperaturen om man har en luft luft värmepump.
jag tänkte testa ett liknande script i vinter till min luft luftvp, men har ingen erfarenhet av det ännu tyvärr.
https://github.com/LeivoSepp/Smart-heating-management-with-Shelly
Med tanke på hur låga elpriserna är numera så är det tämligen meningslöst att styra förbrukingen i tiden.O oveåfasa skrev:
Detta håller jag med om ... så länge max/min över dygnet på spotpriserna (om man har timpris dvs) är under 50-75 öre är det liten till ingen ingen nytta alls att styra förbrukningen i tiden.Nissens skrev:
Dock kan det då effekttaxa införs bli en ide att se till att tex VVB inte börjar värma varmvattnet samtidigt som värmesystemet maxar då det är svinkallt ute. Lyckas man hålla nere max-effekten så kommer man troligen att kunna tjäna endel.
Fast då styr man inte VP:n utan VVBn.
Lika så om man har elbil och ska ladda den ... att styra den tiden till lågpris OCH så att de blir minsta maxeffekt.
Själva värmesystemet i huset har jag svårt att se att man tyvärr tjänar mycket på att styra över dygnet.
Angående luft/luftvärmepump som kyla så fungerar det mycket bra.O oveåfasa skrev:
Kom bara ihåg att låta den gå, dygnet runt.
Ställer min på läge "kyla" och inte alltför låg temperatur, ca 21-22 grader brukar vara bra.
Det kommer att kännas som mycket svalare i och mad luften blir torr och härlig på sommaren.
Min snittförbrukning för juni, juli och augustil är 1kWh/dygn, och det är det helt klar värt för att ha fin komfort.
Elpannan (elpatronen) skulle man ju ganska enkelt kunna stänga av under dygnets två högprisperioder.
Man kan styra på radiatorerna istf VPn eller pannan. Det finns ett antal olika radiatortermostater man kan använda för att spara.
Vissa med inbyggd tidsstyrning. En del fjärrstyrda via Wifi eller Z.Wave osv. Fjärrstyrning gör att man kan styra alla radiatorer från en central controller. T.ex. PC, Rpi, eller dedicerad kontrollbox.
Det är inte helt fel att ha i husets kallaste rum och inte i rum med kraftig solinstrålning samt sovrum. Man kan då optimera rum för rum och säkerligen spara en hel del. Om de har speciella program för "semester" kan man spara in en hel del när man inte är hemma. Mycket beror på individuella behov såklart. Men det ger en flexibilitet och möjlighet till att anpassa efter behovet i varje rum vid varje tidpunkt.
Man kan styra på radiatorerna istf VPn eller pannan. Det finns ett antal olika radiatortermostater man kan använda för att spara.
Vissa med inbyggd tidsstyrning. En del fjärrstyrda via Wifi eller Z.Wave osv. Fjärrstyrning gör att man kan styra alla radiatorer från en central controller. T.ex. PC, Rpi, eller dedicerad kontrollbox.
Det är inte helt fel att ha i husets kallaste rum och inte i rum med kraftig solinstrålning samt sovrum. Man kan då optimera rum för rum och säkerligen spara en hel del. Om de har speciella program för "semester" kan man spara in en hel del när man inte är hemma. Mycket beror på individuella behov såklart. Men det ger en flexibilitet och möjlighet till att anpassa efter behovet i varje rum vid varje tidpunkt.