Jag håller på och forskar lite ang isolering av bjälklaget på nedervåningen. Jag har kommit fram till att man bör ha runt 15 cm tjockt lager så att man får tillräckligt med värmespill till backen under, vilket är helt förståeligt, men frågan är om man ska köra på att spruta in lösull eller lägga skivor, har även funderat på vanligt sågspån med en tunnare linskiva uppepå (för att få det tajt efter att spånet har sjunkit ihop)... Lin till allt är ju kul, naturligt och klockrent på alla sätt och vis (förutom i skarvarna som blir av att det är just skivor), men också ganska dyrt.. Hur är det med lösull, erfarenheter? Och hur gör man, lägger golvet och sen gör små hål mellan varje stock som man sen sprutar i?
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Antar att det är bjälklaget du håller på och skottar ur, och inte det som är ner mot tvättstugan som ska vara varm? Det som du står och skottar ur ser ut att vara en grund krypgrund. Jag skulle kunna tänka mig att dra ett lager PIR-skivor underifrån, som trossbotten och isolering och fylla bjälklagen med något fukttåligt som lin. Verkar kanske puckat att dra in PIR och sen använda miljövänligt material ovanifrån men tänker såhär: PIR med fog ger en rätt fukttålig och lufttät barriär, eventuell sidofukt som kommer in ovanför detta får torka ut uppåt, och träbalkarna ligger bra med lin som interagerar och inte håller fukten nära träbalkarna. 120 kingspan borde iofs räcka. Jag vet, PIR är inte ett dugg naturligt, men brinner inte och ska avge väldigt lite emissioner. Och bra isolering ger ju hälsoeffekt på mindre vedeldning...
Krypgrund är ju erkännt lurigt men beror mycket på hur mycket markfukt du har, nu kan du ju inte mäta det under ett år för att vara säker innan åtgärd, men du kan ju också lägga ner en digital fuktmätare med två mätpunkter och hålla koll under ett år för att se hur fuktigt det är i trossbotten och krypgrunden med denna lösning. Om det är alltför fuktigt kan det ju behövas mer åtgärder.
Eller bara linskivor och så behöver man inte fundera så mycket =) Men jag är lite kär i PIR, märkligt...
Här är ett exempel men vet inte varför de lägger det mellan balkarna.
http://www.littlehouseonthecorner.com/oh-feeling-insulating-cellar-ceiling/
Krypgrund är ju erkännt lurigt men beror mycket på hur mycket markfukt du har, nu kan du ju inte mäta det under ett år för att vara säker innan åtgärd, men du kan ju också lägga ner en digital fuktmätare med två mätpunkter och hålla koll under ett år för att se hur fuktigt det är i trossbotten och krypgrunden med denna lösning. Om det är alltför fuktigt kan det ju behövas mer åtgärder.
Eller bara linskivor och så behöver man inte fundera så mycket =) Men jag är lite kär i PIR, märkligt...
Här är ett exempel men vet inte varför de lägger det mellan balkarna.
http://www.littlehouseonthecorner.com/oh-feeling-insulating-cellar-ceiling/
Precis! Det är krypgrund där! Och den är väl ca 40-50 cm djup, (har inte skottat ur den riktigt på bilden) Jag har inte hört talas om PIR, men låter som Ajaj! Försvinner inte fuktproblemen i och med hur konstruktionen ser ut i övrigt med isolering som kan transportera fukt och en del spillvärme som värmer upp någorlunda i backen samt ventilation med ventiler under vintern och stängt under sommaren (då luftfuktigheten är högre).. Huset ligger högt upp på åsen med sluttning från huset på alla sidor ska ju tilläggas.lavin skrev:
Men i övrigt låter ditt resonemang bra! Intressant att man kan bli "märkligt" förtjust i något som byggmaterial, känner absolut igen detta fenomen, dock inte just med PIR...
Vi har gjort samma manöver på hela vårt bottenbjälklag, minns tyvärr inte exakt tjocklek men snarare 20 än 15cm.(reglade på ca 45mm tvärs bjälkarna, på undersidan)
Byggde blindbotten av 6mm mineritskivor, de är ju fukttåliga men inte täta så de stänger in fukt (hoppas vi)
Bjälklaget isolerades med träfiberisolering. Lösullen sprutades innan golvet lades på. Isoleringskillen hade en lös plyfaskiva liggande som "mothåll" där han sprutade.
Som golv har vi lagt 27mm (?) furu.
Byggde blindbotten av 6mm mineritskivor, de är ju fukttåliga men inte täta så de stänger in fukt (hoppas vi)
Bjälklaget isolerades med träfiberisolering. Lösullen sprutades innan golvet lades på. Isoleringskillen hade en lös plyfaskiva liggande som "mothåll" där han sprutade.
Som golv har vi lagt 27mm (?) furu.
Är det inte säkrast att köra med cellulosaisolering?
Jag la massivt trägolv men fyllde innan med sågspån som jag packade ordentligt för ljudisoleringen. Använde mig av sågspån just för att det skulle hjälpa till att buffra fukt så inte golvet behöver ta hela smällen. Hela den mekanismen bör ju bli lite trögare med krymp/sväll, så det spontade golvet lever nog inte riktigt så mycket eller åtminstone så snabbt.
Gammalt trossbotten är det, men numera är det uppvärmd källare under, så fuktproblem utifrån blir det ju inte.
Däremot finns ju alltid fukt i luften mer eller mindre (mer på sommaren, mindre på vintern, som du vet) så ett trägolv lär ju krympa/svälla ändå.
Har för mig jag läst om detta någonstans, men någon kanske kan bekräfta att det är så att fuktabsorberande isolering under spontat trägolv kan dämpa krympning/svällning av golvet?
Och jag förmodar att du skall ha något gammalt hederligt plankgolv
Jag la massivt trägolv men fyllde innan med sågspån som jag packade ordentligt för ljudisoleringen. Använde mig av sågspån just för att det skulle hjälpa till att buffra fukt så inte golvet behöver ta hela smällen. Hela den mekanismen bör ju bli lite trögare med krymp/sväll, så det spontade golvet lever nog inte riktigt så mycket eller åtminstone så snabbt.
Gammalt trossbotten är det, men numera är det uppvärmd källare under, så fuktproblem utifrån blir det ju inte.
Däremot finns ju alltid fukt i luften mer eller mindre (mer på sommaren, mindre på vintern, som du vet) så ett trägolv lär ju krympa/svälla ändå.
Har för mig jag läst om detta någonstans, men någon kanske kan bekräfta att det är så att fuktabsorberande isolering under spontat trägolv kan dämpa krympning/svällning av golvet?
Och jag förmodar att du skall ha något gammalt hederligt plankgolv
Oj, intressant! Det sambandet har jag aldrig funderat över! Cellulosa, lin eller nån form av träfiberisolering blir det ju, (eller sågspån) frågan är bara vad.. Och om det ska sprutas eller inte... Men ang sågspån, kutterspån eller sågspån? Eller blandning? Och sen en skiva lin längst upp, eller hur gör man för att förhindra att det sjunker ihop och får luftspalten under golvet (som jag har förstått kan göra golvet lite dragiga)Martin_B skrev:Är det inte säkrast att köra med cellulosaisolering?
Jag la massivt trägolv men fyllde innan med sågspån som jag packade ordentligt för ljudisoleringen. Använde mig av sågspån just för att det skulle hjälpa till att buffra fukt så inte golvet behöver ta hela smällen. Hela den mekanismen bör ju bli lite trögare med krymp/sväll, så det spontade golvet lever nog inte riktigt så mycket eller åtminstone så snabbt.
Gammalt trossbotten är det, men numera är det uppvärmd källare under, så fuktproblem utifrån blir det ju inte.
Däremot finns ju alltid fukt i luften mer eller mindre (mer på sommaren, mindre på vintern, som du vet) så ett trägolv lär ju krympa/svälla ändå.
Har för mig jag läst om detta någonstans, men någon kanske kan bekräfta att det är så att fuktabsorberande isolering under spontat trägolv kan dämpa krympning/svällning av golvet?
Och jag förmodar att du skall ha något gammalt hederligt plankgolv
Ur isoleringssynpunkt vet jag faktiskt inte vilket är bäst när man väljer mellan såg- och kutterspån. Men ur ljudisoleringssynvinkel så är sågspån bättre, då det blir mindre luft emellan. Det blir mer packat. Dock har du ju ingen anledning att ljudisolera neråt, så för dig spelar inte det någon roll. Du kan välja det som värmeisolerar bäst.Meurman skrev:
Undrar dock hur bra kutterspån isolerar alltså, då det inte är några slutna luftfickor så att säga, utan luften kan vandra fritt mellan spåna. Tror att modern cellulosaisolering är totalt överlägset värmeisoleringsmässigt och har bäst värden.
Att få spåna att inte sjunka för mycket gör du lätt genom att packa det helt enkelt. Du får gå på det, låta ungarna springa runt mellan bjälkarna osv. Detta funkar så klart enbart om trossbotten tål den vikten, inte annars. Jag har ett rejält trossbotten av 22-28mm virke, så där var det inga problem att packa det. Jag gick mellan bjälkarna ordentligt mycket innan jag la golvet, så vid det laget så hade det hunnit packas ordentligt. Tror inte det kommer sjunka så mycket mer efter det faktiskt.
Ja men sågspån känns ju väldigt lockande alltså, allra helst om man kan få det så pass packat att det inte sjunker så mycket.. Får ta och skaffa fler ungar om inte annat. Måste väl vara billigare med sågspån?? Kanske kan ta vad som helst från närmaste såg?Martin_B skrev:
Illa ordval! Har en såg precis i närheten som säljer, borde kunna "ta" den sågen...oas skrev:Vettefan om du får ta det, eftersom dom säljer det... men du kan säkert åka till nån såg och få köpa en storsäck eller nåt
Jag ringde försäkringsbolag då vi har varierande ålder & kvalitet på lås och dörrar. Svaret jag fick är att i äldre hus, om man inte har speciella krav (tex pga man har värdefull konst eller värdesaker), så ställs inga speciella krav på klassning på lås och dörrar. I ett nybygge är det kanske annat. Men det som satt från byggåret är normalt godkänt om det bara är låst.Meurman skrev:
Om man har speciella krav så kan det vara så att man måste ha fönsterlås på alla fönster, klassade dörrar etc etc. Tjuven väljer väl den enklaste vägen in, så att ha en kassaskåpsdörr och lås i entrén men en fönsterdörr eller liknande bredvid så är det första meningslöst.
I ett gammalt hus så tycker JAG därför man kan prioritera utseendet. Ska man inte fördärva utseende och tömma plånbok så är det nära omöjligt att nå klass 3 på allt i huset... Istället kan man själv tänka "smart" med totalen. Larm som larmar lättforcerat yttre skal, tex glasverandor, för att sen ha lite svårare lås på "nästa" dörr så kommer tjuvarna få jobba med larmet tutande.
Självklart ska alla fråga sitt eget försäkringsbolag - men det krävdes flera samtal för mig - första samtalet sa de "lås av klass 3" och läser man sen om det så krävs inte bara låskista utan en klassad dörr med klassad infästning osv - allt som allt krävs nästan ett nytt hus... När man sen klämde lite mera så framgick det att fb rekommenderade klass 3. Inte krävde det... Enda kravet var egentligen att man låste och höll ordning på nycklar...
Mineritskiva är väldigt motståndskraftig mot mögel. Vet inte hur den oljehärdade borden är, men den funkar säkert också bra. Vi valde minerit en eftersom vi hade en problematisk krypgrund med en del fukttilskott och ville vara på den säkra sidan. Som jag förstått har er fukt kommit uppifrån och ni har hyfsat lite markfukt? Då kan nog minerit vara lite overkill...
Vad det gäller isoleringsmaterial skulle jag absolut valt träfiber/cellulosa. Mkt bättre isolervärde än såg/kutterspån och mkt billigare än linisolering.
(Mellanbjälklag är förstås annorlunda, där har vi behållit/lagt tillbaks sågspånet)
Lösullen sprutas normalt med ett tryck som hindrar det från att sjunka ihop. I vårt fall fick vi ett antal extra säckar som vi toppade upp med i samband med att golven lades. Svårt att säga om det blev tillräckligt, men än har vi inga problem med kalla golv iaf.
Man kan ju även lägga golven först utom sista plankan och sedan spruta in isoleringen den vägen.
Vad det gäller isoleringsmaterial skulle jag absolut valt träfiber/cellulosa. Mkt bättre isolervärde än såg/kutterspån och mkt billigare än linisolering.
(Mellanbjälklag är förstås annorlunda, där har vi behållit/lagt tillbaks sågspånet)
Lösullen sprutas normalt med ett tryck som hindrar det från att sjunka ihop. I vårt fall fick vi ett antal extra säckar som vi toppade upp med i samband med att golven lades. Svårt att säga om det blev tillräckligt, men än har vi inga problem med kalla golv iaf.
Man kan ju även lägga golven först utom sista plankan och sedan spruta in isoleringen den vägen.
Lösull sprutat i bjälklaget cellulosa fungerar väldigt bra med att man har en trossbotten som man fyller med lämplig mängd...och densitet o sedan lägger övergolvet så slipper man glipor som man får med isoleringsskivor...Meurman skrev:
Undvik att laborera med genomsläpplighet i krypgrund se till i stället att randisolera grunden och fuktsäkra marken samt sätta avfuktning och eventuell värme så att dina rör o annat skyddas...så att du har koll på vad som händer där nere
Gamla krypgrunder i hus som eldades med kaminer o brasor med otäta trossbottnar är något helt annat ...
Det som gör att det blir problem i krypgrunder med mögel o svamp är kombinationen fuktig varm luft som kommer in i fuktig kall krypgrund...eller om inneluft läcker ut i grunden..samt relativa fuktigheten i luften o temperatur skillnad i grunden...