Medlem
· Västernorrland
· 10 920 inlägg
Till turbon är det Bosch, till de utan vet jag inte. Tidigare var det champion, de var alldeles lika. Nu är de blankare och made in france.
Det har löst sig med oljudet från vinterdäcken. Jag fick komma till bilfirman igen så skulle de kika på dem. Medan jag drack kaffe så var bilen inne på verkstaden och efteråt så hade de bytt två av mina till två andra begagnade. De hade upptäckt att två hade olika höjd på däckens klackar. Nu går den nästan lika tyst som den gjorde på sommardäcken.j.f.s skrev:
Gammelmercan (1990 230e) började låta lite märkligt första halvan av 00-talet, öppnade huven och såg gnistor hoppa från tändkablarna. Fördelarlocket hade lite grönt på "polerna" så även det vart nytt då, Spinner på fint fortfarande! Rotorn hoppade jag över, den ville Mercedes ha 900 isch kronor för redan då + den såg ok ut. Jag minns att jag tyckte det var konstigt att rotorn var markant dyrare än fördelarlocket. Volvodelarna verkar vara billigare 
Jag tog mitt IR i en sådan, fantastisk flygmaskinMathiasS skrev:
Numera har jag dock iaf för tillfället iaf lagt flygandet på hyllan, det går inte att försvara kostnaderna inför familjen. "Ledsen ungar men vi ställer in semestern, pappa måste flyga ihop sina timmar" 🙄
hur många timmar måste man ha per år för att behålla cert?possum77 skrev:
Jag tog mitt IR i en sådan, fantastisk flygmaskin
12 timmar under en 12-månadersperiod när du förnyar behörigheten. 11 ska vara PIC (dvs du är befälhavare) och en timme ska flygas med flyglärare. Dock är det ju inget roligt om man flyger så lite, och man känner sig dessutom lite osäker med så få timmar per år. Skulle rekommendera åtminstone 30 timmar per år.
Obesverar att du behåller certet så länge du betalar avgiften till Transportstyrelsen. Det är dina behörigheter som går ut. Släpper du dem måste du flyga med kontrollant innan du kan ta tillbaka dem.
Åter till hjulbytesrekommendationerna. Kopierat från DN idag.
Hjulbyte for dummies!
Köerna ringlar sig långa till däckverkstäderna, men många försöker ge sig på att skifta hjulen på bilen på egen hand.
Det finns dock vissa riskmoment du bör ha koll på för att slippa skador och dyra reparationer.
Denna ”lilla” detalj med lyftpunkter gäller även dig som använder billyft eftersom du lägger lyftklossar mellan lyft och bil.
En del placerar sin större ”garagedomkraft” så att hela bilens fram- eller bakände lyfts i ett svep. I detta fall finns det inga konstruerade lyftpunkter för ändamålet utan då gäller det att ha koll. Exempelvis en kraftig tvärgående balk är många gånger utmärkt att lyfta via. Se bara till att den inte är en tunnare balk eller en plåt, för en sådan ger snabbt vika.
Om du lyfter högt, använd gärna pallbockar som du sänker ned bilen mot för att få den att stå stadigt. Har du inga pallbockar kan du lägga ett hjul vågrätt mot underlaget som en extra säkerhet. Fallhöjden blir då liten och risken för klämskador reduceras rejält.
Lossa hjulbultarna lätt när bilen står på marken. När hjulet hänger fritt lossar du bultarna helt, en efter en. Det brukar vara lättast att ta den ”nedersta” sist, men håll ändå gärna en fot eller hand mot däckets nedre del så hjulet inte ramlar av.
Lyft därefter av hjulet försiktigt så du inte skadar lackade fälgytor mot bultarnas gängor (om din bil har bultar som sitter i navet, exempelvis Toyota och Mazda). Var noga också att inte slå emot/knäcker bromsskölden som sitter bakom bromsskivan (om bilen har just skivbromsar).
Sitter hjulet fast, vilket normalt beror på smuts, räcker det oftast att banka med exempelvis en gummislägga på däcksidorna (akta fälgarna!).
Se till att hålla bulthålen i fälgen i relation till bultarna på hjulnavet så slipper du vända och vrida på hjulet i luften. Vissa hjulnav har även styrtappar (styrpinnar) som du måste ta hänsyn till.
Nu skruvar du dit dina hjulbultar eller hjulmuttrar. Skruva diagonalt så det blir jämnt mot hjulnavets anliggande yta och se till att fälgen är centrerad. Med diagonalt menar vi att du börjar med en bult/mutter och därefter tar den som är på (ungefär) motsatt sida, och fortsätter så till dess att alla fyra eller fem bultar är lagom spända.
Även när du spänner är det en god idé att göra det ”diagonalt”.
Hur ska du då veta hur mycket du ska dra? Det står oftast i bilens instruktionsbok, exempelvis 120 newtonmeter (Nm) och det är här en momentnyckel kommer väl till hands. Med en sådan ser du exakt vad du drar. Med en momentstav med ”färdiginställt” moment drar du med mutterdragaren till dess att du ser att staven ”flexar”.
Dock är det senaste att inte efterdra eftersom det har visat sig att allt för många har dragit för hårt i sina hjulbultar så att det gör mer skada än nytta.
Vår rekommendation är att ”efterdra klokt”, det vill säga ta inte i för kung och fosterland utan känn efter att bultarna sitter där och inte är lösa. Mycket mer än så behövs inte.
● Fälgkors, hylsa med förlängning eller mutterdragare.
● Momentnyckel eller momentstav.
● Fett, kopparpasta eller aluminiumpasta.
● Stålborste och gärna tryckluft
Hjulbyte for dummies!
Köerna ringlar sig långa till däckverkstäderna, men många försöker ge sig på att skifta hjulen på bilen på egen hand.
Det finns dock vissa riskmoment du bör ha koll på för att slippa skador och dyra reparationer.
1.
Det går inte att lyfta en bil hur som helst. Du måste hitta lämpliga lyftpunkter för att inte förstöra kaross- eller underredsdetaljer. Det kan stå dig dyrt. De flesta bilar har speciella lyftpunkter som du ofta hittar i bilens instruktionsbok, annars finns det många bra bilforum på nätet där du kan fråga om någon annan inte redan har gjort det. Youtube är också en bra källa.Denna ”lilla” detalj med lyftpunkter gäller även dig som använder billyft eftersom du lägger lyftklossar mellan lyft och bil.
En del placerar sin större ”garagedomkraft” så att hela bilens fram- eller bakände lyfts i ett svep. I detta fall finns det inga konstruerade lyftpunkter för ändamålet utan då gäller det att ha koll. Exempelvis en kraftig tvärgående balk är många gånger utmärkt att lyfta via. Se bara till att den inte är en tunnare balk eller en plåt, för en sådan ger snabbt vika.
2.
En annan miss är att lita på domkraften. En domkraft kan välta eller till och med bli av med sin lyftkraft. Ofta är det hydrauloljan som behöver fyllas på.Om du lyfter högt, använd gärna pallbockar som du sänker ned bilen mot för att få den att stå stadigt. Har du inga pallbockar kan du lägga ett hjul vågrätt mot underlaget som en extra säkerhet. Fallhöjden blir då liten och risken för klämskador reduceras rejält.
Lossa hjulbultarna lätt när bilen står på marken. När hjulet hänger fritt lossar du bultarna helt, en efter en. Det brukar vara lättast att ta den ”nedersta” sist, men håll ändå gärna en fot eller hand mot däckets nedre del så hjulet inte ramlar av.
Lyft därefter av hjulet försiktigt så du inte skadar lackade fälgytor mot bultarnas gängor (om din bil har bultar som sitter i navet, exempelvis Toyota och Mazda). Var noga också att inte slå emot/knäcker bromsskölden som sitter bakom bromsskivan (om bilen har just skivbromsar).
Sitter hjulet fast, vilket normalt beror på smuts, räcker det oftast att banka med exempelvis en gummislägga på däcksidorna (akta fälgarna!).
3.
När du gjort rent hjulnavet och eventuellt smort gängorna är det dags att sätta på nya hjulet. Här finns risk för ännu en miss. Många däck är märkta med en rotationsriktning (vanligtvis en pil eller flera pilar på däcksidan) som har med däckmönstret att göra. Är det vänster framhjul som du byter ska pilarna peka åt vänster om de för tillfället är placerade upptill på däcket. Är pilarna nedtill ska de peka åt höger.Se till att hålla bulthålen i fälgen i relation till bultarna på hjulnavet så slipper du vända och vrida på hjulet i luften. Vissa hjulnav har även styrtappar (styrpinnar) som du måste ta hänsyn till.
Nu skruvar du dit dina hjulbultar eller hjulmuttrar. Skruva diagonalt så det blir jämnt mot hjulnavets anliggande yta och se till att fälgen är centrerad. Med diagonalt menar vi att du börjar med en bult/mutter och därefter tar den som är på (ungefär) motsatt sida, och fortsätter så till dess att alla fyra eller fem bultar är lagom spända.
4.
Sänk domkraften långsamt så bilen står på marken igen. Nu ska du dra bultarna korrekt och här kommer nästa tillfälle där en miss ofta görs. Du ska nämligen dra med korrekt vridmoment. Några drar inte tillräckligt medan en del drar på tok för hårt så att de inte får loss sina hjul vid en eventuell punktering. Andra drar så hårt att de förstör gängor, bultar och hjulnav.Även när du spänner är det en god idé att göra det ”diagonalt”.
Hur ska du då veta hur mycket du ska dra? Det står oftast i bilens instruktionsbok, exempelvis 120 newtonmeter (Nm) och det är här en momentnyckel kommer väl till hands. Med en sådan ser du exakt vad du drar. Med en momentstav med ”färdiginställt” moment drar du med mutterdragaren till dess att du ser att staven ”flexar”.
5.
I alla år har det rekommenderats att efterdra hjulen efter hjulbyte efter en viss tids körning, oftast tio mil. Varför? Annars finns risken, om du inte dragit dem tillräckligt från början, att hjulbultarna lossnar och du tappar ett hjul.Dock är det senaste att inte efterdra eftersom det har visat sig att allt för många har dragit för hårt i sina hjulbultar så att det gör mer skada än nytta.
Vår rekommendation är att ”efterdra klokt”, det vill säga ta inte i för kung och fosterland utan känn efter att bultarna sitter där och inte är lösa. Mycket mer än så behövs inte.
Fakta.Verktyg du behöver
● Domkraft eller lyft.● Fälgkors, hylsa med förlängning eller mutterdragare.
● Momentnyckel eller momentstav.
● Fett, kopparpasta eller aluminiumpasta.
● Stålborste och gärna tryckluft
Ok, ja då tror jag att minigränsen inte skulle vara ett problem. Skulle inte vilja ge mig upp i luften om man flyger så sällan. Men, in any case, detta är en sport som kostar för mycket för att det ska vara värt att prioritera det.
Jag är ju ganska säker detta är problemet med Volvon.... Då jag tog av fördelarlocket föll rotorn lös, den sitter bara fast med en av tre skruvar...
Insidan av fördelarlocket annars:
Jag tror ju detta är hela felet egentligen och inget annat... Även om tändkablarna är från 1996 och då är sannolikt allt här gammalt.
Jag drog ju åt dom hårt men det hjälpte inte verkar det som, får ta lite loctite.
Insidan av fördelarlocket annars:
Jag tror ju detta är hela felet egentligen och inget annat... Även om tändkablarna är från 1996 och då är sannolikt allt här gammalt.
Jag drog ju åt dom hårt men det hjälpte inte verkar det som, får ta lite loctite.
Ägnade en del av dagen till att polera den svarta V70 jag hittade åt sonen och som jag rekonditionerade inredningen på i måndags och där resultatet blev minst sagt bra.
Efter 15 år och drygt 26 000 mil får väl slutresultatet anses som godkänt.
Bortse från den där gamla gubbfan som på något sätt nästlade sig in i bilden😉
Även bakluckan blev ok trots att den nog är mest utsatt på hela karossen med allt skit och saltelände som dras dit konstant.
Jag lade inte ens speciellt mycket tid heller, först en vända med polermaskinen med polish, torka av och ett skikt med vax och efterpolera med frottehandduk, jädrar vad hal lacken blev.
Tror nog att sonen blir nöjd.
Efter 15 år och drygt 26 000 mil får väl slutresultatet anses som godkänt.
Bortse från den där gamla gubbfan som på något sätt nästlade sig in i bilden😉
Även bakluckan blev ok trots att den nog är mest utsatt på hela karossen med allt skit och saltelände som dras dit konstant.
Jag lade inte ens speciellt mycket tid heller, först en vända med polermaskinen med polish, torka av och ett skikt med vax och efterpolera med frottehandduk, jädrar vad hal lacken blev.
Tror nog att sonen blir nöjd.