T TommyC skrev:
Det är väl värt 500kr att veta att momentet blir korrekt [länk]
Naturligtvis är det det.

För den som tycker så är det ingen extra kostnad kopplad till däckbytet. Det betyder att man vet vad man gör när man drar alla skruvar. Så om man skruvar i bilar ingår momentnyckel (momentnycklar) i basutrustningen.

Att dra fast ett enstaka hjul utan momentnyckel är väl inte så mycket att säga om. Men när man skall montera och dra en aluminiumtopp och en ventilkåpa skulle inte jag testa utan momentnyckel. Eller att dra tändstift i en aluminium topp. Men då är förstås inte mina armmuskler kalibrerade i Nm.

GRFB: Gör Rätt Från Början
 
  • Gilla
TommyC
  • Laddar…
F
O O skrev:
Naturligtvis är det det.

För den som tycker så är det ingen extra kostnad kopplad till däckbytet. Det betyder att man vet vad man gör när man drar alla skruvar. Så om man skruvar i bilar ingår momentnyckel (momentnycklar) i basutrustningen.

Att dra fast ett enstaka hjul utan momentnyckel är väl inte så mycket att säga om. Men när man skall montera och dra en aluminiumtopp och en ventilkåpa skulle inte jag testa utan momentnyckel. Eller att dra tändstift i en aluminium topp. Men då är förstås inte mina armmuskler kalibrerade i Nm.

GRFB: Gör Rätt Från Början
Absolut momentnyckel och gradskiva till topplock oavsett material (det är som sagt inte topplocket som är det kritiska utan skruvarna) men tycker man att man måste ha momentnyckel till en ventilkåpa så vet man inte vad man pratar om.
 
  • Gilla
TommyC
  • Laddar…
F fsn skrev:
Man skall ta specifkationerna som en defensive rekommendation. Ingen bil och inga däck på en normalbil mår direkt illa av minst 2,6-2,8 bar. Det minsta man kan göra är att köra på rekommendationen för last. Och personligen kör jag alltid med 0,1 bar lägre tryck bak än fram om det är samma däcksdimension runt om.
Jag tror man ska vara försiktig med att uttala sig generellt om detta.

På vår polo med föreslås 2.2-2.3bar i normaltryck och 2.4-2.6 vid maxlast, minns inte exakt fördelningen mellan fram och bak. Den rullar antagligen lättare vid det högre trycket, men blir också instabil i motorvägsfart - från att alltid gå rakt blir den nervös och behöver passas hela tiden. Inte trevligt alls.

Ett annat däckfabrikat på samma bil kan antagligen uppföra sig annorlunda.

Familjens andra bil kör jag på "maxlast"-trycket och det helt utan problem.
 
  • Gilla
AndersS
  • Laddar…
F fsn skrev:
Har du nån högre teknisk utbildning?
Eftersom det jag skrev som du kommenterade är 100% korrekt har jag i alla fall den kunskap som krävs. Huruvida man har doktorerat eller inte är ganska oväsentligt för sådana här grundläggande saker deltagare emellan på ett "Bygga Hus"-forum.
F fsn skrev:
Det är rätt svårt, och kräver extremt övermoment för att deformera en gänga på en så stor skruv som en hjulskruv (typ M12x1,5 och M14x1,5) med så många gängvarv man har i ingrepp. Momentet sätter förspänning/sträckning i skruven och är det som håller den på plats.

Så själva momentet är egentligen helt oviktigt, det man vill åt är korrekt förspänning i skruven och det är mer komplicerat än vad en privatperson eller en däcksfirma klarar hantera. Där kommer även sträcklängd in och där är en längd att jobba med viktigt för ditt ”processfönster” (tänk tunn plåtfälg vs. en aluminiumfälg men flera ggr längre).

Man pratar ofta om, och det blir ofta debatter om skruven skall vara smörjd eller inte. Det spelar ingen roll, vill man inte att den typ rostar fast så kanske lite smörja är att föredra. Men vill man ha rätt förspänning i en hjulskruv så skall den inte smörjas och gängan skall vara ren. Jag har läst gamla labrapporter på Volvo där man mätte upp 30% skillnad i förspänning torr och smörjd skruv vid samma moment.

Skall det göras bra och korrekt så skall ett lågt moment sättas, så lågt som möjligt där man ändå garanterar position sen drar man skruven till rätt förspänning baserat på vinkel, framräknat på gängans stigning. Då spelar plötsligt smörjt eller torrt inte så stor roll längre. Skruvar i topplock och sånt som cyklas över stora temperaturskillnader dras i princip alltid på det sättet och de har också en väldigt lång inspännings/sträcklängd. Sen är såna skruvar i ofta sträckskruv som endast får användas en gång och dras över sträckgräns men det kan vi bortse från, principerna är desamma.
Hur skall jag tolka din replik på min rekommendation att alltid momentdra med korrekt moment. Tycker du det är fel?

Anser du att det är oviktigt att följa biltillverkarens instruktioner och momentdra? Instruktioner framtagna av högutbildade specialister på just detta område.

Visst var och en gör som man vill. Personligen gör jag så som biltillverkaren rekommenderar och momentdrar alla skruvar enl instruktioner. Inklusive tändstift.
 
F fsn skrev:
Absolut momentnyckel och gradskiva till topplock oavsett material (det är som sagt inte topplocket som är det kritiska utan skruvarna) men tycker man att man måste ha momentnyckel till en ventilkåpa så vet man inte vad man pratar om.
Det är som sagt inte ventilkåpan som är det kritiska utan topplocket. Därför har man momentnyckel. Att dra 10Nm utan momentnyckel är inget jag klarar, så nej jag vet inte vad du pratar om.
 
F
O O skrev:
Eftersom det jag skrev som du kommenterade är 100% korrekt har jag i alla fall den kunskap som krävs. Huruvida man har doktorerat eller inte är ganska oväsentligt för sådana här grundläggande saker deltagare emellan på ett "Bygga Hus"-forum.

Hur skall jag tolka din replik på min rekommendation att alltid momentdra med korrekt moment. Tycker du det är fel?

Anser du att det är oviktigt att följa biltillverkarens instruktioner och momentdra? Instruktioner framtagna av högutbildade specialister på just detta område.

Visst var och en gör som man vill. Personligen gör jag så som biltillverkaren rekommenderar och momentdrar alla skruvar enl instruktioner. Inklusive tändstift.
Du visar varför du inte riktigt förstår vad det är man gör när man momentdrar. Det var därför jag frågade om du har nån teknisk utbildning och du har indirekt svarat att det har du inte.
 
  • Gilla
Rabbithole
  • Laddar…
F
O O skrev:
Det är som sagt inte ventilkåpan som är det kritiska utan topplocket. Därför har man momentnyckel. Att dra 10Nm utan momentnyckel är inget jag klarar, så nej jag vet inte vad du pratar om.
Nej, det är inget problem öht faktiskt. Det är väldigt lite som är kritiskt med att dra det om du inte har exeptionellt usel känsla. Momentet är inte det minsta viktigt på en topplockskåpa för funktion, det enda viktiga är att man inte drar sönder och det behöver man inte en momentnyckel till.
 
F
MathiasS MathiasS skrev:
Jag tror man ska vara försiktig med att uttala sig generellt om detta.

På vår polo med föreslås 2.2-2.3bar i normaltryck och 2.4-2.6 vid maxlast, minns inte exakt fördelningen mellan fram och bak. Den rullar antagligen lättare vid det högre trycket, men blir också instabil i motorvägsfart - från att alltid gå rakt blir den nervös och behöver passas hela tiden. Inte trevligt alls.

Ett annat däckfabrikat på samma bil kan antagligen uppföra sig annorlunda.

Familjens andra bil kör jag på "maxlast"-trycket och det helt utan problem.
Man skall vara försiktig med att skylla på däck och däckstryck. Det finns inget i ett lite högre tryck som plötsligt får en bil på slät asfalt att bli ”instabil” (med instabil antar jag att du menar kvick och obehagligt direkt) om det inte är nåt annat som spökar lite. När kollade du toe på framhjulen senast?
 
Grotescosången, fast allt är däcktryckets fel.
 
  • Haha
  • Gilla
dilemma och 3 till
  • Laddar…
F fsn skrev:
Man skall vara försiktig med att skylla på däck och däckstryck. Det finns inget i ett lite högre tryck som plötsligt får en bil på slät asfalt att bli ”instabil” (med instabil antar jag att du menar kvick och obehagligt direkt) om det inte är nåt annat som spökar lite. När kollade du toe på framhjulen senast?
Ja det kan inte uteslutas att andra faktorer spelar in men bilen har varit på detta sätt sedan ny och det finns inga andra tecken på felaktig hjulinställning, men det går inte att utesluta utan en koll förstås.
 
F
MathiasS MathiasS skrev:
Ja det kan inte uteslutas att andra faktorer spelar in men bilen har varit på detta sätt sedan ny och det finns inga andra tecken på felaktig hjulinställning, men det går inte att utesluta utan en koll förstås.
Ett neutralt eller marginellt toe-out är exakt de tecken du beskriver.
 
Hjulinställning kommentar 1

När jag tog körkort körde min familj SAAB och min pappa tog bil via jobbet som efter ett tag köptes ut som privatbil, det var ett par tre 900 som snurrade igenom, en av dem behölls sen ett längre tag. Minns att det stod på varje serviceprotokoll att "kund meddelar att bilen är orolig på vägen, hjulinställning kontrollerad" under de första 3-4 åren, sen gav vi upp, nästa bil blev en saab 9000 som behölls länge som förstabil och sen började min pappa köra volvo. Men 900an hade de som andrabil i många år, och den var alltid lika vinglig. De andra 900 var inte alls lika vingliga.

Kommentar 2

Jag hade stor respekt för hjulinställning tills jag skulle justera in en bil som jag haft i bitar totalt (VW så kaross, platta, motor, framvagn togs isär och renoverades) och när jag skulle göra hjulinställning så följde jag instruktioner att spänna upp snören och mäta in med tumstock. Jag kunde konstatera att om man belastar bilen (kliver in och ut etc) så ändrar sig inställningen ganska mycket. Detta är ju en bil som är känd för "bumpsteer" - men det säger också hur "inexakt" detta är. Man KAN justera hjulinställing själv på en vardagsbil med gott resultat, sett till toein. Börjar man prata camber och caster så är det nog svårare, framförallt för att det sällan går att ställa in.

Kommentar till däck:
Jag har upplevt att däck kan spela ganska stor roll, så jag förstår absolut att man testar så man får ett däck som känns ok och låter bra, samt att alla certifieringar och bränsleförbrukningssiffror uppfylls. Sen tror jag större delen av de däck man sen byter till har ungefär lika bra egenskaper gäller också. Men helt klart måste de ju testa vilka däck som funkar OK, så NÅN måste ha det jobbet. De som jobbar med fordonsdynamik testar ju även massor av andra parametrar.
 
F fsn skrev:
Ett neutralt eller marginellt toe-out är exakt de tecken du beskriver.
Det är jag högst medveten om, men min erfarenhet är att sådant inte plötsligt visar sig med ändrat däcktryck.
 
Saabs servicemanualer säger bilen ska justeras med full tank på plan golvyta, om det nu gör nån skillnad.
 
F
MathiasS MathiasS skrev:
Det är jag högst medveten om, men min erfarenhet är att sådant inte plötsligt visar sig med ändrat däcktryck.
Nä, inte plötsligt. Men man brukar kunna dra rätt klara slutsatser på bilar som fungerar fint i framvagnen på snabb, böljande landsväg där man alltid är mer eller mindre på väg åt vänster eller högre men där det blir lite ”måste passa den” på motorväg. Men undantag finns, har sett nån BMW som var rätt ouppfostrad och självsvängande på motorväg som var helt omöjlig att få ordning på trots 4-hjulskontroll och tom byte av däck.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.