Luft-vatten - SCOP - Storlek och tips?
Hej!
Funderar på att byta bort från pelletsbrännaren då den krånglar så fruktansvärt mycket och kostar oss ca 3000kr i reservdelar varje år som går sönder på löpande band. Ironiskt nog så går det knappt åt några roster.
Hursom. Villa på ca 150kvm (ska jag räkna med källaren också iom att vi också vill värma upp den? Isåfall blir det 80kvm till). Går åt ca 5 pallar pellets varje år i uppvärmning + varmvatten. Detta motsvarar ca 20 000 kWh per år.
Dock så har vi också en solvärmare på taket (två enheter) som värmer upp acktanken på 500l och detta bidrar också såklart med i dagsläget okänd mängd uppvärmning. Men lär vara ett par tusen kWh per år kanske? Kanske mer.
Vi har också golvvärme på bottenvåningen. Annars vanliga radiatorer i källare och på övervåningen.
Hur många kvadrat ska jag räkna på då jag kollar efter värmepumpar? Har sett att tex NIBE har olika storleksnivåer och jag vill pricka rätt nivå för att även kunna ha vettig temperatur i källaren. ca 150kvm bostadsyta och ca 80kvm källare.
Har även tänkt komplettera med två element i pannrummet då värme bortfaller där och vi troligen ska göra tvättstuga där i framtiden (flytta från annat rum då vi tänkt göra relax i nuvarande tvättstuga) samt fixa skorstenshuv i samma veva.
Enligt DVUT så blir det som kallas 20 grader här under en dag i följd.
Några andra tips som kan vara bra att känna till?
Funderar på att byta bort från pelletsbrännaren då den krånglar så fruktansvärt mycket och kostar oss ca 3000kr i reservdelar varje år som går sönder på löpande band. Ironiskt nog så går det knappt åt några roster.
Hursom. Villa på ca 150kvm (ska jag räkna med källaren också iom att vi också vill värma upp den? Isåfall blir det 80kvm till). Går åt ca 5 pallar pellets varje år i uppvärmning + varmvatten. Detta motsvarar ca 20 000 kWh per år.
Dock så har vi också en solvärmare på taket (två enheter) som värmer upp acktanken på 500l och detta bidrar också såklart med i dagsläget okänd mängd uppvärmning. Men lär vara ett par tusen kWh per år kanske? Kanske mer.
Vi har också golvvärme på bottenvåningen. Annars vanliga radiatorer i källare och på övervåningen.
Hur många kvadrat ska jag räkna på då jag kollar efter värmepumpar? Har sett att tex NIBE har olika storleksnivåer och jag vill pricka rätt nivå för att även kunna ha vettig temperatur i källaren. ca 150kvm bostadsyta och ca 80kvm källare.
Har även tänkt komplettera med två element i pannrummet då värme bortfaller där och vi troligen ska göra tvättstuga där i framtiden (flytta från annat rum då vi tänkt göra relax i nuvarande tvättstuga) samt fixa skorstenshuv i samma veva.
Enligt DVUT så blir det som kallas 20 grader här under en dag i följd.
Några andra tips som kan vara bra att känna till?
En till fråga: Är det bra att bygga ett litet skydd för utedelen? Sett att många gör det på sin luft-luft.
Enklast är ju att du kontaktat en lokal installatör. Så säkrar du framtida service och hjälp om något krånglar.
Storlek, en gissning 12kW, kan nog vara lämpligt. Bättre lite för kraftig än för liten.
Skydd för utedelen behöver du inte, köp en VP som har en tyst och inte en för ful utedel.
T.ex Thermia Atec. Sonen jag en sådan, skulle inte få montera VP för sambon då det var så fult.
Men nu är det inget prat på att det skall byggas skydd och den är verkligen tyst.
Storlek, en gissning 12kW, kan nog vara lämpligt. Bättre lite för kraftig än för liten.
Skydd för utedelen behöver du inte, köp en VP som har en tyst och inte en för ful utedel.
T.ex Thermia Atec. Sonen jag en sådan, skulle inte få montera VP för sambon då det var så fult.
Men nu är det inget prat på att det skall byggas skydd och den är verkligen tyst.
Redigerat:
Vilken framledningstemperatur krävs det från pannan för att hålla önskad innetemperatur (oftast 21°C) på övervåningen och källaren när det är är -20°C ute (DVUT)? Om man tittar på antal kvm totalt så borde t.ex. NIBE motsvarighet vara F2120-12.
Det långa svaret är att det i dagsläget är ett ganska dåligt system då tidigare ägare på kåken snålade då de satte in golvvärmen och inte satte in varken separat shunt eller cirkpump för golvvärmen SAMT att de hade tänkt göra golvvärme uppe också så de hade redan plockat en radiator på övervåningen... Lösningen för oss blev då att sätta två extra-radiatorer uppe (direktverkande el...) för att värma upp rummet utan värme samt som stödvärme i stora rummet uppe då den gamla högvärmes-radiatorn knappt får någon cirkulation pga golvvärmen på bottenvåningen... Det blir också ett J*VLA justerande av "tempkurvan" för att det inte skall bli ännu varmare i golvvärmen... Men menJ Josth skrev:
Således krävs tyvärr uppåt 50 grader i framledningstemp när det är som kallast för att det skall räcka för att värma upp hela kåken. 50 grader i golvvärme är såklart helt galet men det sjunker snabbt och ger ca ~30 grader på returen.
Tanken är självklart att vi i samma veva ska fixa så att golvvärmen fungerar korrekt samt att komplettera med en lågtempad radiator i båda rummen på övervåningen så att vi slipper att värma med direktverkande el. Detta bör innebära att både de gamla radiatorerna i källaren (tanken är att komplettera med två stycken i "pannrummet" kommer fungera bättre också samt att det blir rätt temp på både bottenvåning och övervåning med relativt låg framledningstemp. Detta bör således ge hög "SCOP" om jag förstått det hela korrekt.
Just NIBE F2120-12 har jag kikat lite på. Den verkar intressant! Hög SCOP och många bra funktioner! Ska kolla runt lite med lokala entreprenörer om vad de har för grejer.
Ok, ja bara 50 grader i framledningstemperatur vid DVUT -20°C passar bra med värmepump. Många luftvattenvärmepumpar klarar det även om själva konstruktionen är något äldre. 50 grader i golvet är dock inte bra för t.ex. parketten så det behövs en golvvärmeshunt. T.ex. CTC, IVT, NIBE och Thermia är säkra val beroende vilken installatör ni väljer på rimligt reseavstånd.
Jajjemen. Helt med på det! Ja den kommer sjunka rejält i framledningstemp när systemet är utbytt och då "flaskhalsarna" är fixade. Åker nog på en 20-25 papp extra i det som behöver fixas runt om men det är det värt. Behöver ta kostnaden förr eller senare iaf!J Josth skrev:
Jag bor i närheten av Nora, dvs strax norr om Örebro. Lite kallare här än Örebro, skiljer några grader...V vvs facit skrev:
Tror du verkligen att jag behöver gå upp till 16kw? Ganska stor skillnad i pris på en 9kw och en 16kw och behöver förstå varför
Husägare
· Klagshamn
· 278 inlägg
Håller också på att titta på en luft/vatten pump samt en konvertering från luft/luft och direktverkande el. Haft återförsäljare från NIBE, IVT, Thermia och Daikin på besök. Nibe återkom aldrig med en offert, IVT kom med ett bra pris på pumpen men ett högt pris på konverteringen, Thermia kom med bra pris på totalen. Plus för att deras Atec är en trefas maskin, minus för att den är i mina ögon gammal, släpptes typ 2011 och är inte inverterstyrd. Daikin lämnade också ett bra pris, inverterstyrd pump med köldmedium istället för vatten mellan inne och utedelen, dock 1-fas på kompressorn.
Det sägs ofta att det är viktigare att hitta en bra återförsäljare kan dimensionera, installera och supporta med intrimmningen än det är att välja en specifik pump. Jag vill tro att det är rätt mogna produkter på marknaden från de stora leverantörerna som är relativt likvärdiga. Verkar också väldigt svårt att luska ut vilken modell som är absolut mest effektiv i varje enskilt fall. Så många faktorer som spelar in, var i landet man bor, hur värmesystemet ser ut, hur mycket varmvatten som används etc etc.
Det sägs ofta att det är viktigare att hitta en bra återförsäljare kan dimensionera, installera och supporta med intrimmningen än det är att välja en specifik pump. Jag vill tro att det är rätt mogna produkter på marknaden från de stora leverantörerna som är relativt likvärdiga. Verkar också väldigt svårt att luska ut vilken modell som är absolut mest effektiv i varje enskilt fall. Så många faktorer som spelar in, var i landet man bor, hur värmesystemet ser ut, hur mycket varmvatten som används etc etc.
Tanken är att byta de viktigaste radiatorerna till lågvärmes-varianten, dvs "35" grader eller vad de nu kallas för. Det är ganska få dagar som det blir -20 här varje år så är inte jätteorolig för det. Så länge inte systemet klappar ihop om det skulle bli -25 en dag och hela kåken fryser så är jag nöjd...GoC skrev:
Räkna lite schablon
230 m2 är en ca toppeffekt på
11, 5 kw
Märkeffekten är vid +7 ute och 35 g
Iframledning .
Tar du den lite större vp med tank lämnar den i
Bra med effekt även om det är kallt
Du flyttar behovet av spetsköp
Och med tankens hjälp har du lagrad energi
Även vid avfrostning som inte triggar spetsen
I onödan .
till dom M2 du har hade jag inte föreslagit
En vp med märkeffekt 9 kw .
Visst du får en besparing. Men 13 - 16 KW
I märkeffekt är en lösning
230 m2 är en ca toppeffekt på
11, 5 kw
Märkeffekten är vid +7 ute och 35 g
Iframledning .
Tar du den lite större vp med tank lämnar den i
Bra med effekt även om det är kallt
Du flyttar behovet av spetsköp
Och med tankens hjälp har du lagrad energi
Även vid avfrostning som inte triggar spetsen
I onödan .
till dom M2 du har hade jag inte föreslagit
En vp med märkeffekt 9 kw .
Visst du får en besparing. Men 13 - 16 KW
I märkeffekt är en lösning
Nej kåken fryser inte.Henke_2017 skrev:
Tanken är att byta de viktigaste radiatorerna till lågvärmes-varianten, dvs "35" grader eller vad de nu kallas för. Det är ganska få dagar som det blir -20 här varje år så är inte jätteorolig för det. Så länge inte systemet klappar ihop om det skulle bli -25 en dag och hela kåken fryser så är jag nöjd...
Byter du några strategiska radiatorer mot konvektorelement (sådana med en fläkt i) så kan du balansera hela systemet så VP ger lagom framledningstemp både till golvvärmen och radiatorerna. Mitt gamla system är från 1946 och fungerar ypperligt med en värmepump kompletterad med en inomhusgivare. Har fungerat klanderfritt i 28 år (inne på min andra värmepump nu men samma VV beredare då jag har en delad DUO maskin, har du plats så rekommenderar jag en sådan, dvs en med en fristående VV-betalare som inte är inbyggd i Värmepumpen)