Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 452 inlägg
Jag ser en diod nära det stora motståndet, den kan vara en kandidat (kortsluten). Det stora motståndet ska dock ha ett värde som du ska kunna mäta. Sedan har vi den där 8-fotingen som troligen är en 555. Dvs det finns alla möjligheter att laga elektroniken här för några tior om det är värt mödan.
Jag har mekat några sådana där (privat - går inte att försvara kommersiellt...) Har en öppnad likadan framför mig. (Jag är både El- och elektronikingenjör till profession...)
Om Du har någon god vän som är elektronik-intresserad, radioamatör eller motsvarande, så ta honom/henne till hjälp!
Den här typen av elektronik (direktansluten till elnät) är ingen bra "lära sig" - kandidat, det är alldeles för mycket eld och ond bråd död inbyggd i dessa typer av konstruktioner.
IC-kretsen är garanterat INTE någon 555:a. Det finns fler kretsar med 8 ben. Men jag VET att det inte ens är någon 741:a...
Den kretsen är en värmereglerkrets med Triac-styrning (ua2016p). Det är den som bestämmer styrningen av elementet.
Datablad: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/UAA2016-D.PDF
Den svarta komponenten med metallbaksida, som sitter mot kylplåten, är en Triac (BTB16) det är den som kopplar av/på strömmen till elementet. När den är "av" ligger det 400V mellan pinnnarna, och på kretskortet - isolation och lödningar måste vara så bra att överslag inte sker.
När den är "på" går det full elementström genom banorna, lödningarna och anslutningstrådarna - några ampere alltså. Spänningen mellan dessa strömbanor och jord är alltjämt 230V, men det är förstås nära noll volt mellan in och ut när "brytaren" är till.
Elektrolytkondensatorn (den svarta runda) är till för att stabilisera matningsspänningen till IC-kretsen.
Min erfarenhet är att det är lika bra att byta dessa tre i grupp vid problem.
Riktigt nog kostar detta några tior att köpa, men man skall också veta hur man skall göra för att med fullgod och bibehållen säkerhet utföra bytet.
En Riktig (gammaldags) Radio/TV-service fixar detta snabbt och säkert.
Har för mig att en komplett ersättningspanel från Gnosjö kostade ca 500:- för några år sedan, kan vara ett bra val. Ev att köpa en och sedan i lugn och ro laga den första?
Dessutom, tycker jag att konstruktionen är usel - motståndet blir varmt och kokar resten...
Konstruerat för att koka upp sig själv på ett antal år i drift. De är alltid bruna på insidan...
Om man har sådana element bör man verkligen stänga av värme-brytaren i centralen när våren har kommit - 6 månaders vila för komponenterna (när värmen ändå inte skall gå) ger dig dubbelt så många år innan det blir dags för byte.
Men dessa byten lär du komma att få fler av - Dina element har väl börjat komma upp i ålder nu...
Kom ihåg vid mätning på el/elektronik där du inte är helt säker på vad som är farligt: Håll alltid båda händerna i byxfickorna - konsultera någon som är kunnig. För utbildning i elektronik, som är mycket roligt och lärorikt - använder man byggen med lågspänning och skyddstransformator...
De första 1000 lödningarna på kretskort bör också utföras på något objekt som man lika gärna slänger direkt, och gärna med en erfaren lärare som visar och korrigerar... Den typen av kretskort som sitter i dessa Gnosjö-termostater (Pertinax kallas det gul-bruna materialet) är väldigt lätta att förstöra med lite för mycket lödvärme - kopparbanorna som är limmade på kortets baksida lossar av värmen om man inte är duktig på att värma precis så mycket och så (lite) länge som behövs - återigen: ingen bra nybörjarövning om man vill få snurr på sitt element...
Själv har jag skaplig utrustning, tennsug-lödkolv etc, men ändå brukar jag klippa benen på IC:n och ta dem ett i taget - att ta alla 8 i ett nafs är lurigt med denna typ av billiga kretskort som är vanliga i konsumentelektronik men hatas innerligt i industriutrustning...
Om Du har någon god vän som är elektronik-intresserad, radioamatör eller motsvarande, så ta honom/henne till hjälp!
Den här typen av elektronik (direktansluten till elnät) är ingen bra "lära sig" - kandidat, det är alldeles för mycket eld och ond bråd död inbyggd i dessa typer av konstruktioner.
IC-kretsen är garanterat INTE någon 555:a. Det finns fler kretsar med 8 ben. Men jag VET att det inte ens är någon 741:a...
Den kretsen är en värmereglerkrets med Triac-styrning (ua2016p). Det är den som bestämmer styrningen av elementet.
Datablad: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/UAA2016-D.PDF
Den svarta komponenten med metallbaksida, som sitter mot kylplåten, är en Triac (BTB16) det är den som kopplar av/på strömmen till elementet. När den är "av" ligger det 400V mellan pinnnarna, och på kretskortet - isolation och lödningar måste vara så bra att överslag inte sker.
När den är "på" går det full elementström genom banorna, lödningarna och anslutningstrådarna - några ampere alltså. Spänningen mellan dessa strömbanor och jord är alltjämt 230V, men det är förstås nära noll volt mellan in och ut när "brytaren" är till.
Elektrolytkondensatorn (den svarta runda) är till för att stabilisera matningsspänningen till IC-kretsen.
Min erfarenhet är att det är lika bra att byta dessa tre i grupp vid problem.
Riktigt nog kostar detta några tior att köpa, men man skall också veta hur man skall göra för att med fullgod och bibehållen säkerhet utföra bytet.
En Riktig (gammaldags) Radio/TV-service fixar detta snabbt och säkert.
Har för mig att en komplett ersättningspanel från Gnosjö kostade ca 500:- för några år sedan, kan vara ett bra val. Ev att köpa en och sedan i lugn och ro laga den första?
Dessutom, tycker jag att konstruktionen är usel - motståndet blir varmt och kokar resten...
Konstruerat för att koka upp sig själv på ett antal år i drift. De är alltid bruna på insidan...
Om man har sådana element bör man verkligen stänga av värme-brytaren i centralen när våren har kommit - 6 månaders vila för komponenterna (när värmen ändå inte skall gå) ger dig dubbelt så många år innan det blir dags för byte.
Men dessa byten lär du komma att få fler av - Dina element har väl börjat komma upp i ålder nu...
Kom ihåg vid mätning på el/elektronik där du inte är helt säker på vad som är farligt: Håll alltid båda händerna i byxfickorna - konsultera någon som är kunnig. För utbildning i elektronik, som är mycket roligt och lärorikt - använder man byggen med lågspänning och skyddstransformator...
De första 1000 lödningarna på kretskort bör också utföras på något objekt som man lika gärna slänger direkt, och gärna med en erfaren lärare som visar och korrigerar... Den typen av kretskort som sitter i dessa Gnosjö-termostater (Pertinax kallas det gul-bruna materialet) är väldigt lätta att förstöra med lite för mycket lödvärme - kopparbanorna som är limmade på kortets baksida lossar av värmen om man inte är duktig på att värma precis så mycket och så (lite) länge som behövs - återigen: ingen bra nybörjarövning om man vill få snurr på sitt element...
Själv har jag skaplig utrustning, tennsug-lödkolv etc, men ändå brukar jag klippa benen på IC:n och ta dem ett i taget - att ta alla 8 i ett nafs är lurigt med denna typ av billiga kretskort som är vanliga i konsumentelektronik men hatas innerligt i industriutrustning...
Jo, att få loss kortet, förresten...
Det sitter ett lås-clips som håller fast Triacen mot kylbygeln. Det måste hakas loss.
Sedan kan kortet skjutas ut i riktning mot strömbrytaren, men man måste böja upp kortet lite i bakänden för att lås-klackarna i sidorna (nära IC-kresten) skall sluta haka i inpressningen i kylplåten.
Det sitter ett lås-clips som håller fast Triacen mot kylbygeln. Det måste hakas loss.
Sedan kan kortet skjutas ut i riktning mot strömbrytaren, men man måste böja upp kortet lite i bakänden för att lås-klackarna i sidorna (nära IC-kresten) skall sluta haka i inpressningen i kylplåten.
Jag köpte mitt första hus nu i december och först då jag blev intresserad av att pula med grejer, så har inte riktigt stadgat mig med den arsenal av verktyg och prylar som man som husägare ”bör” äga. Och en lödkolv har jag väl aldrig riktigt tänkt att jag bör ha. Men tydligen kan det vara en rolig investering. Och då kanske man inte bör snåla på grejerna heller lärde jag mig senast igår då jag köpte mitt livs första multimeter som inte ens klarar mäta över 250v.
Vart skulle det kunna tänkas finnas en ersättningspanel? Man kommer ju undan med 1/4 jämfört mot ett nytt element.
Vart skulle det kunna tänkas finnas en ersättningspanel? Man kommer ju undan med 1/4 jämfört mot ett nytt element.
Utbytesdelen skulle vara en helt identisk med den som sitter på elementet nu.
Jag har letat runt lite, men kan inte hitta den som reservdel - till exempel i katalogen från GKP (Gnosjö klimatprodukter) som Du kan hitta på gkp.se
Möjligen kan Du kontakta (E-posta) dem via deras hemsida och fråga om det går att köpa en panel som reservdel. Jag vet folk som (för många år sedan förstås) fick dem postade som garantiåtgärd.
Mer att läsa om denna "strålande" konstruktion där den för uttorkning känsligaste komponenten (kondensatorn) placerats rakt över den varmaste (effektmotståndet), som året runt, dygnet runt, drar ca 4 W, går att läsa på "Svenska elektronikforumet" i en gammal tråd där
http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=67655
Jag har letat runt lite, men kan inte hitta den som reservdel - till exempel i katalogen från GKP (Gnosjö klimatprodukter) som Du kan hitta på gkp.se
Möjligen kan Du kontakta (E-posta) dem via deras hemsida och fråga om det går att köpa en panel som reservdel. Jag vet folk som (för många år sedan förstås) fick dem postade som garantiåtgärd.
Mer att läsa om denna "strålande" konstruktion där den för uttorkning känsligaste komponenten (kondensatorn) placerats rakt över den varmaste (effektmotståndet), som året runt, dygnet runt, drar ca 4 W, går att läsa på "Svenska elektronikforumet" i en gammal tråd där
http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=67655
Finns det någon speciell anledning till att du har den svarta mätkabeln i det osäkrade 10A-uttaget och inte till höger i COM?
Ok, då rekommenderar jag att du kopplar om. Följde det inte med någon instruktionsbok till mätaren som visar hur man ska ansluta beroende på mätområde?
10A ska du bara använda om du vet vad du gör till 100% eftersom det kan innebära total kortslutning om du kopplar fel och med en så billig mätare med bara cat2 250V och osäkrat kan nog resultatet bli förödande.
10A ska du bara använda om du vet vad du gör till 100% eftersom det kan innebära total kortslutning om du kopplar fel och med en så billig mätare med bara cat2 250V och osäkrat kan nog resultatet bli förödande.
Man kan fundera vad kostnaden på en elektriker och nytt element jämfört med ett Liv/hus?
När man ser en trasig propphuv. ..avsaknad av JFB. .. Och mäta med en multimeter som inte klarar. 230v? Sen TS ge sig på att försöka laga ett gammalt element fixa med el...
säkerställa skyddsfunktioner som överhettningsskydd. Är fungerande. .mitt råd byt element, skaffa jordfelsbrytare,
Men det finns läkare i TV rutan som tycker att husållsström är ofarlig....
Dom gröna trådarna??.. . Min gissning någon typ centralstyrning/nattsänkning men innan jag mätt öppnat centraler/dosor kollat anvisningar. Inkoppling på element..(kanske någon bytt element tidigare)
så vet jag inte,,,och det är en gissning. .
När man ser en trasig propphuv. ..avsaknad av JFB. .. Och mäta med en multimeter som inte klarar. 230v? Sen TS ge sig på att försöka laga ett gammalt element fixa med el...
säkerställa skyddsfunktioner som överhettningsskydd. Är fungerande. .mitt råd byt element, skaffa jordfelsbrytare,Men det finns läkare i TV rutan som tycker att husållsström är ofarlig....
Dom gröna trådarna??.. . Min gissning någon typ centralstyrning/nattsänkning men innan jag mätt öppnat centraler/dosor kollat anvisningar. Inkoppling på element..(kanske någon bytt element tidigare)
så vet jag inte,,,och det är en gissning. .
Jag har svarta i com-hålet när jag mäter spänning, iom att jag bara mätte resistensen på ett urkopplat objekt så tänkte jag att det fanns utrymme för laboration. Kanske jag som höll pinnarna fel men jag fick ut mätvärden genom den inställningen. Och angående instruktion så var det ett litet papper med instruktion på sju språk typ. Inget märkvärdigt
Nej, jag ska inte/vågar inte ge mig på att löda och greja med nånting som jag ska koppla in 400v på. Och som sagt tidigare så blir det ett nytt element. Alternativt en ny dosa/kontrollpanel med nya komponenter i. Och om du tittar lite noga i tråden så ser du att det nu är åtgärdat med ny propphuv. Och med tanke på att jag vill ha ett uttag i badrummet framöver så kommer jag ta hit ett proffs och sätta in jfb. Eller vänta lite till och sätta in ny central med automatsäkringar och jfb. Om inte jag är ute och cyklar efter vad jag läst så var dem gröna en del av 3-fasdragningen?!E _Elman_ skrev:Man kan fundera vad kostnaden på en elektriker och nytt element jämfört med ett Liv/hus?
När man ser en trasig propphuv. ..avsaknad av JFB. .. Och mäta med en multimeter som inte klarar. 230v? Sen TS ge sig på att försöka laga ett gammalt element fixa med el...
Men det finns läkare i TV rutan som tycker att husållsström är ofarlig....
Dom gröna trådarna??.. . Min gissning någon typ centralstyrning/nattsänkning men innan jag mätt öppnat centraler/dosor kollat anvisningar. Inkoppling på element..(kanske någon bytt element tidigare)
så vet jag inte,,,och det är en gissning. .
På min Fluke 117 så ”kvittar” det om man har svart på COM eller A, även om det inte är rätt.
Men på min Fluke 289 så skriker den ”Varning” (både visuellt och pip) om någon ledare är i ”A” eller ”mA/uA” vid någon annan mätstorhet, om man har den ställd på ”uA” så står det ”Varning” i displayen så länge ingen ledare sitter i ”mA/uA”-uttaget.
Men på min Fluke 289 så skriker den ”Varning” (både visuellt och pip) om någon ledare är i ”A” eller ”mA/uA” vid någon annan mätstorhet, om man har den ställd på ”uA” så står det ”Varning” i displayen så länge ingen ledare sitter i ”mA/uA”-uttaget.
Varför ska du laborera oavsett, vad är syftet? Läs instruktionerna och koppla som man ska.Patfa85 skrev:
Du har synnerligen begränsade kunskaper och svårt att lära av vad jag sett hittills. I det läget, när du dessutom får hjälp av elektriker här som avrått dig flera gånger att experimentera, så bör du hålla dig till vad som står i instruktionsböcker och vad kunnigt yrkesfolk råder dig till.
230V kan utan vidare döda, 400V ännu mer.