Medlem
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Kollade bara på hemsidan...
Husägare
· Västernorrland
· 2 494 inlägg
Kollade nyss i Sundsvall och enda pris jag såg var medlemspris 595:- blev en i alla fall.fremax skrev:
Den säljs på tradera på köp nu för 229 kr ink frakt. Säljare med högsta betyg. (inte jag som säljer)
Köpte en i Sundsvall idag. Lätt att montera, fungerar bra. Känns klart värd 595kr.Mattias_Jo1 skrev:
De säljer också ut förra generationens Ryet Led-lampor, 400 lumens, två för 19kr och bättre 600lm Ledare för 29kr/st. Riktigt bra pris.
Redigerat:
Första vintern vi bodde i nuvarande hus tyckte jag också att vi hade lite väl hög förbrukning. Då var det vattenburet system med elpanna och fyra elvärmegolv, varav två i källaren (oisolerad platta på berg). Jag testade då att stänga av de två golven i källaren (det var ändå bara i en "hall" och i gästrummet) vilket ledde till att förbrukningen dök rejält.
Nu har vi bergvärme och det leder till att vi har lite svårt att hålla värmen i några av källarrummen. Detta beror på att de är enradiga radiatorer i hela källaren och med bvp vill man ju ha så låg framledningstemperatur som möjligt. Tanken är att byta ut radiatorerna mot tvåradiga med konvektorplåtar emellan vilket ger mer än dubbla effekten. Jag har också lite funderingar på vattenburen golvvärme, men det är inte ju optimalt med golvvärme på oisolerad platta.
Nu har vi bergvärme och det leder till att vi har lite svårt att hålla värmen i några av källarrummen. Detta beror på att de är enradiga radiatorer i hela källaren och med bvp vill man ju ha så låg framledningstemperatur som möjligt. Tanken är att byta ut radiatorerna mot tvåradiga med konvektorplåtar emellan vilket ger mer än dubbla effekten. Jag har också lite funderingar på vattenburen golvvärme, men det är inte ju optimalt med golvvärme på oisolerad platta.
Husägare
· Västernorrland
· 2 494 inlägg
En fråga. men hur 17 väcker man den efter den är i viloläge? Trodde först att det var batteri torsk men verkar inte så. Har tryckt på skärmen, svept och tryckt på flera ställen men den är ff svart?MultiManOriginal skrev:
Det går tyvärr inte och har varit samma fel sedan de kom 2014 tydligen. Den är igång men belysningen tänds inte. Jag har satt den på 20% och alltid på.Mattias_Jo1 skrev:
jonloof,
ert hus byggt på 1972 ligger i Sundsvall, har mekaniskt ventilationsagreggat med elektrisk stödvärme, bergvärmepump, elektrisk golvvärme i badrum och hall. Vinden är tilläggsisolerad( bara lagt mineralullmatta på vindsgolvet då? Ni upplever att ni förbrukar tokmycket el.
Jag läste just igenom din tråd. Först i mitten av tråden kommer ni på att den elektriska stödvärmen för den kalla ingående ventilationsluften förbrukar mycket el. Fel inställd mekanisk ventilationsaggregat kan sluka mycket el.
Då ert hus byggdes, nämligen 1972, var olja billigt och användes därför flitigt för husuppvärmning och varmvatten. Husen var dåligt värmeisolerade, då det inte lönade sig att värmeisolera ordentligt då oljan var billig. Oljekrisen kom sedan 1974 och olja blev väldigt dyrt. 1972 installerades troligen hos er 2-glasfönster, alltså fönster som släpper ut mycket energi till kråkorna. Då ert hus byggdes installerades troligen ingen mekanisk ventilation alls. Man gjorde inte det på den tiden. Luftläckaget vid fönster och otäta dörrar tyckte man räckte. Idag ventilerar ni oerhört mycket mer.
På 1970-talet för en villa, utgjorde totala fönsterytan ca 20 % av totala väggytorna. En villa bygg idag är mer som ett akvarium, med bra mycket större fönsterytor. Även om man byter ut de gamla fönstrena i en 1970-tals-villa, kan huset trots det fortfarande sluka mycket energi pga dålig värmeisolering i väggarna.
1. Är värmeisoleringen på ert hus förbättrad sedan 1972?
2. Har fönstren bytts ut mot moderna bättre värmeisolerade fönster?
3. Hur avger bergvärmepumpen sin energi? till vattenburna radiatorer, dvs de gamla radiatorena som troligen en gammal oljepanna värmde.
4. Drivs värmepumpen med 3 faser?
5. Hur tillverkar ni ert varmvatten? Elektriskt?
Som många nämner så kan man spara energi genom att minska ventilationsflödet. Har man för mycket ventilation, så ventilerar man ut mycket energi. På vintern kan ni gott gå ner i ventilationsluftflöde. Luften inomhus blir då mindre torr och blir då även bättre, och ni sparar energi.
Det finns riktvärde för ventilation i bostäder enligt Folkhälsomyndigheten:
0,35 Liter luft/(m2 s) där m2= golvyta i bostad.
Riktvärde för varmvattenbehov per person uttryck i 45 gradigt varmvatten:
lågt: 15 till 30 L/dag dvs 0,61 till 1,22 kWh/dag
medel: 30 till 60 L/dag dvs 1,22 till 2,45 kWh/dag
högt: 60 till 120 L/dag dvs 2,45 till 4,9 kWh/dag
Då har antagits att kallvattnet värms från 10 grader till 45 grader.
Olika aktivitetet:
bad i badkar: 150 Liter 40 grader, 5,2 kWh.
dusch 30 till 50 Liter, 37 grader, 0,94 till 1,4 kWh.
handtvätt: 3 till 5 Liter, 37 grader, 0,1 till 0,16 kWh.
diskmaskin per person och dag: 12 till 15 Liter, 50 grader, 0,55 till 0,70 kWh.
Ovan aktiviteter från boken: "Regenerative Energisysteme", V. Quaschning, 2013.
modern tvättmaskin: 40 liter, 60 graders tvätt, ca 1 kWh.
En torktumlare som elektriskt värmer luft för torkning och inte har någon återvinning alls, slukar klart energi.
6. Var har ni för maskin för att torka kläder?
7. Är det en ny modern elmätare ni har?
Hur nya moderna elmätare egentligen beräknar energiförbrukningen är det svårt att ta reda på.
Det kan vara så att man får betala för mycket. Elnätsägarna vet ofta inte själva hur deras elmätare beräknar energiförbrukningen, utan endast tillverkarna vet det.
Det finns litet om hur elnätsägare kan skinna sina kunder, se:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Hur-natagare-kan-skinna-sina-kunder-tp5011358.html
Visserligen handlar det där om en kund som producerar ström, som går ut på elnätet, och klart även köper ström. Kunden är i Australien, men moderna elmätare jobbar säkert med samma principer.
En sak till: ofta tror personer att om man ställer in ett elektriskt element på t.ex. 13 grader i ett kallgarage att temperaturen alltid då blir precis 15 grader. Men, det är enbart korrekt, om elementet är så kraftfullt att det klarar att värma upp garaget till 15 grader vid alla utomhustemperaturer.
Det kan mycket väl vara så att el-elementet är för litet och orkar inte värma. trots det kör full effekt, mer än till 10 grader, trots att man ställt in det på 15 grader.
ert hus byggt på 1972 ligger i Sundsvall, har mekaniskt ventilationsagreggat med elektrisk stödvärme, bergvärmepump, elektrisk golvvärme i badrum och hall. Vinden är tilläggsisolerad( bara lagt mineralullmatta på vindsgolvet då? Ni upplever att ni förbrukar tokmycket el.
Jag läste just igenom din tråd. Först i mitten av tråden kommer ni på att den elektriska stödvärmen för den kalla ingående ventilationsluften förbrukar mycket el. Fel inställd mekanisk ventilationsaggregat kan sluka mycket el.
Då ert hus byggdes, nämligen 1972, var olja billigt och användes därför flitigt för husuppvärmning och varmvatten. Husen var dåligt värmeisolerade, då det inte lönade sig att värmeisolera ordentligt då oljan var billig. Oljekrisen kom sedan 1974 och olja blev väldigt dyrt. 1972 installerades troligen hos er 2-glasfönster, alltså fönster som släpper ut mycket energi till kråkorna. Då ert hus byggdes installerades troligen ingen mekanisk ventilation alls. Man gjorde inte det på den tiden. Luftläckaget vid fönster och otäta dörrar tyckte man räckte. Idag ventilerar ni oerhört mycket mer.
På 1970-talet för en villa, utgjorde totala fönsterytan ca 20 % av totala väggytorna. En villa bygg idag är mer som ett akvarium, med bra mycket större fönsterytor. Även om man byter ut de gamla fönstrena i en 1970-tals-villa, kan huset trots det fortfarande sluka mycket energi pga dålig värmeisolering i väggarna.
1. Är värmeisoleringen på ert hus förbättrad sedan 1972?
2. Har fönstren bytts ut mot moderna bättre värmeisolerade fönster?
3. Hur avger bergvärmepumpen sin energi? till vattenburna radiatorer, dvs de gamla radiatorena som troligen en gammal oljepanna värmde.
4. Drivs värmepumpen med 3 faser?
5. Hur tillverkar ni ert varmvatten? Elektriskt?
Som många nämner så kan man spara energi genom att minska ventilationsflödet. Har man för mycket ventilation, så ventilerar man ut mycket energi. På vintern kan ni gott gå ner i ventilationsluftflöde. Luften inomhus blir då mindre torr och blir då även bättre, och ni sparar energi.
Det finns riktvärde för ventilation i bostäder enligt Folkhälsomyndigheten:
0,35 Liter luft/(m2 s) där m2= golvyta i bostad.
Riktvärde för varmvattenbehov per person uttryck i 45 gradigt varmvatten:
lågt: 15 till 30 L/dag dvs 0,61 till 1,22 kWh/dag
medel: 30 till 60 L/dag dvs 1,22 till 2,45 kWh/dag
högt: 60 till 120 L/dag dvs 2,45 till 4,9 kWh/dag
Då har antagits att kallvattnet värms från 10 grader till 45 grader.
Olika aktivitetet:
bad i badkar: 150 Liter 40 grader, 5,2 kWh.
dusch 30 till 50 Liter, 37 grader, 0,94 till 1,4 kWh.
handtvätt: 3 till 5 Liter, 37 grader, 0,1 till 0,16 kWh.
diskmaskin per person och dag: 12 till 15 Liter, 50 grader, 0,55 till 0,70 kWh.
Ovan aktiviteter från boken: "Regenerative Energisysteme", V. Quaschning, 2013.
modern tvättmaskin: 40 liter, 60 graders tvätt, ca 1 kWh.
En torktumlare som elektriskt värmer luft för torkning och inte har någon återvinning alls, slukar klart energi.
6. Var har ni för maskin för att torka kläder?
7. Är det en ny modern elmätare ni har?
Hur nya moderna elmätare egentligen beräknar energiförbrukningen är det svårt att ta reda på.
Det kan vara så att man får betala för mycket. Elnätsägarna vet ofta inte själva hur deras elmätare beräknar energiförbrukningen, utan endast tillverkarna vet det.
Det finns litet om hur elnätsägare kan skinna sina kunder, se:
http://solcellforum.18852.x6.nabble.com/Hur-natagare-kan-skinna-sina-kunder-tp5011358.html
Visserligen handlar det där om en kund som producerar ström, som går ut på elnätet, och klart även köper ström. Kunden är i Australien, men moderna elmätare jobbar säkert med samma principer.
En sak till: ofta tror personer att om man ställer in ett elektriskt element på t.ex. 13 grader i ett kallgarage att temperaturen alltid då blir precis 15 grader. Men, det är enbart korrekt, om elementet är så kraftfullt att det klarar att värma upp garaget till 15 grader vid alla utomhustemperaturer.
Det kan mycket väl vara så att el-elementet är för litet och orkar inte värma. trots det kör full effekt, mer än till 10 grader, trots att man ställt in det på 15 grader.
Redigerat:
Husägare
· Västernorrland
· 2 494 inlägg
Lite lustigt men du kan nog jämföra lite med mig. Bor i Sundsvall. Villa byggt 1956 men tillbyggd 1971. 130+119kvm källare (ca 170 som vi bor i. Allt uppvärmt till ca 21 grader. 2 vuxna och 2 barn i familjen. Bergvärme, FTX (bytte ute mitt RDAA Fläktwoods mot ett Heru 130 år 2013 pga stor eltjyv) elgolv värme i 5 kvm badrum. Garage 45 kvm uppvärmt med el till 8-10 grader. Ej tilläggsisolerat bara spån och isolermattor (står på listan att göra innan takbyte om några år) Ca 15 500 kWh/år så är ganska nöjd. Att göra närmaste året. Byta ut de gamla radiatorerna på bo plan till nya Purmo C22. Isolera vent kanalerna mer och ställa in det mer optimalt.
Redigerat:
Mattias_Js gamla radiatorer från 1956 för vattenburen värme, är troligen skymmande jämfört moderna radiatorer. Det kan vara ett skäl att byta ut dem. Dessutom har de säkert många isolerande färglager på sig, som kan göra att returvarmvattnet får högre temperatur jämfört när de var nya år 1956. Med nya radiatorer kan Mattias därför kanske uppnå lägre returtemperatur, vilket kan vara fördelaktigt om det är bergvärmepumpen som skall värma det vattnet. Yttermera, kan Mattias_Jo välja de nya radiatorerna med större värmeyta, för att ytterligare uppnå ännu lägre returtemperatur, vilket är bra för bergvärmepumpen. Eller om han i framtiden vill använda solfångare som värmekälla för de radiatorerna. Dessutom är troligen rörledningarna till de gamla radiatorerna gamla grova järnrör, som rostat en del på 60 år och därför ett skäl att byta dem.
Redigerat:
Husägare
· Västernorrland
· 2 494 inlägg
VP är ju ett låg temp system mot de tidigare enkelpanel eller andra typer som kanske krävde hög temp. Det tror jag är ett vanligt problem när folk byter till bergvärme och automatisk tror att de får väldans mycket lägre energi förbrukning. Ibland kanske det är så men har de haft ett hög temp system med radiatorer som skall ha hög temp och sen helt plötsligt blir det ett låg temp system.
Märkte rätt tydligt att när jag gjorde ordning en del hav källaren till sovrum så bytte jag till till dubbel panel och jisses vilken skillnad nu har jag problemet med att det är 23 grader nere i sovrummen när jag har 21 grader uppe.
Märkte rätt tydligt att när jag gjorde ordning en del hav källaren till sovrum så bytte jag till till dubbel panel och jisses vilken skillnad nu har jag problemet med att det är 23 grader nere i sovrummen när jag har 21 grader uppe.
Husägare
· Västernorrland
· 2 494 inlägg
Har denna typ sektions fast från 1956 då och har även ett 2 rörs system. Fast mina element är 600x1100StevieGee skrev:
http://www.rorprodukter.se/radiatorer/designradiatorer/epecon_nostalgi/nostalgi_djup_160_hojd_450--40451603
Gå in på t ex Rinkaby rör och jämför effekten på de olika elementen du har mot motsvarande storlek på t ex purmo compact c22.
Redigerat:
Mattias_Jo1,
Visst anger Rinkabyrör effekt för Purmo-radiatorer vid olika temperaturer, nämligen vid 30 och vid 50 grader.
Men de anger inte vilken temperatur det är de menar. Är det inloppstemperaturen till radiatorn, eller returloppstemperaturen från radiatorn. Alltså väldigt oklart. Om man är säljare av radiatorer, så kan man vid effektmätningen köra ett väldigt stort vattenflöde genom radiatorn, så att returtemperaturen endast ligger aningen under inloppstemperaturen, alltså att hela radiatorn håller i stort sett angiven temperatur, och därmed få en hög avgiven värmeeffekt, och så att säga underlätta försäljningen. Men så kör man inte en radiator i praktiken.
På de gamla antika radiatorerna från 1956, finns kanske inga effektvärden att hitta, och uppgift hur de uppmättes då. Därför svårt att jämföra, skulle jag tro. För övrigt länken till nostalgi-radiatorer, de ser precis ut som de vi hade mitt föräldrarhem, som byggdes 1962, men det är kanske inte sådana du har i ditt 1956-hus.
Visst anger Rinkabyrör effekt för Purmo-radiatorer vid olika temperaturer, nämligen vid 30 och vid 50 grader.
Men de anger inte vilken temperatur det är de menar. Är det inloppstemperaturen till radiatorn, eller returloppstemperaturen från radiatorn. Alltså väldigt oklart. Om man är säljare av radiatorer, så kan man vid effektmätningen köra ett väldigt stort vattenflöde genom radiatorn, så att returtemperaturen endast ligger aningen under inloppstemperaturen, alltså att hela radiatorn håller i stort sett angiven temperatur, och därmed få en hög avgiven värmeeffekt, och så att säga underlätta försäljningen. Men så kör man inte en radiator i praktiken.
På de gamla antika radiatorerna från 1956, finns kanske inga effektvärden att hitta, och uppgift hur de uppmättes då. Därför svårt att jämföra, skulle jag tro. För övrigt länken till nostalgi-radiatorer, de ser precis ut som de vi hade mitt föräldrarhem, som byggdes 1962, men det är kanske inte sådana du har i ditt 1956-hus.
Redigerat:
Hur man mäter eller beräknar radiatoreffekt är väl standardiserat? Det är liksom lite av poängen med det värdet, man ska kunna jämföra olika radiatorer med varandra.
Poängen med radiatorn är ju att avge vattnets värme till rummet. Vattnets värmeenergi (som mäts i Joule) ska gå över till rumsluftens. Och hur snabbt detta sker kan man då ange i Joule/s. Men en Joule är en wattsekund (Ws), så Joule/s är samma sak som W.
Det innebär att en radiator som har högre effekt är bättre på att avge vattnets energi till rummet.
Poängen med radiatorn är ju att avge vattnets värme till rummet. Vattnets värmeenergi (som mäts i Joule) ska gå över till rumsluftens. Och hur snabbt detta sker kan man då ange i Joule/s. Men en Joule är en wattsekund (Ws), så Joule/s är samma sak som W.
Det innebär att en radiator som har högre effekt är bättre på att avge vattnets energi till rummet.