Det verkar som jag räknade fel. I första inlägget skriver han att det är ca 155 m2 per våning och det gick jag efter men nu ser jag tydligt att det står att A-temp är 260 m2 enligt energibalansberäkningen. Alltså är ca 50 m2 av byggnadsytan ouppvärmd.useless skrev:
Hej
Letade själv efter strömtjuv för några år sedan. Försökte koppla till och från utrustningar och tittade på elmätaren hur fort den snurrade/blinkade. Använde också en energimätare för några hundralappar från Jula för att kolla upp förbrukning i utrustningar. Hittade så småningom strömtjuven. Mitt FTX-aggregat hade ett trasigt relä vilket medförde att den bidrog med tillskottsvärme dygnet runt året runt.
Mitt råd är alltså att du undersöker hur mycket varje utrustning i huset faktiskt drar i stället för att gissa dig fram.
Letade själv efter strömtjuv för några år sedan. Försökte koppla till och från utrustningar och tittade på elmätaren hur fort den snurrade/blinkade. Använde också en energimätare för några hundralappar från Jula för att kolla upp förbrukning i utrustningar. Hittade så småningom strömtjuven. Mitt FTX-aggregat hade ett trasigt relä vilket medförde att den bidrog med tillskottsvärme dygnet runt året runt.
Mitt råd är alltså att du undersöker hur mycket varje utrustning i huset faktiskt drar i stället för att gissa dig fram.
Medlem
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Med hänvisning till inlägg #14
Vattnet i varmvattenberedaren måste vara minst 60 grader och du får inte ha mindre än 50 grader på tappstället (risk för legionella)
Tappvarmvattnet går ju via din acc-tank till VVB och där skall det värmas till rätt temperatur. En värmepump kan inte hålla uppe temperaturen 60 grader utan tillskott av el...
Vattnet i varmvattenberedaren måste vara minst 60 grader och du får inte ha mindre än 50 grader på tappstället (risk för legionella)
Tappvarmvattnet går ju via din acc-tank till VVB och där skall det värmas till rätt temperatur. En värmepump kan inte hålla uppe temperaturen 60 grader utan tillskott av el...
Bakterierna trivs bäst vid en vattentemperatur på 40 grader celsius. För att döda bakterierna behöver man hetta upp vattnet till över 50 grader.LyckeKonsult skrev:
- Vid 50 grader kan det dröja många timmar innan alla Legionellabakterier dött.
- Vid 60 grader dör de på omkring tio minuter.
- Vid 70 grader tar det mindre än 1 minut.
Ackumulatortanken måste ha satts dit för att kunna få en högre framledningstemp till radiatorerna och det bör sitta en shunt till golvvärmen för att inte den ska få för hög framledning. Det innebär i så fall att acktanken är onödig då ni inte använder radiatorerna. Då borde den kunna stängas av då en massa vatten ska hållas varmt i onödan. Men det beror på hur allt är kopplat. Då borde framledningstemperaturen från värmepumpen kunna sänkas något också. Men då kommer elpatronen i varmvatten beredaren gå mer för att uppnå de minimum sextio graderna.
Men jag håller med de tidigare kommentarerna om att det är nåt med FTX-aggregatet som inte stämmer. Hur som helst så har du ett rörigt system. Den som designade det hade koll på det för jag hoppas, men det verkar inte vara lämpligt för andra....
Men kort sagt: Det är nog inte en orsak utan ett flertal som bidrar till den förhållandevis höga förbrukningen. Lycka till!
Men jag håller med de tidigare kommentarerna om att det är nåt med FTX-aggregatet som inte stämmer. Hur som helst så har du ett rörigt system. Den som designade det hade koll på det för jag hoppas, men det verkar inte vara lämpligt för andra....
Men kort sagt: Det är nog inte en orsak utan ett flertal som bidrar till den förhållandevis höga förbrukningen. Lycka till!
En kanske alldeles för dum fråga, men har du kollat att de fyra rören från FTXaggregat verkligen går till rätt rör i taket?
Jag hade stort sett de talen FÖRRA året, nu vet inte jag om det var kallare eller varmare detta året bara...
Men om det nu var likvärdigt, så sänkte jag min kWh med 15%, 31% i just dec månad. Och bara för jag sänkte värmen UT till radiatorerna/elementen. Var nog med 5-7grader tror jag. Om det nu var DET vet jag inte
Även köpt sådanna termostater, som sitter på radiatorerna och ändrar värmen, köpt automatiska så de reglerar själva, samt att man kan ställa dem att slå av 10grader på natten, specifika tider, och tillbaka 2h innan man vaknar, kan ställa många olika tider, kan ställa att det slår av när man är och jobbar med. Det ger säkert lite, men vet inte 100 på det, men teoretiskt borde det ju det
Jag har 140m2 enplansvilla med pump med ventilations återvinning.
Och jag har det inte under 21grader för jag är kall av mig, vill ha det varmt
Och jag var som du, fast förra året, helt chockad att det var så mycket. kul att man sparade lite iaf.
Innan ändringar, från den 1 aug 2012 till den 1 jan 2013 förbrukade jag hela 7460kWh.
Och nu, från den 1 augusti 2013 till den 1 januari 2014 förbrukade jag hela 6180kWh.
Så en besparing på 1300kr ungefär :-/
Så 15% kanske inte är dåligt att få ner effekt användningen kanske??
Men sedan man flyttade in i början av 2012 så har man ju åxå hunnit finjustera alla radiatorerna
Fast enligt mina uträkningar skulle det vara som kallast i jan & feb & mars & april 2013... kan detta verkligen stämma :-S
För då är det använt nästan DUBBELT så mycket kWh som det gjordes i nov & dec 2012.....
Ha de
/Mats
Men om det nu var likvärdigt, så sänkte jag min kWh med 15%, 31% i just dec månad. Och bara för jag sänkte värmen UT till radiatorerna/elementen. Var nog med 5-7grader tror jag. Om det nu var DET vet jag inte
Även köpt sådanna termostater, som sitter på radiatorerna och ändrar värmen, köpt automatiska så de reglerar själva, samt att man kan ställa dem att slå av 10grader på natten, specifika tider, och tillbaka 2h innan man vaknar, kan ställa många olika tider, kan ställa att det slår av när man är och jobbar med. Det ger säkert lite, men vet inte 100 på det, men teoretiskt borde det ju det
Jag har 140m2 enplansvilla med pump med ventilations återvinning.
Och jag har det inte under 21grader för jag är kall av mig, vill ha det varmt
Och jag var som du, fast förra året, helt chockad att det var så mycket. kul att man sparade lite iaf.
Innan ändringar, från den 1 aug 2012 till den 1 jan 2013 förbrukade jag hela 7460kWh.
Och nu, från den 1 augusti 2013 till den 1 januari 2014 förbrukade jag hela 6180kWh.
Så en besparing på 1300kr ungefär :-/
Så 15% kanske inte är dåligt att få ner effekt användningen kanske??
Men sedan man flyttade in i början av 2012 så har man ju åxå hunnit finjustera alla radiatorerna
Fast enligt mina uträkningar skulle det vara som kallast i jan & feb & mars & april 2013... kan detta verkligen stämma :-S
För då är det använt nästan DUBBELT så mycket kWh som det gjordes i nov & dec 2012.....
Ha de
/Mats
Fick leta en liten stund innan jag hittade något som jag skulle kika vidare på.
Enligt specen på maskinen så levererar den 40/45 grader in/ut!
Med ett börvärde på 50 grader i tanken utan eltillskott så instruerar du värmepumpen att göra något som den inte klarar av.
Där skulle jag börja..
I mina mått mätt så är inte den pumpen fullt ut ett komplett system. Den är ett komplement till något annat.
Kanske just av den anledningen som dom valt att installera en 13KW elpanna.
Du bör nog kontrollera om den tillhör originalinstallationen, eller om tidigae ägare låtit installera den för att ursprungsanläggningen tyvärr inte räckt till när det blivit höst.. ( För det är någonstans +7 ) som jag uppfatar att G&J pumpen inte längre kan leverera.
Den ser inte ens ut att kunna leverera fullgott varmvatten under sommartid.
Där har du en stor del av din energiförbrukning.
Nu är detta en teori!
Ett tips är att du investerar och installerar en energimätare till din värmeanläggning, som kan ge klarhet.
Enligt specen på maskinen så levererar den 40/45 grader in/ut!
Med ett börvärde på 50 grader i tanken utan eltillskott så instruerar du värmepumpen att göra något som den inte klarar av.
Där skulle jag börja..
I mina mått mätt så är inte den pumpen fullt ut ett komplett system. Den är ett komplement till något annat.
Kanske just av den anledningen som dom valt att installera en 13KW elpanna.
Du bör nog kontrollera om den tillhör originalinstallationen, eller om tidigae ägare låtit installera den för att ursprungsanläggningen tyvärr inte räckt till när det blivit höst.. ( För det är någonstans +7 ) som jag uppfatar att G&J pumpen inte längre kan leverera.
Den ser inte ens ut att kunna leverera fullgott varmvatten under sommartid.
Där har du en stor del av din energiförbrukning.
Nu är detta en teori!
Ett tips är att du investerar och installerar en energimätare till din värmeanläggning, som kan ge klarhet.
Redigerat:
Hej!
Jag vill vara med och gissa lite.
Värmepumpen:
En Luft vatten ger full effekt (14 kw) vid +7 grader.(cop ca 3)(cop 3 = 300% verkningsgrad)
Vid -15 så ger dom ca hälften(7kw), somliga stannar då, andra går ända till -20.
Din pump är vald för att det nästan aldrig ska behövas eltilskott. Eltilskottet är mest för nöddrift vilket kan vara trevligt att ha full komfort även när värmepumpen strular, Även om detta bryter mot byggregler.
En så kraftfull värmepump mår bra av (behöver) en massa vatten att jobba med (20-25 liter per kw =ca 300 liter)
därav din stora tank. stor tank betyder också längre gångtider( start och stopp sliter) och stabilare anläggning vår och höst.
Som tidigare sagts så bör värmepumpen värma tanken med flytande kondensering(varmare när det är kallare ute) och detta ska värmepumpen själv reglera. tanken ska inte vara varmare än du behöver på ditt värmesystem (35 grader på golvvärme)
Justera genom att ha alla rumstermostater på max och dra ner pannans värmekurva tills det är lagom varmt i huset. sänk sen dom rum som ni vill ha svalare på rumstermostaterna.
Varmvattnet (att duscha i ) Förvärms här och går sen ner i din elektriska varmvattenberedare och spetsas till 55grader.
Detta är en anläggning som är tilltagen i överkant men den borde fungera bra om den är rätt justerad.
Jag vill ha en sån anläggning själv.
Heru?!?!
utetemp=15 grader
Luft till rummen=11 grader
Luft från rummen=8 grader
luft som sprutas ut utomhus=11 grader
Naturligtvis helt tokigt. Rören eller tempgivarna internt felkopplade.
Agreggatet kan ta massor av ström.
Sen är återvinningsaggregaten inga vinstmaskiner om man har värmepump. dom tar lika mycket ström som man kan spara på återvinningen, och sen kommer filterbyte och investeringskostnader till.
(Årsförbrukning värmeanläggning 10 000 kwh. Av detta är 25% varmvatten=7500 kwh kvar. 30% av detta ventilationsluft=2500kwh. 70% återvinning=1750 kwh.
Är det någon som vet vad ett heru 130 tar i årsförbrukning?
Jag hoppas att jag har fel, men siffrorna ser dystra ut.
Fast man måste ju ha ventilation och då kan man ju loka bra återvinna och jag gillar ju meck.
Värme och varmvatten borde inte vara mer än 10 000 kwh i ditt hus, men det beror ju på hur man lever förståss.
Har du en total årsförbrukning på 15 000 kwh kan du vara nöjd. men den kan bli 22 000 om du inte är på din vakt.
Har du någon värmefläkt eller el element i garage eller uthus?
Krypgrundsavfuktare?
Jag önskar dig lycka till i din strömjakt!
Urban
Jag vill vara med och gissa lite.
Värmepumpen:
En Luft vatten ger full effekt (14 kw) vid +7 grader.(cop ca 3)(cop 3 = 300% verkningsgrad)
Vid -15 så ger dom ca hälften(7kw), somliga stannar då, andra går ända till -20.
Din pump är vald för att det nästan aldrig ska behövas eltilskott. Eltilskottet är mest för nöddrift vilket kan vara trevligt att ha full komfort även när värmepumpen strular, Även om detta bryter mot byggregler.
En så kraftfull värmepump mår bra av (behöver) en massa vatten att jobba med (20-25 liter per kw =ca 300 liter)
därav din stora tank. stor tank betyder också längre gångtider( start och stopp sliter) och stabilare anläggning vår och höst.
Som tidigare sagts så bör värmepumpen värma tanken med flytande kondensering(varmare när det är kallare ute) och detta ska värmepumpen själv reglera. tanken ska inte vara varmare än du behöver på ditt värmesystem (35 grader på golvvärme)
Justera genom att ha alla rumstermostater på max och dra ner pannans värmekurva tills det är lagom varmt i huset. sänk sen dom rum som ni vill ha svalare på rumstermostaterna.
Varmvattnet (att duscha i ) Förvärms här och går sen ner i din elektriska varmvattenberedare och spetsas till 55grader.
Detta är en anläggning som är tilltagen i överkant men den borde fungera bra om den är rätt justerad.
Jag vill ha en sån anläggning själv.
Heru?!?!
utetemp=15 grader
Luft till rummen=11 grader
Luft från rummen=8 grader
luft som sprutas ut utomhus=11 grader
Naturligtvis helt tokigt. Rören eller tempgivarna internt felkopplade.
Agreggatet kan ta massor av ström.
Sen är återvinningsaggregaten inga vinstmaskiner om man har värmepump. dom tar lika mycket ström som man kan spara på återvinningen, och sen kommer filterbyte och investeringskostnader till.
(Årsförbrukning värmeanläggning 10 000 kwh. Av detta är 25% varmvatten=7500 kwh kvar. 30% av detta ventilationsluft=2500kwh. 70% återvinning=1750 kwh.
Är det någon som vet vad ett heru 130 tar i årsförbrukning?
Jag hoppas att jag har fel, men siffrorna ser dystra ut.
Fast man måste ju ha ventilation och då kan man ju loka bra återvinna och jag gillar ju meck.
Värme och varmvatten borde inte vara mer än 10 000 kwh i ditt hus, men det beror ju på hur man lever förståss.
Har du en total årsförbrukning på 15 000 kwh kan du vara nöjd. men den kan bli 22 000 om du inte är på din vakt.
Har du någon värmefläkt eller el element i garage eller uthus?
Krypgrundsavfuktare?
Jag önskar dig lycka till i din strömjakt!
Urban
Heru kostar nog inte nämnvärt att använda.
Det som kostar är filtren men köper man vid rätt tidpunkt får man bättre pris på filter.
Jag vet att jag själv kopplade en elmätare till aggregatet minns inte siffrorna men det var inget som jag tyckte var nått som fick ögonbryna att höjas.
Fast är rör felkopplade eller flödesriktning eller givare fel då blir allt galet och är självklart en av orsakerna till denna persons höga förbrukning
Det som kostar är filtren men köper man vid rätt tidpunkt får man bättre pris på filter.
Jag vet att jag själv kopplade en elmätare till aggregatet minns inte siffrorna men det var inget som jag tyckte var nått som fick ögonbryna att höjas.
Fast är rör felkopplade eller flödesriktning eller givare fel då blir allt galet och är självklart en av orsakerna till denna persons höga förbrukning
Nu har ju så många insatta redan spekulerat, men det JAG känner är att eftersom det finns så många möjliga kronor att tjäna, och ett så komplicerat system att leka med, så skulle jag ta in ett proffs på studs. Jag skulle aldrig springa runt med elmätare, slå på och av reläer, ändra flöden, kalibrera och så vidare med ett så komplicerat system. Jag är nyfiken, men här kommer du antagligen tjäna stora pengar på att inte trixa själv. Och även om du hittar ett eventuellt huvudfel själv, så kommer ett proffs sannolikt ändå löna sig i intrimningsförtjänst! Plus att han förklarar för dig hur allt är tänkt att fungera (förhoppningsvis) ..
Hej!
Håller helt med elpaco.
Det kan ställa till det rejält om man börjar meca för mycket själv.
Urban
Håller helt med elpaco.
Det kan ställa till det rejält om man börjar meca för mycket själv.
Urban
Medlem
· Värmlands län
· 4 inlägg
Värmepumpar har oftast en funktion för att ge lite högre temp. att mata en efterföljande (eller inbyggd) varmvattenberdare. Den höjer tillfälligt temperaturen på ingående vattnet till beredaren. I systemet finns en ventil som styr VP:s utgående vatten, antingen till en värmeväxlare, som alltså värmer det kalla vattnet som skall in i Vvb, eller till cirkulationssystemet för rumsvärmen. Om det blir fel på ventilen kan det bli så att Vvb inte får sitt vatten tillräckligt förvärmt och / eller att värmekretsen får alldeles för hög temp. Felet är inte ovanligt.
Oavsett om din pump har funktionen ovan eller inte, så måste du sänka tempen på Ack-tanken för att få en rimlig verkningsgrad på pumpen. Det är då idealiskt med golvvärme. Jag tror faktiskt att man brukar ha en temp-begränsning på max 27 C. Behöver ni värme från radiatorerna så ställ dem helt öppna och höj inte vattentempen mer än vad som är absolut nödvändigt. Slå på elen på Vvb om inte den beskrivna växlingsfunktionen finns. Ack-tanken måste du ha därför att pumpen har så hög effekt att den annars kommer att få alldeles för många starter och stopp. Förlusterna från Ack:en minska betydligt när du sänker tempen.
Isoleringen av utomhusledningen får man nog se som en markering att man har tänkt på saken men...
Lycka till!
Oavsett om din pump har funktionen ovan eller inte, så måste du sänka tempen på Ack-tanken för att få en rimlig verkningsgrad på pumpen. Det är då idealiskt med golvvärme. Jag tror faktiskt att man brukar ha en temp-begränsning på max 27 C. Behöver ni värme från radiatorerna så ställ dem helt öppna och höj inte vattentempen mer än vad som är absolut nödvändigt. Slå på elen på Vvb om inte den beskrivna växlingsfunktionen finns. Ack-tanken måste du ha därför att pumpen har så hög effekt att den annars kommer att få alldeles för många starter och stopp. Förlusterna från Ack:en minska betydligt när du sänker tempen.
Isoleringen av utomhusledningen får man nog se som en markering att man har tänkt på saken men...
Lycka till!
Hej
Många bra tankar kring ditt problem. Vad jag reagerar på är att acctanken håller samma temp från topp till botten, den borde vara kall i botten tänker jag. Du bör endast värma övre delen av tanken.
Har du bra skiktning i tanken så kan du få ut en mycket bra verkningsgrad på pumpen då du får riktigt kallt vatten i retur men enligt termometrarna på acctanken så är ju return ca40 grader som jag uppfattar det. (Jag antar att ledning 5 från pumpen är retur och det ser ut som att den går in i botten på acctanken).
Det kan vara klokt att ha en acctank även om man har en värmepump av något slag då du får större valmöjligheter att kombinera med andra värmekällor tex sol,ved,pellets. Men då måste skicktingen fungera.
? Var sitter givaren som säger att pumpen värmt färdigt?
mvh Johan
Många bra tankar kring ditt problem. Vad jag reagerar på är att acctanken håller samma temp från topp till botten, den borde vara kall i botten tänker jag. Du bör endast värma övre delen av tanken.
Har du bra skiktning i tanken så kan du få ut en mycket bra verkningsgrad på pumpen då du får riktigt kallt vatten i retur men enligt termometrarna på acctanken så är ju return ca40 grader som jag uppfattar det. (Jag antar att ledning 5 från pumpen är retur och det ser ut som att den går in i botten på acctanken).
Det kan vara klokt att ha en acctank även om man har en värmepump av något slag då du får större valmöjligheter att kombinera med andra värmekällor tex sol,ved,pellets. Men då måste skicktingen fungera.
? Var sitter givaren som säger att pumpen värmt färdigt?
mvh Johan