Byggnadsfysik
smedbror: [citat] Yes, bra lösning, det måste isf bli den vänstra tillbyggnaden som flyttas. Jag ska se ifall jag kan lyckas lägga upp lite arktitektritningar så man kan få ett humm av vad som händer egentligen. Jag kan garantera iaf att det inte lär bli som ditt tillägg knockonwood. Här är en bild som liknar det jag eftersträvar något. [bild]
vectrex: Isoleringstillverkarna brukar ha lite exempel på sina hemsidor. Rent generellt kan man nog säga att två helt fristående väggar ger allra bäst isolervärde då du bryter alla köldbryggor. Personligen skulle jag reglat med stående 170 reglar som bärande vägg. En 70 regel liggande utanpå och sen typ västkustskiva på ytterligare 70mm utanpå det. På insidan plast och sen liggande 45
JOW: Takbalkar i ett fack. Takbalkar i två fack. Kanske om du kan skruvlimma 45x70 ovanpå 45x220 och kör cc60 att det funkar, men bara vad jag höftar. Jag har inte räknat nåt... Obs, länkarna från träguiden gäller lätt tak, dvs plåt/plast.
Anonymiserad 128745: Det jag är mest intresserad av är om det räknas som last eller punktlast moelven rekommenderade 66x315bärlina och valfri pelare mellan 90x90 och 160x160då alla imellan klarade kraven. Är grundens belastning som är mitt dilemma då moelvens iemsida kom fram till lasten 21,2kn . Grunden tål 30/meter eller 15/20kn punktlast med en eller två plattor
pjapen: kan bara säga att man inte gissar när man ska växla av en bärande vägg med en balk, man tar hjälp av en konstruktör, alternativet är att överdimensionera men då måste man ha lite kunskaper, en balk som bär ett bjälklag eller ett tak går inte av om det får för stor last utan den böjs väldigt mycket. finns något som heter accepterad nedböjning dvs det som man anser är ok för
ljungpiparen: Kan, precis som carlbanan rekommendera byggkonstruktion baserad på eurokod.:thumbup:
Patrik Kullman: Har gått på med en kalkborste för att vattna och som du säger så suger teglet otroligt. Har varit på 4-5 omgångar på teglet och även om det är skillnad så suger det fortfarande snabbt. Hålstensväggen verkar dock lugn. Ska jag fylla i/grovputsa med Grundningsbruk A eller ska jag fylla i med Putsbruk C? Behöver jag köra Grundningsbruk A inför själva putsningen? Det känns som att
MH1001: http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=726&contextPage=1458
Arne999: Vägg nr 3 och halv vägg nr 2 står förresten på berg så där ska det inte grävs ut mer.. det är däremot vägg nr 1 som kommer grävas 1.5-2 meter ner brevid grundstenarna så där måste trycket släppas väl
huggan: Material i tak, väggar, golv och fast inredning ska ha sådana egenskaper eller ingå i byggnadsdelar på ett sådant sätt att de är svåra att antända, inte medverkar till snabb brandspridning, inte snabbt utvecklar stora mängder värme eller brandgas, inte deformeras vid ringa brandpåverkan så att fara kan uppstå, inte faller ned eller på annat sätt förändras så att
Patrik Kullman: Har efter fler diskussioner valt att inte chansa utan att regla upp nya innerväggar istället. Det verkar som att kalkputs och KC puts inte alltid "gifter sig" och jag har inte lust att riskera att det rasar om ett par år.
Johan-: [citat] Det stämmer Mikael_L, under hela den hjärtväggen är det en dubbelmurad tegelvägg. Detta är en av de fyra bärande väggar som ska ersättas med avväxlingsbalkar. För två av de övriga hjärtväggarna är det ett bra mycket mer komplicerat lastfall i och med att två hjärtväggar under varandra ska ersättas av avväxlingsbalkar.
MattisH: Så där ja. Nu har jag kommit en bit längre. Växlat av takstolarna för att kunna kapa underliggaren. Synd bara att man inte har lång tid på sig att bygga .... Funderar om man ska klä insidan med ngt annat än gips i taket? Förslag? [bild] [bild] [bild] [bild]
mycke_nu: Jag skulle nog ta in en byggnadsingenjör för att titta på stabiliteten. Det kanske inte är någon större risk att väggarna kalvar vid enbart belastning uppifrån, men vindkrafterna från sidan kan bli enorma och då kan väggarna kalva om det inte finns något som håller emot på insidan. Ett ras skulle säkerligen sluta med döden för en person i byggnaden, så tag det säkra för det
Matte_Nörden: På min enhet är titeln stavad med ett t. RÄT.
jerk: Tycker du tänker lite bakfram. Taket kommer alltid vara belastat eftersom det är jordtak som med stor sannolikhet kommer vara fuktig och tung. Så varför inte minska avståndet till 1 m eller rent av 60 cc och grannare dimensionering. Du spar minimalt med pengar på resonemanget att öka avståndet mellan takbjälkarna men ökar istället risken för häng på råsponten. Att sedan försöka
Studion: Strålande, tackar! Jag blandar friskt mellan olika tips, tillverkares anvisningar och olika handböcker. Kommer resultera i en mid-priced-low-end-hi-risk-studio, men jag kommer nog bli nöjd oavsett vad i slutändan. Jag är en sån där "idiot" som gärna tycker att man kanske gör det bäst själv ändå. På gott och ont. :-)
arkTecko: Den största anledningen är inte att isoleringen är bättre/gör mer nytta i taket, utan att den 'kostar' mindre än i väggen. Kostnaden är här förlorad boyta för samma byggarea, svårartikulerad fasad, djupa fönster osv.
Roundup: Hej, när jag höll på och förberedde för innertak m.m. i min källare insåg jag att det inte ligger nån syll på källarmuren. Golvreglarna står direkt på lecastenen, med syllpapp emellan. Huset är från -75 och det har ju funkat hittills, men det verkar ju lite konstigt. Var det ok att bygga utan syll på 70-talet? Är det fortfarande ok?
peternicklas: Bara räknade på yttröghetsmomentet, B*H*H*H/12, och jämförde de 2 olika balkarna.
huggan: Ska bygga ett dubbelgarage med yttermåtten 8,6*7 meter. Det ska vara 1 och 1/2 plans. Taket blir med betongpannor och isolering. Två portar på långsidan 2400*2000 Taklutning 45 grader Snözon 2 Behöver ha en bärande balk i mitten som hålls uppe av pelare. hade tänkt mig 4 pelare med max avstånd på 3500mm som längs. Vad borde jag ha för dimension på väggreglarna, räcker 120*45?
haavard: När jag beställde takstolar till garaget var det viktigt om det skulle vara människor där eller inte. Det som håller för böcker och kläder håller kanske inte för ett barn som skall sova där- även om vikten är den samma.
vectrex: Jag är rätt övertygad om att en sådan dubbelarmerad platta med lätthet håller för egenlast. Plattan väger ca 2500 kg.
Mikael_L: Jaja. Ja det är ju fackverksstolar. Och dom kan absolut vara fribärande över hela husets bredd så du inte behöver ha någon hjärtvägg eller annat stöd. :) Jag blev lurad av att jag såg en trappa i din planritning. Men tänker du börja lasta upp saker på vinden så kan stöd under krävas. Om du vill kan jag kasta in lite värden på dina takstolar i mitt takstolsprogram så kan jag
Alvinspanna: Har satt upp stommen till en vinterträdgård Som jag planerar ha balkong ovanpå. Takstolarna är typ sadeltak i massiv K24 45x290mm som kilsågats ner till 145mm i ändarna. Spännvidden är 4,2m detta ger en takvinkel på ca4grader. Eftersom vinkeln är så låg, är taket klätt med råspont och papp. Ovanpå pappen planerar jag sedan att lägga tryckta kilar (4grader) som jag sedan skruvar
fredand44: Hej! Tackar för svaret! Förhoppningsvis ska vatten tvingas åt sidorna då det muren blir så tät som möjligt. Kanske behöver jag även "såga" en ränna i berget. På nästa bild ser ni lite mer av denna sida och där kan man se (om man tittar noga då jag tyvärr gråat ut bilden) att berghällen sluttar ut i en fåra dit vatten kan ledas. Här ska det även grusas för dränering. [bild]
D09: Jag använde principen att ljudet ska växla mellan fast o löst, dvs fast material till luftspalt till fast material, likaså att man ljudet inte ska kunna ledas genom regelverk genom rum. T ex rummen är reglade så ljudet inte kan upptas av en regel i vägg, ledas in till rummet genom att regeln är fast direkt mot takreglarna eller tvärgående gles eller vad det heter osv La även
Torpalainen: Om du nu kan ta dig ner under krypgrunden så hade jag nog funderat på att stämpa upp just den brädan som är under svackan och då pressat upp den i nivå, om det går. Om det går, så tänk på ett kapilärbrytande skiktunder stämpet. //