Tilluften är okänslig på temperatur d.v.s. det finns ingen anledning att reglera den annat än den temperatur som finns tillgänglig. T.ex. hos de som har t.ex. frånluftsvärmepump, har oftast tilluft helt utan förvärmning. Många med roterande växlare stänger av eftervärmaren, och är nöjd med som lägst +10°- +15° på tilluften.
Vet inte om batteriet sitter som värmare efter en FTX, eller den sitter i en tilluftskanal utan värmeväxling...så väljer du ett batteri som har högre effekt istället för en högre framledning. Då kan du välja att ansluta batteriet till radiatorsystemet.
Ännu bättre är att skippa alla shuntar, och köra alla förbrukare med samma låga framledning som golvvärmen. Naturligtvis kan det krävas några nya radiatorer.
Vet inte om batteriet sitter som värmare efter en FTX, eller den sitter i en tilluftskanal utan värmeväxling...så väljer du ett batteri som har högre effekt istället för en högre framledning. Då kan du välja att ansluta batteriet till radiatorsystemet.
Ännu bättre är att skippa alla shuntar, och köra alla förbrukare med samma låga framledning som golvvärmen. Naturligtvis kan det krävas några nya radiatorer.
Plexus, du skrev så här:
"För att få en bergpump att gå med högt COP, så är det öppna termostater och fasta strypningar som gäller. Med det så blir frekvenstyrda cirkpumpar överflödiga."
Jag har tänkt göra så här: Öppna alla ventiler och termostater fullt, stänga alla innerdörrar, sedan strypa returventilerna i de rum som ev. blir för varma. När detta är klart så tänker jag ställa radiatortermostaterna på två grader över den rumstemperatur jag vill ha, så att de bara går in och stryper vid rejäl solinstrålning eller om många är i rummet samtidigt.
Du tycker alltså att jag lika gärna kan stänga av Optimum-funktionen på värmesidan och låta den gå med fast varvtal? Eller tycker du att man kan skippa Optimum helt och ta en vanlig Duo för 5000 spänn mindre? Skulle kanske lägga de pengarna på en fläktkonvektor i källaren istället?
"För att få en bergpump att gå med högt COP, så är det öppna termostater och fasta strypningar som gäller. Med det så blir frekvenstyrda cirkpumpar överflödiga."
Jag har tänkt göra så här: Öppna alla ventiler och termostater fullt, stänga alla innerdörrar, sedan strypa returventilerna i de rum som ev. blir för varma. När detta är klart så tänker jag ställa radiatortermostaterna på två grader över den rumstemperatur jag vill ha, så att de bara går in och stryper vid rejäl solinstrålning eller om många är i rummet samtidigt.
Du tycker alltså att jag lika gärna kan stänga av Optimum-funktionen på värmesidan och låta den gå med fast varvtal? Eller tycker du att man kan skippa Optimum helt och ta en vanlig Duo för 5000 spänn mindre? Skulle kanske lägga de pengarna på en fläktkonvektor i källaren istället?
Givetvis måste vi kunna reglera värmen på batteriet, jag vet att vissa väljer en lösning utan förvärmning, det fungerar inte i norra Sverige dock, förvärmning krävs, antingen i form av en elpatron eller ett vattenbatteri.
Såklart är det en fördel om vi kan köra lågtemp på hela systemet men vi måste vara realistiska, som du skrev så krävs det då att vi byter ut samtliga radiatorer, ekonomiskt försvarbart? nej. Vi måste även sätta en ett förvärmningsbatteri med väldigt stor volym, samt att vi måste montera en extern reglering på den, därför är detta en väldigt bra lösning, varför tror du samtliga av våra ledande tillverkare av värmepumpar har denna lösning?
Jag delar inte någon av dina åsikter i nedanstående inlägg, vi ska uppmuntra ny teknik, inte motarbeta.
Mvh/ Andreas
Såklart är det en fördel om vi kan köra lågtemp på hela systemet men vi måste vara realistiska, som du skrev så krävs det då att vi byter ut samtliga radiatorer, ekonomiskt försvarbart? nej. Vi måste även sätta en ett förvärmningsbatteri med väldigt stor volym, samt att vi måste montera en extern reglering på den, därför är detta en väldigt bra lösning, varför tror du samtliga av våra ledande tillverkare av värmepumpar har denna lösning?
Jag delar inte någon av dina åsikter i nedanstående inlägg, vi ska uppmuntra ny teknik, inte motarbeta.
Mvh/ Andreas
Thors: Tack för många intressanta inlägg. Jag kommer ju inte kunna köra den framtida golvvärmekretsen på samma temp som radiatorerna. Tycker det låter intressant med två kurvor i mjukvaran och en shunt som styrs av pumpen snarare än av en separat termostat. Vet du om Thermia har någon liknande lösning?
För att avsluta effektuttagsdiskussionen ovan: Mht driv-elen kan jag alltså schablonmässigt räkna med 70% av 180meter, dvs ungefär 130 meter aktivt djup?
För att avsluta effektuttagsdiskussionen ovan: Mht driv-elen kan jag alltså schablonmässigt räkna med 70% av 180meter, dvs ungefär 130 meter aktivt djup?
Jag håller med Gustav, lite till
Det går att göra det på samtliga Thermia pumpar också, det som behövs är ett expansionskort för ca 1,400:-, sen behöver du en shunt för ca 500:- och en motor för ca 1,500:-, priser exkl moms.
Mvh/ Andreas
Det går att göra det på samtliga Thermia pumpar också, det som behövs är ett expansionskort för ca 1,400:-, sen behöver du en shunt för ca 500:- och en motor för ca 1,500:-, priser exkl moms.
Mvh/ Andreas
Thors skrev:
Det kanske går att flytta om radiatorerna, så ett de stora ersätter de små....och de stora ersätts av nya större.
Har du en FTX med 80% verkningsgrad, så har du 12° in vid -20° ute. Vilken effekt på batteriet behöver du i ett 200 m² villa?
Om ni i Jämtland måste ha förvärmd tilluft, hur gör ni då med alla som har mekanisk frånluft och tilluft i spaltventiler eller väggventiler.
Även om du monterar ett värmevattenbatteri som för/eftervärmare, så finns det ingen anledning att styra den på en egen kurva. Enligt dig är det den förbrukaren som har högsta deltaT, varför det inte finns någon som helst anledning att montera shunt och cirkpump till den.
Spana in Viessmann 300-G 8 kW,
vi gjorde förut av med ca 18000 kWh för värme/varmvatten,
på senaste 7,5 månaderna sen vi satte in den har den totalt dragit 1800 kWh, nu kommer iof några kalla månader, men det är sjukt bra tycker jag...
vi hade tidigare luftburet system, nu sitter bara gamla FTX-en kvar som säkert inte har verkningsgrad mer än 50%....
ska bli intressant att se vad det blir men COP närmare 4,5 lär det bli..
kan nämnas att vi kör med Thermia TWS VVB, och en volymtank.
1-plans, 167 m2, byggt 1988. utanför göteborg
vi gjorde förut av med ca 18000 kWh för värme/varmvatten,
på senaste 7,5 månaderna sen vi satte in den har den totalt dragit 1800 kWh, nu kommer iof några kalla månader, men det är sjukt bra tycker jag...
vi hade tidigare luftburet system, nu sitter bara gamla FTX-en kvar som säkert inte har verkningsgrad mer än 50%....
ska bli intressant att se vad det blir men COP närmare 4,5 lär det bli..
kan nämnas att vi kör med Thermia TWS VVB, och en volymtank.
1-plans, 167 m2, byggt 1988. utanför göteborg