Vattenfilter med nu högt PH
Hej, vi har nyligen installerat ett nytt vattenfilter i vårat hus för att få rätt på vårat låga pH värde. Köpte ett avsyrningsfilter med automatisk backspolning, fick med filtermassa och började fylla på den, nu till problemet. Vi fyllde på för mycket kalk vilket i sin tur resulterade i för högt pH-värde.. 🙄
Finns det någon kunnig här som kan tips hur man går tillväga för att få rätt på det nu? Jag pratade med leverantören som sa att det löser sig med tiden.. dock är vi i behov av att få det löst snarast.
Kan man göra en egen backspolning några gånger och hoppas på att det rättar till sig? Eller finns det något smidigare/enklare metod som man kan göra?
Tack på förhand!
Finns det någon kunnig här som kan tips hur man går tillväga för att få rätt på det nu? Jag pratade med leverantören som sa att det löser sig med tiden.. dock är vi i behov av att få det löst snarast.
Kan man göra en egen backspolning några gånger och hoppas på att det rättar till sig? Eller finns det något smidigare/enklare metod som man kan göra?
Tack på förhand!
Redigerat:
Vad är för högt pH i ert fall ?, och hur mäts det och hur märks det i den dagliga användningen att ni känner att den måste sänkas??
- storomfångs-pH remsor och dropptitering (som pH 3-10 eller större omfång) är svåra att tolka och påverkas mycket av belysningens färgäkthet och referenskartans tryckkvalitet och när man vet vilken område man är så bör man använda motsvarade kit med smalt omfång som 1,5 - 2 pH steg i omfång. Alternativt att köpa en riktig pH-meter med glaselektrod och med kalibrerings-salter¹.
- yttergränserna för dricksvatten är pH 6,5 - 10,5 men man försöker hålla sig inom pH 7 - 9 för kommunal dricksvatten.
Avsyrningsblandningen brukar bestå av kalkstengranulat med mer eller mindre mängd bränd och släkt kalk iblandat eller att granulatate själv är delvis bränd och sedan släkt och förhållanden bränt/obränt och mängden magnesiummineral kan variera stort mellan vattenfiltreringsföretagens avsyrningsblandningar och beroende på tillämpning (för magnanfiltrering behöver man högre pH-nivå än för järnborttagning) - detta för att få upp pH lite ytterligare än vad bara ren kalkstensgranulat ger, som bara ger pH mellan 8-9 och beroende hur mycket av det löses då det är rejält svårlösligt utan att en syra också samtidigt löser upp en del av det (max 16.6 mg/l @ 20 grader C).
Avsyrningsfilter brukar normalt inte bakspolas, så det låter som att ni har någon form av kombifilter, kanske för järn och mangan ?
Dock om det är i kombination med järn och speciellt manganfilter så måste vattnets pH ofta höjas ordentligt för att manganet skall börja fällas ut.
Som leverantören har nämnt så kommer den högsta toppen av pH att passeras när den mest lättillgängliga delen av den brända kalken förbrukats och pH sakta sjunka med mängden vattenuttag.
---
En tysk grad hårdhet motsvarar 10 mg CaO eller 17,8 mg CaCO3 (kalciumkarbonat/kalksten/krita) per liter vatten eller om man vill 17,8 gram kalksten löses ut per 1 m³ vatten och tysk grad - om vattnet i samband med pH höjningen ökar 5 tyska grader i hårdhet så motsvarar det 87,5 gram per m³ vatten vilket gör att 1 kg kalk förbrukas på 11.5 m³ vatten och omräknat som 130 l vatten/dygn/person så räcker 1 kg kalk till ca 88 persondygn i vattenförbrukning. - en 10 kg-laddning räcker för 880 persondygn och för 4 pers familj lite drygt ett halvår.
Med nu vet jag inte hur mycket hårdheten i vattnet ökas i ert fall men om det är 5 tyska grader så kommer det att äta av en del av avsyrningsmassa ganska fort över tiden om ni är 4-persons hushåll och det handlar om max några veckors tid innan pH sjunker under nivån att ni inte längre märker det.
---
Ett sätt att kvickt minska pH om den faktiskt upplevs för hög är att sätta en blandningsventil mellan ofiltrerad och filtrerad vatten - tänkte mig av samma typ som man har för varmvatten från varmvattenberedare eller man gör själv med kran med filtrerad och icke filtrerad vatten till samma utlopp och sedan ställer kranarnas strypning för önskad pH då jag gissar att det inte behövs så många procent ofiltrerad vatten inblandat för att sänka pH i nöjaktig grad och att det också kan justeras efter hand och minska tillskottet av ofiltrerad vatten när avsyrningsfiltret börja bli mer utarmad och pH sjunker.
¹ sådan mätarkit med glaselektrod inklusive med salter för kalibrering går att hitta för runt 500:- på Amazon, visst inte lika noga som de pH-metrar som används av vattenalaysföretagen men runt och mindre än pH 0,2 i onogranhet bör man ändå uppnå, speciellt om det är nykalibrerat med kaliberingsaltlösning inom pH området man tänker mäta..
- storomfångs-pH remsor och dropptitering (som pH 3-10 eller större omfång) är svåra att tolka och påverkas mycket av belysningens färgäkthet och referenskartans tryckkvalitet och när man vet vilken område man är så bör man använda motsvarade kit med smalt omfång som 1,5 - 2 pH steg i omfång. Alternativt att köpa en riktig pH-meter med glaselektrod och med kalibrerings-salter¹.
- yttergränserna för dricksvatten är pH 6,5 - 10,5 men man försöker hålla sig inom pH 7 - 9 för kommunal dricksvatten.
Avsyrningsblandningen brukar bestå av kalkstengranulat med mer eller mindre mängd bränd och släkt kalk iblandat eller att granulatate själv är delvis bränd och sedan släkt och förhållanden bränt/obränt och mängden magnesiummineral kan variera stort mellan vattenfiltreringsföretagens avsyrningsblandningar och beroende på tillämpning (för magnanfiltrering behöver man högre pH-nivå än för järnborttagning) - detta för att få upp pH lite ytterligare än vad bara ren kalkstensgranulat ger, som bara ger pH mellan 8-9 och beroende hur mycket av det löses då det är rejält svårlösligt utan att en syra också samtidigt löser upp en del av det (max 16.6 mg/l @ 20 grader C).
Avsyrningsfilter brukar normalt inte bakspolas, så det låter som att ni har någon form av kombifilter, kanske för järn och mangan ?
Dock om det är i kombination med järn och speciellt manganfilter så måste vattnets pH ofta höjas ordentligt för att manganet skall börja fällas ut.
Som leverantören har nämnt så kommer den högsta toppen av pH att passeras när den mest lättillgängliga delen av den brända kalken förbrukats och pH sakta sjunka med mängden vattenuttag.
---
En tysk grad hårdhet motsvarar 10 mg CaO eller 17,8 mg CaCO3 (kalciumkarbonat/kalksten/krita) per liter vatten eller om man vill 17,8 gram kalksten löses ut per 1 m³ vatten och tysk grad - om vattnet i samband med pH höjningen ökar 5 tyska grader i hårdhet så motsvarar det 87,5 gram per m³ vatten vilket gör att 1 kg kalk förbrukas på 11.5 m³ vatten och omräknat som 130 l vatten/dygn/person så räcker 1 kg kalk till ca 88 persondygn i vattenförbrukning. - en 10 kg-laddning räcker för 880 persondygn och för 4 pers familj lite drygt ett halvår.
Med nu vet jag inte hur mycket hårdheten i vattnet ökas i ert fall men om det är 5 tyska grader så kommer det att äta av en del av avsyrningsmassa ganska fort över tiden om ni är 4-persons hushåll och det handlar om max några veckors tid innan pH sjunker under nivån att ni inte längre märker det.
---
Ett sätt att kvickt minska pH om den faktiskt upplevs för hög är att sätta en blandningsventil mellan ofiltrerad och filtrerad vatten - tänkte mig av samma typ som man har för varmvatten från varmvattenberedare eller man gör själv med kran med filtrerad och icke filtrerad vatten till samma utlopp och sedan ställer kranarnas strypning för önskad pH då jag gissar att det inte behövs så många procent ofiltrerad vatten inblandat för att sänka pH i nöjaktig grad och att det också kan justeras efter hand och minska tillskottet av ofiltrerad vatten när avsyrningsfiltret börja bli mer utarmad och pH sjunker.
¹ sådan mätarkit med glaselektrod inklusive med salter för kalibrering går att hitta för runt 500:- på Amazon, visst inte lika noga som de pH-metrar som används av vattenalaysföretagen men runt och mindre än pH 0,2 i onogranhet bör man ändå uppnå, speciellt om det är nykalibrerat med kaliberingsaltlösning inom pH området man tänker mäta..
Tack för ett väldigt utförligt svar! Jag är inte riktigt hemma i alla termer du nämnde där men ska försöka ge dig så bra svar jag kan 👍🏻😅X xxargs skrev:
Vi har väll egentligen inte märkt att pH värdet är högt förutom genom test, vi fick med ett jbl aqua PRO pH-test. Jag tyckte dock att det var svårt att tyda det man bara utgick från färgskalan, det visade egentligen bara att vi fick en vinröd färg dvs högst på skalan. Jag nöjde mig inte med testet förens jag fick se siffror. Så vi testade med en scuba 2 pH test. Dessvärre kunde den inte ge någon siffra då det lyste på displayen ”high” det jag kan utgå ifrån testet är pH värdet ligger över pH 7 - 9 Iallafall
som svar på varför vi vill ligga runt pH 7 - 9 och inte över 10 osv är eftersom det sägs vara skadligt för slemhinnorna samt ögonen osv dock inget vi märkt av än, kanske bara att vänta ut och låta det bli rätt av sig själv🤷♂️
Filter vi köpte var detta https://www.billiga-vattenfilter.com/vattenfilter/avsyrningsfilter/avsyrningfilter-am-44a
Har ni inga märkbara besvär i ögon och intimdelar när ni duschar/badar så skulle jag inte bry mig speciellt mycket om det då det förmodligen ligger under pH 10,5.
---
För det första pH väldigt besvärligt att mäta korrekt och även om man provar mellan flera olika pH indikatorer av olika tillverkare så kan det sprida sig ganska mycket och det kan också spela in i hur gamla dessa testkit är.
pH aning lite över 10,5 kan börja bli påfrestande som typ att ögonen blir snabbt röda vid bad i pool och ännu högre bli skadligt/slitande för slemhinnor och ögon och det är av den anledningen man satt max tillåten pH för dricksvatten till just 10,5.
---
Problemet med kolometriska pH tester att de flesta mättas vid typiskt pH 9-10 och/eller ger väldigt otydlig avläsning vid högre nivå än så och kan inte ge information i hur mycket högre över gränsen de är.
scubamätare använder också någon av färgämnena typisk för pH-mätning precis som pH teststrip/dropp som istället att med med ögonen och färgkarta/intensitets-karta att jämföra med, istället avläser genomsläppligheten på en specifik ljusfärg med en lysdiod och fototrasistor.
Här är en wikisidan med olika färgämnen som byter färg eller får/tappar färg beroende på pH https://en.wikipedia.org/wiki/PH_indicator. - Och tex. färg från saften av rödkol är pH känslig över relativt stort pH område pga. multippla olika färgämnen med olika omslagspunkter vid olika pH men har en annan färgstege än de traditionella färgerna för en universal pH indikator - duger för undevisning mellan sura och basiska ämnen men inget att mäta pH exakt med då felvisning kan säker vara över hel pH steg.
De som har störts område, typiskt pH 0 till pH 14 och mest noggran är en riktig pH-meter med glaselektrod (labratorie-pH mätare med glaselektrod kan mäta typ -3 - 16 i pH men då kostar de många tiotusentals kronor). Även inskickade vattentester så är pH-mätningen ofta inte högre precistion mer än +/- 0,2 i pH värde.
Butiker som säljer utrustning för vattenkontroll av akvarier och för ölbryggeri så ligger de mellan 1000-2000:- i sverige eller så hittar man dessa (och från samma kinesiska tillverkare) på Amazon för runt 400-500:- som EZ-9909SP https://www.amazon.se/-/en/EZ-9909S...-Dustproof-RecognitionEZ-9909SP/dp/B0CDVMDBTB som jag själv köpte - inkluderat små kuvert med kaliberings-buffertsalter som man skall lösa i destillerat/batterivatten när man vill kontrollera/kalibrera sin pH meter.
Dock skall man inte räkna med att en sådan håller mer än 2-3 år även om de sköts exemplariskt samt glasampullen som elektroden består av är lätt att ha sönder. När de reagear väldigt långsamt (många minuter) att ändra sig och stanna på stabilt värde så är de i slutkanten av sin livslängd
---
För det första pH väldigt besvärligt att mäta korrekt och även om man provar mellan flera olika pH indikatorer av olika tillverkare så kan det sprida sig ganska mycket och det kan också spela in i hur gamla dessa testkit är.
pH aning lite över 10,5 kan börja bli påfrestande som typ att ögonen blir snabbt röda vid bad i pool och ännu högre bli skadligt/slitande för slemhinnor och ögon och det är av den anledningen man satt max tillåten pH för dricksvatten till just 10,5.
---
Problemet med kolometriska pH tester att de flesta mättas vid typiskt pH 9-10 och/eller ger väldigt otydlig avläsning vid högre nivå än så och kan inte ge information i hur mycket högre över gränsen de är.
scubamätare använder också någon av färgämnena typisk för pH-mätning precis som pH teststrip/dropp som istället att med med ögonen och färgkarta/intensitets-karta att jämföra med, istället avläser genomsläppligheten på en specifik ljusfärg med en lysdiod och fototrasistor.
Här är en wikisidan med olika färgämnen som byter färg eller får/tappar färg beroende på pH https://en.wikipedia.org/wiki/PH_indicator. - Och tex. färg från saften av rödkol är pH känslig över relativt stort pH område pga. multippla olika färgämnen med olika omslagspunkter vid olika pH men har en annan färgstege än de traditionella färgerna för en universal pH indikator - duger för undevisning mellan sura och basiska ämnen men inget att mäta pH exakt med då felvisning kan säker vara över hel pH steg.
De som har störts område, typiskt pH 0 till pH 14 och mest noggran är en riktig pH-meter med glaselektrod (labratorie-pH mätare med glaselektrod kan mäta typ -3 - 16 i pH men då kostar de många tiotusentals kronor). Även inskickade vattentester så är pH-mätningen ofta inte högre precistion mer än +/- 0,2 i pH värde.
Butiker som säljer utrustning för vattenkontroll av akvarier och för ölbryggeri så ligger de mellan 1000-2000:- i sverige eller så hittar man dessa (och från samma kinesiska tillverkare) på Amazon för runt 400-500:- som EZ-9909SP https://www.amazon.se/-/en/EZ-9909S...-Dustproof-RecognitionEZ-9909SP/dp/B0CDVMDBTB som jag själv köpte - inkluderat små kuvert med kaliberings-buffertsalter som man skall lösa i destillerat/batterivatten när man vill kontrollera/kalibrera sin pH meter.
Dock skall man inte räkna med att en sådan håller mer än 2-3 år även om de sköts exemplariskt samt glasampullen som elektroden består av är lätt att ha sönder. När de reagear väldigt långsamt (många minuter) att ändra sig och stanna på stabilt värde så är de i slutkanten av sin livslängd
Det har troligen redan löst sig för dig, men det är ganska vanligt att pH-värdet sticker i början.
pH-massan är ganska porös och det bildas ett fint damm i massan, detta måste spolas bort. Det kan ta ett par dagar och vattnet kan då smaka typ kemiskt eller fiskaktigt. pH-värdet kan hamna en bit över 10. Annars buffrar inte massan högre än till runt 8,5.
Gör några backspolningar så löser det sig.
Du skriver också att du kanske fyllt på för mycket.
Du skall ha ca 20% tomrum mellan massan och toppen på filtret. På 1044 samt 1054 tub ca 30cm från massan till toppen på tuben.
Detta för att massan ska kunna röra sig ordentligt under backspolning, annars riskerar du att få en betongklump i filtret. Backspolning varannan till var tredje dag beroende på vattentillgång.
pH-massan är ganska porös och det bildas ett fint damm i massan, detta måste spolas bort. Det kan ta ett par dagar och vattnet kan då smaka typ kemiskt eller fiskaktigt. pH-värdet kan hamna en bit över 10. Annars buffrar inte massan högre än till runt 8,5.
Gör några backspolningar så löser det sig.
Du skriver också att du kanske fyllt på för mycket.
Du skall ha ca 20% tomrum mellan massan och toppen på filtret. På 1044 samt 1054 tub ca 30cm från massan till toppen på tuben.
Detta för att massan ska kunna röra sig ordentligt under backspolning, annars riskerar du att få en betongklump i filtret. Backspolning varannan till var tredje dag beroende på vattentillgång.
Hej! Det har faktiskt inte löst sig ännu.. dock pratat med leverantören nu och precis som du säger så sa han att med ett par backspolningar så löser det sig. Gjorde 3st på rad igår, ska kolla pH-värdet ikväll. Som du säger att vattnet kan smaka/lukta konstigt så gör det också det i vårt fall. Man känner en doft när man duschar, lite kemisk/söt.M mogge_73 skrev:
Osäker där, inte kollat. Var rörmokaren som fyllde på behållaren, tog som sagt en halv säck för mycket i behållaren och enligt leverantören så ”gör det inget” det han menade är att pH-vädret tar längre tid på sig att sjunka. Samt att jag får vänta längre att fylla på till nästa gång. Där skulle vara ca 40cm kvar i behållaren när man ska sluta fylla på om jag inte missminner mig.M mogge_73 skrev:
Det kan vara det som gör att du inte får ner värdet, du delar inte isär massan tillräckligt när du backspolar och dammet blir då kvar längre i filtret.
Det är inte bra då massan kommer att bränna ihop, då är det bara att kasta tuben efter ett år.
Kalk, sand och vatten är huvudingrediensen i betong, det är vad ditt filter innehåller.
Har du ett domhål (Typ tanklock) i filtertuben?
Då stänger du vattnet in till filtret, öppnar en kran så filtret blir trycklöst. Skruva loss och mät ner till massan med en tummstock.
I värsta fall får man suga ut en del massa.
Det är inte bra då massan kommer att bränna ihop, då är det bara att kasta tuben efter ett år.
Kalk, sand och vatten är huvudingrediensen i betong, det är vad ditt filter innehåller.
Har du ett domhål (Typ tanklock) i filtertuben?
Då stänger du vattnet in till filtret, öppnar en kran så filtret blir trycklöst. Skruva loss och mät ner till massan med en tummstock.
I värsta fall får man suga ut en del massa.
