Det är inte mycket. Gissar att en stor majoritet av installerade VP's har avsevärt fler än så.Micke64 skrev:
Du tänker fortfarande knas när det gäller tanken tror jag. Det är samma temp i tanken som golvvärmeslingor och radiatorer, temperaturen bestäms av rådande utetemp. Antalet start och stopp drivs i första hand av varmvattenproduktion gissar jag, men det beror givetvis lite på årstid. VV-produktionen kan jag inte göra så mycket åt mer än att sluta använda varmvatten. Sett till värmeprodution skulle jag kunna tillåta ett större gradminutunderskott men då skulle jag få en inomhustemp som varierar. Nu är den tämligen konstant.
Jag tänker kanske knas 
Kanske är det olika system jag tänker mig. Det du beskriver är ett system med bara en radiator-krets utan shunt?
Jag citerar nu från http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige/Golvvarme/LK-Golvvarmesystem/Tillval/LK-Shuntar/ :
En temperaturskillnad på 10c i framledningstemperatur ser ut sänka COP från 4.7 till 3.75 enligt tabellen som DIY_freak visar. Hur länge håller, säg en 500l tank 10c temperaturfall vid 0c ute och 20c inne - dvs 5.8kwh (1,16kwh x 500l x 10c)? Medeldifferensen blir bara 5c jämfört med många start-stop, runt en halv COP kanske.
Men, om jag tolkar dig rätt så skippas shunten och framledningstemperaturen hålls stabil genom fler start-stop cykler från VPn?
Kanske är det olika system jag tänker mig. Det du beskriver är ett system med bara en radiator-krets utan shunt?Jag citerar nu från http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige/Golvvarme/LK-Golvvarmesystem/Tillval/LK-Shuntar/ :
Jag tolkar det som jag skrev, att temperaturen i ack-tanken (jag skriver ackumulator eftersom jag tolkar den som en energibuffert) varierar men att temperaturen i radiator-systemet är konstant mha shunt och termostater/strypventiler:
En temperaturskillnad på 10c i framledningstemperatur ser ut sänka COP från 4.7 till 3.75 enligt tabellen som DIY_freak visar. Hur länge håller, säg en 500l tank 10c temperaturfall vid 0c ute och 20c inne - dvs 5.8kwh (1,16kwh x 500l x 10c)? Medeldifferensen blir bara 5c jämfört med många start-stop, runt en halv COP kanske.
Men, om jag tolkar dig rätt så skippas shunten och framledningstemperaturen hålls stabil genom fler start-stop cykler från VPn?
Ah, ok, en bra liknelse. TackMathiasS skrev:
Pumpen är kopplad direkt utan acc i huset har jag termostater på alla slingor men två av dom står på fullt för att undvika HP/MS larm, i garaget är det manuell inställning.
Min första värmepump installerad på 1980 talet var en TerraTerm jordvärme med 2 40 meters kopparslingor och direktförångning ansluten till en acc med shunt och en växelventil för att ansluta vedpanna huset var 1907 tillägsisolerat och stora gjutjärnselement samt reglersystem på shunt.
Den enda knappen på pumpen var motorskyddet och så kunde man öppna fronten och med visst besvär ändra temperatur och diff.
Det var en enkel och effektiv värmepump som aldrig krånglade och hade en för den tiden hög värmefaktor
Min första värmepump installerad på 1980 talet var en TerraTerm jordvärme med 2 40 meters kopparslingor och direktförångning ansluten till en acc med shunt och en växelventil för att ansluta vedpanna huset var 1907 tillägsisolerat och stora gjutjärnselement samt reglersystem på shunt.
Den enda knappen på pumpen var motorskyddet och så kunde man öppna fronten och med visst besvär ändra temperatur och diff.
Det var en enkel och effektiv värmepump som aldrig krånglade och hade en för den tiden hög värmefaktor
Får jag fråga vad fördelen är? Är det kostnad för Shunten eller något annat också?MathiasS skrev:
Njamen grundorsaken till volymförstorare på detta vis istället för en traditionell acktank med fast högre temp är ju som sagts tidigare det faktum att en vp är mer effektiv när den arbetar flytande än fast.
Jag tror att de flesta idag väljer en något mindre tank men jag räknade på önskad gångtid med bara något badrum eller källargolvvärme inkopplad och då verkade 500liter vettigt. Nu har jag i praktiken inte riktig dessa driftförhållanden men tanken ger ändå ett mycket gynsamt driftläge med få start och stopp.
Jag tror att de flesta idag väljer en något mindre tank men jag räknade på önskad gångtid med bara något badrum eller källargolvvärme inkopplad och då verkade 500liter vettigt. Nu har jag i praktiken inte riktig dessa driftförhållanden men tanken ger ändå ett mycket gynsamt driftläge med få start och stopp.
Förlåt men jag fattar inte förhållandet och skillnaden mellan volymförstorare och ack-tack som gör att temperaturen i ack-tanken måste vara så mycket högre eller annorlunda än i volymförstoraren?MathiasS skrev:
Om du har en shunt, så måste ju temperaturen i ack-tanken vara högre, annars finns det inget att shunta. Om du bara har en volymförstorare i serie med radiatorerna så är det bara en vattenbuffert där vattnet lagras ett litet tag innan det skickas ut oförändrat till radiatorerna.
Så om du har t.ex. 5 graders övertemperatur i acktanken och tittar på diagramet så ser du att man tappar i 1storleksordningen 1 COP på att gå från 35 till 40 grader.
Så om du har t.ex. 5 graders övertemperatur i acktanken och tittar på diagramet så ser du att man tappar i 1storleksordningen 1 COP på att gå från 35 till 40 grader.
Om man med acktank menar en shuntad lösning så blir det tex om huset kräver en framledning på 40 grader för att hålla rätt innetemp så med en tank utan shunt kommer framledningen att variera mellan 35- 45 grader men genomsnittet blir 40 grader. Med en shuntad lösning kommer aldrig framledningen stiga över 40 grader pga att shunten stänger och då kan man inte heller dra nytta av undertempen på 35 grader som med endast tank för då kommer det bli kallt inne. För att få samma antal starter kommer en shuntad lösning arbeta mellan 40-50 grader vilket ger sämre cop.
Som jag trodde har du haft aktiva termostater som stryper bort volym och flöde vilket ger dålig drift för vp. Jag tror att du har för hög värme kurva och då har flera termostater legat och strypt vp får väldigt lite vatten att arbeta med vilket ger massor med starter så jag tror faktiskt din start räknare kan ha slagit om. Även om inte vp har löst på HP larm så har den säkert legat på gränsen. Det rätta för dig vore endera att öppna alla termostaterna till slingorna se till att justera in rätt kurva på vp den ska inte göra varmare vatten än vad som behövs. En annan enligt mig bättre lösning är att installera en arbetstank med en extern cirkpump till golvvärmen då får vp rätt flöde hela tiden oberoende av golven men kurvan ska justeras in i alla fall får du för varmt i nått rum kan du använda termostater där. Din vp har helt enkelt varit felinstallerad och har därför fått dålig livslängd och det får din nya också om du inte ändrar på installation/inställningar. Din gamla vp från -80 hade shunt och en typ av fast kondensering och där spelar det ingen roll om några termostater stryper bort temperatur det påverkar inte cop och det finns fortfarande vp av den typen tror Sirius gör direkt kondenserande vp fortfarandekarl bertil skrev:
Varför måste temperaturen i acktanken ligga mycket över (varför just 5). Den skulle ju kunna ligga precis på samma nivå som i din volymförstorare - shunten håller då öppet helt. Shunten borde väl då agera som en extern cirkulationspump och du har inga problem med att VPn måste driva ett trögt system om termostater stryper radiator-kretsarna.DIY_freak skrev:
Vad för temperaturvariation har du i volymförstoraren? För den kommer ju påverka temperaturen i huset om inte termostaterna stryper bort övertemperaturen.