Tips: "Rotorstopp" pga slirande rem fixas med remspray
Pga diverse omständigheter började mitt 3½ år gamla Heru 130S att larma om "Rotorstopp" vilket visade sig bero på att remmen som ska driva runt själva den värmeväxlande rotorn blivit såpass blanksliten att den bara slirade på hjulet på rotormotorn som ska driva runt historien.
Reservdelsremmar går iofs att beställa för dryga 200 kr (dryga 300 kr inkl frakt), men det verkade omständigt att byta så jag sökte alternativa lösningar, och prova att ha på remspray, även kallat remvax - i mitt fall CRC Belt Grip för 59 kr på Mekonomen. Sprayade på och det slirar om möjligt mer precis när sprayen kommer dit, men när den fått torka någon minut fick den grepp och började dra. Har nu gått ett par dygn och vid kontroll slirar den inte minsta lilla.
Hittade ingen info om detta på nätet innan, så tänkte skriva och tips om någon annan får samma problem.
Lite mer tips: Remsprayen är klibbigt som bara den (tänk typ spray-kåda), så till att täcka över sånt du inte vill klibba ner. T.ex. vill du inte ha remspray på de s.k. rotortätningarna som sitter på rotorn och tätar mot chassit, då det riskerar uppstå mycket friktion där.
Jag hade för övrigt fått lite rost under ena rotortätningen och sprayade därför lite silikonspray för att minska friktionen. Kändes som att rotorn därefter gick lättare när jag drog den för hand i avstängt läge. Om tätningarnas livslängd påverkas låter jag vara osagt.
Reservdelsremmar går iofs att beställa för dryga 200 kr (dryga 300 kr inkl frakt), men det verkade omständigt att byta så jag sökte alternativa lösningar, och prova att ha på remspray, även kallat remvax - i mitt fall CRC Belt Grip för 59 kr på Mekonomen. Sprayade på och det slirar om möjligt mer precis när sprayen kommer dit, men när den fått torka någon minut fick den grepp och började dra. Har nu gått ett par dygn och vid kontroll slirar den inte minsta lilla.
Hittade ingen info om detta på nätet innan, så tänkte skriva och tips om någon annan får samma problem.
Lite mer tips: Remsprayen är klibbigt som bara den (tänk typ spray-kåda), så till att täcka över sånt du inte vill klibba ner. T.ex. vill du inte ha remspray på de s.k. rotortätningarna som sitter på rotorn och tätar mot chassit, då det riskerar uppstå mycket friktion där.
Jag hade för övrigt fått lite rost under ena rotortätningen och sprayade därför lite silikonspray för att minska friktionen. Kändes som att rotorn därefter gick lättare när jag drog den för hand i avstängt läge. Om tätningarnas livslängd påverkas låter jag vara osagt.
Remmen är skarbad med ett stift som är instucket i remmen det är bara tejpa fast ny rem på rotorn dra runt den ett varv måtta kapa och skarca ihop den med stiftet sen kränger du bara på den på motorskivan tar max 5 min.
Där ser man!
I manualen står det att remmen byts genom att man lossar på rotortätningarna (som verkar sitta med någon specialtejp) för att skjuta in dem och sedan lyfter ur hela rotorn ur chassit. Originalremmen har heller ingen skarv.
I manualen står det att remmen byts genom att man lossar på rotortätningarna (som verkar sitta med någon specialtejp) för att skjuta in dem och sedan lyfter ur hela rotorn ur chassit. Originalremmen har heller ingen skarv.
Orginal remmen är kanske svetsad men det finns utbyttes remmar med snabblås dessa brukar vara röda finns i div olika diametrar snabbt och enkelt.
Remspray är ju dessutom en kortvarig lösning.
Remspray är ju dessutom en kortvarig lösning.
Medlem
· Stockholm
· 4 011 inlägg
Skarvade remmar=problem.
Remspray=tillfällig lösning, men kan fungera över tid.
Byta till orginalrem=säker lösning.
Om du hade skickat efter en certifierad reparatör, vilken metod hade du föredragit då?
Ärligt talat så vet du ju redan vilken metod som är bäst, kör på den.
Remspray=tillfällig lösning, men kan fungera över tid.
Byta till orginalrem=säker lösning.
Om du hade skickat efter en certifierad reparatör, vilken metod hade du föredragit då?
Ärligt talat så vet du ju redan vilken metod som är bäst, kör på den.
Jobbar dagligen med ventilations aggregar av betydligt större dimensiner och kan bara säga att skarvade remmar funkar i många år och på betydligt större dimensioner bytte en häromdagen på en rotor som är 5 M i diameter och den har suttit där i 11 år.
tror inte orginal remmen klarar särskilt mycket mer.
tror inte orginal remmen klarar särskilt mycket mer.
Medlem
· Stockholm
· 4 011 inlägg
En orginalrem är en orginalrem är en orginalrem!
Skarvade remmar finns det i flera olika kvaliteer, men att som lekman kunna bedömma detta, och dessutom tycka att det är lite krångligt att byta, då ska man ta en orginalrem.
Å andra sidan, är man inte riktigt 100 på att byta så "kan" en skarvad vara att föredra.
Ni som kan, berätta lite om skarvade, olika skarvningstekniker och i dettta fall rekommendert märke på skarvad rem.
Jag erkänner att jag sitter med gamla erfarenheter av skarvade remmar, så ny input är välkommen!
Skarvade remmar finns det i flera olika kvaliteer, men att som lekman kunna bedömma detta, och dessutom tycka att det är lite krångligt att byta, då ska man ta en orginalrem.
Å andra sidan, är man inte riktigt 100 på att byta så "kan" en skarvad vara att föredra.
Ni som kan, berätta lite om skarvade, olika skarvningstekniker och i dettta fall rekommendert märke på skarvad rem.
Jag erkänner att jag sitter med gamla erfarenheter av skarvade remmar, så ny input är välkommen!
Alla remmar är skarvade även orginalremmar de är dock redan svetsade när man köper dem.Äldre gröna remar som svetsats på plats är ingen vidare lösning.Hålade v remmar som skarvas med ett skruvat lås har den nackdelen att de inte flexar och torkar ut ganska snabbt.ihåliga remmar som skarvas med stift är bättre än orginal.Här kommer en länk där man ser de olika typerna.http://www.ostek.se/339-pageProduct-reservdelar-drivremmar.aspx
Jag håller inte med om att "ihålig rem med stift" är bättre än original, tycker dom fjädrar för mycket när man använder dem på små värmeväxlare med små drivjhul.
Har sett en del som monterat denna variant av rem och för att det inte skall slira spänt remmen så hårt att drivmotorn gått sönder.
Har sett en del som monterat denna variant av rem och för att det inte skall slira spänt remmen så hårt att drivmotorn gått sönder.
Bytte själv till en skarvad rem efter ca 2 år med originalrem. anledning var att rotorn stannade mitt i sinvkalla vintern när vi var borta, aneldning vet jag inte riktigt men då frös hela skiten och pga isbildning i botten så slirade originalremmen när man försökte köra igång.
bytte till en man skarvar och den drev runt allt på en gång, man hörde hur rotorn skrapade mot is i botten ett tag men den slirade inte och sen var allt som det ska igen.
bytte till en man skarvar och den drev runt allt på en gång, man hörde hur rotorn skrapade mot is i botten ett tag men den slirade inte och sen var allt som det ska igen.
Är det nån som har tips på vart jag köper en fläktrem nånstans. Min har också börjat slira lite så det kan ju vara läge att byta innan det blir för kallt ute.
Jag har bara hittat original-rem men i den webbshoppen var man tvungen att beställa för ett visst minimibelopp, och remmen var billigare än så.
Jag kan mycket väl tänka mig en skarvad också, men har inte lyckats hitta nån webbbutik som säljer sådant.
Eller om någon vet ifall man kan få tag på en passande rem i butik på stan.
/tobias
Jag har bara hittat original-rem men i den webbshoppen var man tvungen att beställa för ett visst minimibelopp, och remmen var billigare än så.
Jag kan mycket väl tänka mig en skarvad också, men har inte lyckats hitta nån webbbutik som säljer sådant.
Eller om någon vet ifall man kan få tag på en passande rem i butik på stan.
/tobias
Www.tyfonflakt.se
Köpte jag ifrån där fanns både originalsatts med tätningar + svetsad rem eller delad rem med lås.
Köpte jag ifrån där fanns både originalsatts med tätningar + svetsad rem eller delad rem med lås.
Oklart vad du anser är kortvarit, men nu ett drygt år senare är det fortfarande nästan svårt att få den att slira genom att hålla emot.Overlander skrev:
För min del vidhåller jag därför att remspray funkar kanon.
