Stenkista till kondensvatten (luftvärmepump)
Jag ska gjuta en platta under min kommande luft/luftvärmepump och håller på att ordna med avloppet till kondensvattnet.
Min tanke var att gräva ner en låda utan botten gjord i cellplast (XPS), väggarna limmade med konstruktionslim och locket liggande löst ovanpå. Tanken med lådan var för att inte behöva lägga hela stenkistan på frostfritt djup som ligger runt 2 meter här uppe i norr, utan istället ställa lådans botten på frostfritt och låta den bygga (isolera) uppåt
Problemet (som jag ser det) är att det verkar vara oändligt mycket blålera i marken, jag antar att leran är väldigt dålig på att dränera vatten?
Hålet som jag grävt är ca 90x90x200 cm och lådan var tänkt att bli ca 60x60x120cm, min tanke är att lägga grus (makadam?) runt lådan hela vägen upp till jorden ovanför leran. Nästa fråga är om lådan blir helt vattenfylld (ifall leran inte hinner dränera), kommer då vattnet kunna leta sig via gruset på utsidan upp till jorden och där dräneras bort? Frost och tjäle är såklart saker som också påverkar den möjligheten..
Slangen från värmepumpen ner i stenkistan kommer givetvis vara isolerad och med värmeslinga.
Tänker jag helt snett och bör göra på något annat sätt, eller är det här en tänkbar lösning?
Min tanke var att gräva ner en låda utan botten gjord i cellplast (XPS), väggarna limmade med konstruktionslim och locket liggande löst ovanpå. Tanken med lådan var för att inte behöva lägga hela stenkistan på frostfritt djup som ligger runt 2 meter här uppe i norr, utan istället ställa lådans botten på frostfritt och låta den bygga (isolera) uppåt
Problemet (som jag ser det) är att det verkar vara oändligt mycket blålera i marken, jag antar att leran är väldigt dålig på att dränera vatten?
Hålet som jag grävt är ca 90x90x200 cm och lådan var tänkt att bli ca 60x60x120cm, min tanke är att lägga grus (makadam?) runt lådan hela vägen upp till jorden ovanför leran. Nästa fråga är om lådan blir helt vattenfylld (ifall leran inte hinner dränera), kommer då vattnet kunna leta sig via gruset på utsidan upp till jorden och där dräneras bort? Frost och tjäle är såklart saker som också påverkar den möjligheten..
Slangen från värmepumpen ner i stenkistan kommer givetvis vara isolerad och med värmeslinga.
Tänker jag helt snett och bör göra på något annat sätt, eller är det här en tänkbar lösning?
Svårt att säga vad som krävs i Norrland med lång vinter. Det blir mycket kondensvatten och helst vill man att denna ska sippra ner långt under nivån för husgrunden.
Själv grävde jag ett hål på ungefär 150 - 160 cm höjd och ställde en regntunna i plast på 400L i hålet. I regntunnan placerade jag läskbackar i plast och fyllde slutligen med grov makadam. Skapade på detta sätt ett ihåligt utrymme i vattentunnan. Borrade också ett antal mindre hål i regntunnans botten i den delen som inte stod mot husgrunden.
Fyllde slutligen på med makadam runt regntunnans del bort från huset.
Den delen av tunnan som vette mot huset lät jag leran vara kvar för att inte riskera att leda vattnet mot huset/grunden.
Ingen värmekabel eller dränering utan vattnet rinner ner på makadammen och vidare ner i regntunnan.
Om det är kallare än -10 grader kan jag få lite is på toppen där vattnet hamnar men det smälter och rinner vidare ner så fort det blir lite mildare.
Det funkar perfekt, helt enligt förväntat.
Det här är Stockholmsområdet så viss skillnad.
Själv grävde jag ett hål på ungefär 150 - 160 cm höjd och ställde en regntunna i plast på 400L i hålet. I regntunnan placerade jag läskbackar i plast och fyllde slutligen med grov makadam. Skapade på detta sätt ett ihåligt utrymme i vattentunnan. Borrade också ett antal mindre hål i regntunnans botten i den delen som inte stod mot husgrunden.
Fyllde slutligen på med makadam runt regntunnans del bort från huset.
Den delen av tunnan som vette mot huset lät jag leran vara kvar för att inte riskera att leda vattnet mot huset/grunden.
Ingen värmekabel eller dränering utan vattnet rinner ner på makadammen och vidare ner i regntunnan.
Om det är kallare än -10 grader kan jag få lite is på toppen där vattnet hamnar men det smälter och rinner vidare ner så fort det blir lite mildare.
Det funkar perfekt, helt enligt förväntat.
Det här är Stockholmsområdet så viss skillnad.
Jag har ärligt talat ingen aning!Z z_bumbi skrev:
Vilken luftvärmepump det blir är inte bestämt än, men om jag googlar så får jag fram "upp mot 20L/dygn".
Lådans totala volym hamnar runt 400L men sen behöver jag troligtvis fylla sten i den(?) också så den blir väl bara runt 100-200L för vattnet.
Så den klarar teoretiskt ca 5-10 dagar med maximal kondens utan att marken dränerar något alls.
Jag funderade ett tag på en liknande lösning, men som du skriver så fryser det när det är under -10 grader och det kan det vara i veckor, om inte månader här uppe! Så att isolera kistan och få ner den så djupt som möjligt får man nog anta är ett måste.B Boende45 skrev:
Pumpen ska sitta på en sovstuga/attefallshus (permanentboende) som står på plintar så ingen risk att det suger vatten, men man vill såklart inte ha blött runt plintarna heller. En annan fördel är att stugan/huset står på en kulle där marken sluttar ner mot en sjö.
Men jag antar att vattnet (regn, snösmältning etc) normalt sett dräneras ovanför leran(?).
Om huset står på plintar så är vattnet inte ett problem för grunden egentligen och du få montera utedelen så högt upp att ispyramiden som bildas under den helt enkelt inte når ända upp under en normal vinter - och om det blir för mycket i en onormal vinter så får man använda spett ock slägga för att få ned nivån igen - så har de flesta och misstaget man kan göra är att sätta utedelen för lågt, nära marken... Sätt det så högt att du kan få dit en skottkärra eller en pulka under för bortforsling av den bildade isen om det är vägghängt
Sitter LLVP på stativ eller vägg? - dom jag har är väggmonterade och ljuden som hörs är en smula gurglet av köldmedel vid start och stopp och innerdelen fläktljud - inte alls mycket av utedelen. med vägghängt har man större frihet att hålla det helt fritt under och därmed hacka is om det blir för mycket medans med stativ har man dess ben att slåss med.
Sitter LLVP på stativ eller vägg? - dom jag har är väggmonterade och ljuden som hörs är en smula gurglet av köldmedel vid start och stopp och innerdelen fläktljud - inte alls mycket av utedelen. med vägghängt har man större frihet att hålla det helt fritt under och därmed hacka is om det blir för mycket medans med stativ har man dess ben att slåss med.
Problemet som kan uppstå är såklart att stenkistan blir överfull och det är de som är min oro, att blåleran inte dränerar bort vattnet i samma takt som luftvärmepumpen skickar ut kondensvatten.B Boende45 skrev:
Absolut, den kommer att hamna minst en meter över mark.
Nej, jag är inte orolig för själva byggnaden, utan jag vill slippa hacka is.X xxargs skrev:
Det känns inte som 2024 att behöva stå med ett spett och hacka is för att ha en fungerande uppvärmning, den vill jag ska vara självgående så att man kan åka hemifrån utan att behöva fundera över såna saker.
Idag finns det ingen luftvärmepump monterad, jag håller på att förbereda för nyinstallation och kommer att gjuta en platta under den. Tanken är att svetsa ett hemmagjort fäste som är betydligt högre och stadigare än universalstativen som säljs, höjden är inte bestämd men någonstans kring 100-150cm likt den bifogade snabb-skissen.
Jag är väldigt känslig för ljud när jag sover och utedelen kommer att sitta mot samma vägg som huvudändan på sängen så att sätta den på väggen är inget alternativ, ljudet från innedelen kommer vara fullt tillräckligt störande.
Lera har viss genomsläpplighet, men det tar förstås ett tag. Men jag tror att alla förhållanden är individuella. Kanske kan din grop klara att svälja 20 liter/kvadratmeter/dygn. Du har ju förmånen att kunna testa - prova att hälla i 20 liter och se hur lång tid det tar innan det försvinner.
Se t.ex. https://www.avloppscenter.se/kunskapsbank/perkulationsprov-och-siktanalys/
Se t.ex. https://www.avloppscenter.se/kunskapsbank/perkulationsprov-och-siktanalys/
Om du hissar den en meter upp så bör ishackandet vara ett undatag - inte en regel...
Sedan om du är ljudkänslig och ha innerdelen inom hörbar avstånd så kommer den vara dominerande i ljudbilden - speciellt vintertid och vid skarpare kyla och den går på högsta och näst högsta fläktfart i stort sett konstant.
Du får inte ut dess märkeffekt för temperaturen om man kör på lägre fläktnivå då innerdelen börja bromsa med kompressorn så fort flänspaketet i innerdelen närmar sig 50 grader C.
Sedan ytterligare sak till som jag själv lärt mig den hårda vägen - håll filtren rena i innerdelen med till och med så tätt intervall som veckovis dammsugning, annars kan man få att fläktarna kör fullt och det väsnas utan att det värmer så mycket längre och det behövs förvånansvärt lite damm på filternäten för att typ 30% av luftmängden per tid skall ha försvunnit och som resultat att det börja trottla i värmeproduktion, men också kastlängden på luften blir dålig och inte vill tryckas mot golven utan vänder mot taket i midjehöjd och det blir kalla golv.
Och ju mer skiktning det är i rummet mellan golv och tak av temperaturskillnad - ju svårare är det att trycka ned värmen till golvnivå även på högsta fläktfart. Detta är något jag aldrig upplev med vattenburen värme tidigare och inte med väggmonterade elelement heller för den delen. Nästa gång jag byter LLVP så tänker jag verkligen överväga en golv/väggmodell som blåser ut varmluften i underkanten efter golvet - det fins sådana numera...
Har man ett hus med vattenvärme - släng inte ut vattenvärmen under några som helst omständigheter och speciellt inte om man värdesätter tystnad inomhus...!! LLVP låter - mycket även om innerdelen, när det är kallt ute.
Sedan om du är ljudkänslig och ha innerdelen inom hörbar avstånd så kommer den vara dominerande i ljudbilden - speciellt vintertid och vid skarpare kyla och den går på högsta och näst högsta fläktfart i stort sett konstant.
Du får inte ut dess märkeffekt för temperaturen om man kör på lägre fläktnivå då innerdelen börja bromsa med kompressorn så fort flänspaketet i innerdelen närmar sig 50 grader C.
Sedan ytterligare sak till som jag själv lärt mig den hårda vägen - håll filtren rena i innerdelen med till och med så tätt intervall som veckovis dammsugning, annars kan man få att fläktarna kör fullt och det väsnas utan att det värmer så mycket längre och det behövs förvånansvärt lite damm på filternäten för att typ 30% av luftmängden per tid skall ha försvunnit och som resultat att det börja trottla i värmeproduktion, men också kastlängden på luften blir dålig och inte vill tryckas mot golven utan vänder mot taket i midjehöjd och det blir kalla golv.
Och ju mer skiktning det är i rummet mellan golv och tak av temperaturskillnad - ju svårare är det att trycka ned värmen till golvnivå även på högsta fläktfart. Detta är något jag aldrig upplev med vattenburen värme tidigare och inte med väggmonterade elelement heller för den delen. Nästa gång jag byter LLVP så tänker jag verkligen överväga en golv/väggmodell som blåser ut varmluften i underkanten efter golvet - det fins sådana numera...
Har man ett hus med vattenvärme - släng inte ut vattenvärmen under några som helst omständigheter och speciellt inte om man värdesätter tystnad inomhus...!! LLVP låter - mycket även om innerdelen, när det är kallt ute.
Tack för att du tänker åt mig när min för stunden utarbetade hjärna inte fungerar!S stugfar skrev:
Att hälla ner vatten har jag redan tänkt på, men inte att specificera till "rätt" antal liter och kontrollera efter ett dygn. Det var en bra idé!
Sen finns det såklart variabler som om leran absorberar lika mycket vid sträng kyla och om den klarar hantera de litrarna dag efter dag eller om den mättas efter en tid.
Tveksamt.. mina föräldrar har luft/luftvärmepump i deras stuga och den bygger nog ett isberg över en meter på vintern trots att de bara håller 10*c. Jag gissar att det bygger mer is (mer kondens) om man kör 20-22*c?X xxargs skrev:
Jag tror och hoppas att pumpen sällan och aldrig ska behöva gå på mer än lägsta fläktfart, sovstugan är bara runt 25kvm med en relativt öppen planlösning samt att jag gärna har runt 18-19 grader när jag sover och är det riktigt kallt ute kan jag tänka mig att sänka inomhustemperaturen ytterligare någon grad för att hålla ner fläktljudet. Pumpen är som sagt inte bestämd än, men jag har sneglat på Panasonic HZ25ZKE som ofta verkar få beröm för sin låga ljudnivå.
Tack för tipset om att hålla filtret rent, jag tar det med mig in i framtiden!
Vad menas med "skiktning i rummet"?
Jag ska läsa på om golvmodeller.. tack!
Nej det skulle jag aldrig göra, men det finns ingen uppvärmning överhuvudtaget idag.
När jag köpte det för 2 månader sedan var sovstugan ett förråd som inte ens hade el indraget, nu är det bara målning och golvläggning kvar innan pumpen kan monteras. "Huset" har varit en sommarstuga men byggs nu om för att kunna användas som permanentboende. I "storstugan" sitter det en Canvac luft/luftvärmepump med rätt många år på nacken, otroligt tyst verkar den dock vara!
Jag håller med om nästan allt du skriver. Minsta lilla dammlager i filtren minskar effektiviteten ordentligt samtidigt som spridningen till rum längre bort blir sämre med risk för att annan uppvärmning krävs där, elradiatorer.X xxargs skrev:
Jag har både väggmodeller och en ny modern golvmodell, Toshiba. Problemet med golvmodellerna är att de inte är lika effektiva, de har helt enkelt sämre COP, speciellt vid låga utomhustemperaturer.
Är det i samma område? - i så fall vet du vad som gäller i avseende is....R Rudholm skrev:
Skiktning i rummet avser att du har typ 25 grader C i taket men 12 grader C i golvet och kalla golv...R Rudholm skrev:
Fryser du om fötterna så fryser hela du även om det är +27 grader runt huvudet - har stått i alldeles för många teknikrum där man får frostskador i fötterna medans huvudet dryper av svett pga. skiktningen i luften av värmen från telekomutrustningen...
Du kommer själv märka och för att minimera det så är det viktigt att LLVP:s innerdel med hög fläktfart blandar om luften ända ned i golvet - och då är det på högsta och näst högsta fläktläget som orkar det, inte de två lägsta lägena som du förmodligen vill köra i när du sover...
Ju större temperaturskillnad du har mellan golv och tak, ju större tryck behöver det vara på innerdelens varmluft snett nedåt och vid halvfart och tyst lägen så får man fenomenet att varmluften 'studsar' halvvägs i rumshöjd och sedan stiger mot taket igen utan att nå golv-nivå - som blir ännu kallare och ännu mer kall tung luft samlar sig och försvårar varmluftsnedtryckningen ännu mer i en ond cirkel.
Kan du rikta luften så att det blir mer koncentrerat riktat så kan man klara sig med lägre fart än om luftspridningen är diffus...
Du kommer själv märka när det är < -18 grader C utomhus och det kommer knappt 2 kW värme från innerdelen med en kompressor som ylar på 90 varv i sekunden eller 5600 RPM... och om du går ned till tyst eller nästa steg upp så får du inte ens dina 2 kW värme ut då pumpen trottlar ned för att det är för varmt där sensorn sitter i innerdelen (hetgasen kan vara uppemot 100 grader vid stark kyla och den värmen i första biten av slingorna där kompressorarbetets värme ventileras av innan det börja kondensera köldmedel i den senare delen av slingorna, och kan lura sensorerna att tro att värmepaketet är varmare än vad dens kondenseringsvärme och så trottlar det ned i kompressorfart. - detta kan skilja sig mellan märke och modeller i hur uttalat det är, men bli inte förvånad att det slutar med att det är högsta och näst högsta fläktfarten som gäller när det är riktigt kallt ute.
Alternativ till hög fläktfart innerdelen (om värmeflödet räcker) är att ha annan golv eller bordsfläkt som ser till att röra om luften vertikalt i rummet mellan golv och tak - eller en klassisk takfläkt modell tropik som ser till att rotera om luften i rummet - det sistnämnda är i alla fall rätt tyst medans golv och bordsfläktar på rätt hög varvtal är inte det.
Redigerat: