Många kreativa lösningar och förslag. En grej att tänka på är att fläktar håller i kanske 20-30 år, då är det bra om styrutrustningen har samma driftsäkerhet.
Det efterfrågas två läge på fläkthastigheten, då kan en lösning vara att koppla in en (trådlös)reläbrytare på bef. vridpotentiometer och då ge 10 V till fläkten. Stäng av brytaren och fläkten går ner till inställt grundvarvtal.
Det efterfrågas två läge på fläkthastigheten, då kan en lösning vara att koppla in en (trådlös)reläbrytare på bef. vridpotentiometer och då ge 10 V till fläkten. Stäng av brytaren och fläkten går ner till inställt grundvarvtal.
Du blandar ihop mig med TS, men inlägget är intressant. Inget är enkelt...I Installation skrev:temperaturen inne är oftast någon grad lägre på sommarn om vi inte kyler inne. På höst och vår är den förhållandevis konstant. Vintern låg 15-25% give or take.
Vi suger frånluft i kök, wc och dusch och tar tilluften/uteluft via spaltventiler eller vad det nu kan vara i sovrum och andra run utan frånluft. Då tänker jag såhär.
1) dimensionerande i wc/dusch är fukt
2) dimensionerande i kök är temperatur
På sommarn har vi högre rf inne och kan då välja om vi skall styra på temp eller RF.
Fukten i frånluften i wc/dusch forcerar FF vid ärvärde över säg 65%. På sommaren/vår/höst kan det betyda att man antingen förskjuter börvärdet.
i köket går vi på temperatur istället.
Vi får då 2 givare vilket man kan diskutera listigheten i och istället sätta en kombigivare i samlingslådan GT/GM som man kan välja vilket värde vi skall styra fläkten på. CO2 ute ligger väl på en 4-500 ppm och i ett hus med flöde på 0,35 l/m2 lär du inte få ett CO2 problem i normalfallet.
Du har ju en frånluftsfläkt och tar således uteluft/tilluft via spaltventiler eller vad det nu kan vara.
Jag läser också att du vill styra frånluftsflödet vid ökad fuktbelastning i duschen och vid långkok. Båda är fukt styrda och i långkoket då även temperatur styrt.
På sommaren ligger RF dagtid runt 45% give or take när det regnar kanske runt 85% inne något högre vanligtvis. På hösten/våren är RF ute högre men i den lägre temperaturen ute gör att du får lägre RF inne. Om du nu inte kyler luften men det gör vi inte i det här fallet. På vintern är RF ute 90-95% men inne endast 15-25% beroende på temperaturskillnaden.
Då tänker jag såhär.
Fuktbelastning i dusch är dimensionerande. Då vill du öka frånluftsflödet för att bli av med fukten. Samma scenario vid långkok. Även om tempen då lär sticka innan RF gör det. Sen har jag ju ingen aning om din spiskåpa forcerar fläkten vid aktivering eller inte. Däremot så lär ju uteluftsintagen vara begränsningen forcerar man för hårt så blir det panflöjtsfestival
Om man då sätter en GT/GM i samlingskanalen kan du välja på vilket börvärde du vill styra varvtalet på fläkten. Jag har ingen aning om hur stor kåken är men jag antar nu att du har en wc, en dusch och ett kök. Det ger ett frånluftsflöde på 45-50 l/s vilket är 140 m2 ungefär. Kanske har man lagt till för personbelastning också 7 l/s och person säg att du har 100 l/s i normalflöde och 4 personer i huset. Det räcker gott och väl på 140 m2 att hålla Co2 halten under 1000 ppm. Under dessa förutsättningar. Ökar du personbelastningen i huset så lär det bli sämre luft och du kanske vill forcera. Det kan du då göra på temperaturen om du vill. Klart du kan välja Co2 i det fallet men du har ingen användning av det vid normal personbelastning.
Luftkvalitet i sovrum och andra rum med tilluft är helt beroende av frånluftsflödet. Eftersom du tar uteluft utan efterbehandling så har du inte mycket att leka med heller. Hur tar du in uteluften? Spaltventiler eller via ventiler bakom radiatorer eller rena uteluftsventiler? Hur ser överluften ut? Tar du luften via tröskel, ovankant dörrar eller i tak?
Sen återigen dålig luftkvalitet är oftast kopplat till högre temperaturer oavsett om co2 är över eller under 1000 ppm.
Anläggningar med co2 styrning brukar oftast vara där man får hög personbelastning periodvis typ konferensrum eller dylikt. Då brukar styrningen vara att man först ökar luftflödet för att hålla ned temperaturen när det inte räcker så kyler man tilluften. I vissa fall kan man co2 styra den. Det primära är dock inte att hålal ned Co2 det är att sänka temperaturen.
Kan ju vara så att du har frånluftventiler i fler rum jag vet inte. Men vill du styra på Co2 så gör det även om det inte kommer ge nånting med ingångsparametrarna RF vid dusch och långkok. Har du separat frånluft i sovrum så kan dessa däremot påverkas av högre co2 belastning.
/Fumble
Någon sådan variant är vad jag nu funderar på. Med skillnaden att jag kanske inte vill ha riktigt 10v/fullt ös då jag överdimensionerat fläkten rätt rejält. Skulle vilja hamna på kanske 70-80%, grundinställningen är nu knappa 50% skulle jag tro. Jag är bara för kass på elektronik och 0-10v för att bli klok på hur det skall gå till...E etompau skrev:
N ninjaman skrev:
Potentiometern är en spänningsdelare, om det parallellkopplas ett motstånd med potentiometern, från + till fläktens styringång så fås en högre spänning på styrsignalen=högre fart på fläkt.
När motståndet frånkopplas via en brytare återgår fläkten till på potentiometern inställt varvtal.
Hej, lånar denna tråd där jag tänker att många sitter på kloka råd. Vi har en långt ifrån smart styrning av vår takfläkt som är en Östberg TKS 400 C EC Svart -240l/s. Jag måste i nuläget klättra upp på taket och styra den manuellt med hjälp av liten skruvmejsel. Livsfarligt och opraktiskt på alla vis. Jag skulle vilja påståa att vårt hem i övrigt är rätt så smart där det mesta styrs mha av elpriser och olika former av hemautomation. Jag är jättesugen på att få till någon form av styrning även av takfläkten. Ett första steg vore någon form av tyristor inne i huset, men ännu bättre vore ju att kunna styra beroende på temp, luftfuktighet, co2 osv. Tar tacksamt emot tips!!
Vilka olika former och varför olika former? Det finns ju gott om (trådlösa) puckar som kan ge 0-10 V ut. Exakt vad du behöver beror på om du har tänkt styra med något befintligt system eller hur det är tänkt att användas.H hrundi skrev:
En sån här t ex: https://www.styrahem.se/p/841/zigbee-dimmer-0-10v
Men allt beror som sagt var på hur du har tänkt styra den och vilka prylar du eventuellt har idag.
Men allt beror som sagt var på hur du har tänkt styra den och vilka prylar du eventuellt har idag.
Väldigt enkelt förklarat så tar du bort potentiometern och ersätter den med 0—10v pucken som länkades till tidigare. Pucken behöver också strömmatning, men den får du från kopplingsplinten.H hrundi skrev:
Många gör sådant själv, andra tar in elektriker...
Tack! Några följdfrågor:S skyisthelimit skrev:
1. Sitter potentiometern bara fast med skruvarana i "sockerbiten"?
2. Är det lätt att koppla in pucken själv? Jag är medelhändig skulle jag säga
3. Vad är kopplingsplint?
4. Jag har ett vanligt 220v eluttag alldeles bredvid takfläkten. Ide att ta strömförsörjning därifrån?
Kanske säkrast att ta in en elektriker om du inte vet vad en kopplingsplint är eller att vi har 230 Volt i Sverige...
Men om du vill göra det själv så finns säkert 230 V i kopplingsplinten strax till höger om potentiometern.
Men om du vill göra det själv så finns säkert 230 V i kopplingsplinten strax till höger om potentiometern.
Det finns två vägar att gå. Antingen drar du ner svagströmssladd från taket till ett vred i köket (köps från samma ställe som takfläkten) eller så sätter du in en puck. Jag valde att försöka kombinera dessa, så att man har "manual override" ifall det trådlösa krånglar, vilket händer. Tyvärr funkar inte det (pucken lever inte upp till sin specifikation), så nu är den bara fjärrstyrd. Jag har då pucken i ett köksskåp, där brytaren till takfläkten sitter. Home Assistant styr pucken, så att fläkten varvar ner till min när vi larmar på, går upp rejält om jobbdatorn är igång och det är folk i den lokalen etc. Vi har forceringsknappar på toaletterna också, som man kan trycka på. Då blir det maxvarv i 10 min.H hrundi skrev:
/Fumble