Självcirkulerande värmesystem + Bergvärme?
Hej!
På torpet har vi idag ett fungerande självcirkulerande värmesystem med en ved eldad vattenmantlad kamin.
(Upp byggt under 1900 talet och fungerar så sätt att varmt vatten stiger och kaltvatten sjunker.)
Nu vill vi inte gå ifrån detta system men vill koppla till en bergvärme.
Vilken bergvärme pump bör man använda sig av kan ni ge mig några tips?
Även aktör för att genomföra en sådan här lösning.
Alltså vi vill inte sätta in någon extra cirkulations pump i systemet som kräver el. (som blockerar systemet vid ett strömavbrott)
Utan systemet ska fortsätta fungera även vid ett elavbrott.
På torpet har vi idag ett fungerande självcirkulerande värmesystem med en ved eldad vattenmantlad kamin.
(Upp byggt under 1900 talet och fungerar så sätt att varmt vatten stiger och kaltvatten sjunker.)
Nu vill vi inte gå ifrån detta system men vill koppla till en bergvärme.
Vilken bergvärme pump bör man använda sig av kan ni ge mig några tips?
Även aktör för att genomföra en sådan här lösning.
Alltså vi vill inte sätta in någon extra cirkulations pump i systemet som kräver el. (som blockerar systemet vid ett strömavbrott)
Utan systemet ska fortsätta fungera även vid ett elavbrott.
Nu har jag lite dålig koll på självcirkulerande system men jag misstänker att de behöver relativt stor tempskillnad mellan framledning och retur för att fungera? Det är inte optimalt för bergvärme och sänker dess COP. Lättast och bäst blir det nog om du sätter en avstängningskran på returen som tvingar vattnet genom bergvärmeanläggningen. Går strömmen öppnar du bara kranen och allt funkar som om du inte haft BV.
Tack för svar Mexitegel!
Sänker dess "COP"?
När pannan är igång fungerar den ungefär som en pump så då blir inte det inte så stor temp skillnad på returen.
Men ja, det är skillnad. Sedan är det ju dimensionerna på rören som gör den största cirkulationen. Låt mig bifoga en bild på hur det ser ut och fungerar idag.
Pannan värmer vattnet, det får det varma vattnet att stiga till expansionskärlet, i samband med detta skapas ett sug som får nytt kall vatten att komma från elementen till pannan.
Men du har ändå tänkt till läser jag, om det ska vara möjligt måste jag nog som du skriver gå in på returen och tvinga vattnet genom BV pumpen där. Så om man inte önskar någon kran för att manuellt styra det hela är frågan bara om jag måste ha större dimension på från BV pumpen för att det ska bli en automatisk rotation på vattnet som det fungerar i nuvarande konfiguration eller om det räcker att bara koppla in den.
Sänker dess "COP"?
När pannan är igång fungerar den ungefär som en pump så då blir inte det inte så stor temp skillnad på returen.
Men ja, det är skillnad. Sedan är det ju dimensionerna på rören som gör den största cirkulationen. Låt mig bifoga en bild på hur det ser ut och fungerar idag.
Pannan värmer vattnet, det får det varma vattnet att stiga till expansionskärlet, i samband med detta skapas ett sug som får nytt kall vatten att komma från elementen till pannan.
Men du har ändå tänkt till läser jag, om det ska vara möjligt måste jag nog som du skriver gå in på returen och tvinga vattnet genom BV pumpen där. Så om man inte önskar någon kran för att manuellt styra det hela är frågan bara om jag måste ha större dimension på från BV pumpen för att det ska bli en automatisk rotation på vattnet som det fungerar i nuvarande konfiguration eller om det räcker att bara koppla in den.
COP= Coefficient of Performance = Pumpens effektivitet. En modern bergvärmepump har under rätt betingelser en COP på över 5 innebärande att pumpen levererar 5 gånger så mycket energi i förhållande till den elenergi den förbrukar (Resten är alltså geotermisk energi från berget)
Under sämre förhållanden når COP inte ens upp till 3 så det finns goda ekonomiska incitament för att pumpen ska jobba under optimala förhållanden. En av de viktigaste faktorerna är temperaturdifferansen mellan framledning och retur som på värmebärarsidan ska ligga på ungefär 7 grader. Det är denna som jag tror du riskerar få problem med om du "envisas" med självcirkulation genom pumpen
Pumparna har normalt 22 mm anslutningar vilket väl inte direkt gynnar självcirkulationen heller.
Om du har en ackumulatortank kan du låta BV-pumpen ladda denna, men det är inte säkert att det blir en bra lösning då BV-pumpar jobbar med relativt höga flöden som saboterar skiktningen. Ska man få det att fungera bra behövs skiktplåtar, diffusor eller helst stratifieringsrör i tanken annars måste pumpen jobba med sk. fast kondensering vilket innebär att den alltid producerar vatten med en viss temperatur oavsett vad som egentligen behövs.
Problemet med detta är att de flesta pumpar inte kan leverera varmare vatten än 55-60 grader utan eltillskott och pumparnas akilleshäl är att deras effektivitet sjunker ju varmare vatten de måste producera. Därför vill man hålla så låg framledningstemp som möjligt och låta den vara beroende av vilken temperatur som behövs utifrån utomhustemperaturen. Typiskt vill man undvika temperaturer över 55 grader även på årets kallaste dag för att få till ett bra fungerande system.
Under sämre förhållanden når COP inte ens upp till 3 så det finns goda ekonomiska incitament för att pumpen ska jobba under optimala förhållanden. En av de viktigaste faktorerna är temperaturdifferansen mellan framledning och retur som på värmebärarsidan ska ligga på ungefär 7 grader. Det är denna som jag tror du riskerar få problem med om du "envisas" med självcirkulation genom pumpen
Pumparna har normalt 22 mm anslutningar vilket väl inte direkt gynnar självcirkulationen heller.
Om du har en ackumulatortank kan du låta BV-pumpen ladda denna, men det är inte säkert att det blir en bra lösning då BV-pumpar jobbar med relativt höga flöden som saboterar skiktningen. Ska man få det att fungera bra behövs skiktplåtar, diffusor eller helst stratifieringsrör i tanken annars måste pumpen jobba med sk. fast kondensering vilket innebär att den alltid producerar vatten med en viss temperatur oavsett vad som egentligen behövs.
Problemet med detta är att de flesta pumpar inte kan leverera varmare vatten än 55-60 grader utan eltillskott och pumparnas akilleshäl är att deras effektivitet sjunker ju varmare vatten de måste producera. Därför vill man hålla så låg framledningstemp som möjligt och låta den vara beroende av vilken temperatur som behövs utifrån utomhustemperaturen. Typiskt vill man undvika temperaturer över 55 grader även på årets kallaste dag för att få till ett bra fungerande system.
En cirkpump blockerar inte flödet det kommer att strömma förbi den vid strömlöst däremot brukar man vilja justera in flödet över raddarna vid bergvärme men då kan det strypa för mycket. Kopplas vp till en tank med lite större volym bör det funka bra ändå utan injustering naturligtvis med flytande kondensering. Man bör ha nån typ av värmefälla mot vp så inte för hett vatten cirkulerar genom den vid eldning.
Gör som mexitegel skriver och sätt en ventil på retur in mot kaminen, VP lägger du sen parallellt med kaminen och med sin retur mot radiatorerna före ventilen. Om du inte vill behöva ställa om manuellt kan du sätta en klaffbackventil där istället.
Gör så lite ingrepp i det befintliga självcirkulationssystemet som möjligt om du vill använda det vid tex strömavbrott. Värmepumpar och överfallsystem typ kökspanna är inte särskilt kompatibla.
Gör så lite ingrepp i det befintliga självcirkulationssystemet som möjligt om du vill använda det vid tex strömavbrott. Värmepumpar och överfallsystem typ kökspanna är inte särskilt kompatibla.
Så fort vp startar kommer den få varmt vatten tillbaka från radiatorn närmast eftersom radiatorerna troligtvis är helt öppna utan strypning inte så bra för cop man vill helst att vattnet ska hinna kylas av en del i alla radiatorer och därför brukar man göra en radiator injustering.
Borde det inte gå att strypa returen till värmepumpen för att få ner flödet? Naturligtvis kommer balansen mellan radiatorerna inte bli optimal men det borde ju åtnminståne bli bättre?
Men, som sagt, förutsättningarna som krävs för att självcirkulation resp värmepump ska fungera bra är ju diametralt olika.
Men, som sagt, förutsättningarna som krävs för att självcirkulation resp värmepump ska fungera bra är ju diametralt olika.
Det gamla självcirksystemet är i sig mycket välbalanserat genom sin grunddesign. Därför går det bra att införa strypning bara i VP-kretsen så att man får det flöde man vill för avkylningens skull, precis som Fotografen skriver. Inte heller troligt att det finns inställningsmöjligheter vid radiatorerna mer än en slottsventil edyl.
De nyare nibe styr väl temperaturdiffen själva med varvtalsstyrd cirkpump?
Deltat är inget problem det styr man manuellt eller automatiskt som tex Nibe med cp hastigheten. Det kommer att fungera utan justerings möjligheter fast inte optimalt och att rad systemet skulle vara tillräckligt välbalanserat från början tror jag inte på. Jag tror att systemet skulle funka bäst med tex en Ctc vp som jobbar enbart mot tanken då stör inte dåligt injusterade radiatorer lika mycket fast å andra sidan har Ctc andra nackdelar.
Hade du lite insikter kring hur ett gammalt system likt det TS försökte skissa i #3 funkar skulle du inte skriva som du gör. Ett sånt system är i sig själv mycket mer välbalanserat än något sentida pumpdrivet system som du troligen försöker relatera till och ev känner till mer om. Med lite eftertanke är det inga större problem att kombinera som TS vill men av flera skäl tex radiatorytor, tänkt dimensinerande temp, tryckfallsförhållande i gamla systemet osv kan det bara bli kompromisser men det blir det iofs oftast i de flesta fall ändå.smurfen72 skrev:
Jag kan inte få det till annat än att det är just Delta du beskriver, men senare skriver du:smurfen72 skrev:
Jag hänger inte med i resonemanget.smurfen72 skrev:
Ett överfallssystem blir väl självreglerande då flödet bestäms av avkylningen av radiatorerna?GK100 skrev:
Vilket gör att en liten radiator ger ett lägre flöde än en stor.
Sätter man då dit en cirkpump blir ju flödet samma oavsett avkylning.
Eller resonerar jag galet?