Nibe F750 isbildningsproblem

[hakfre]

Det kan vara värt att känna till att F750 inte kan värma huset och göra varmvatten samtidigt, så när pumpen värmer varmvattnet efter en dusch så kommer gradminuterna att halka efter. Som lök på laxen gör den fuktiga luften från duschen att pumpen frostar igen fortare.

Det låter som att F750 kanske är något för klen för ert hus, men jag kan inte se att du nämner storlek eller isoleringsgrad på huset.

 

[Bogdan Löwdin]

Det kan vara värt att känna till att F750 inte kan värma huset och göra varmvatten samtidigt, så när pumpen värmer varmvattnet efter en dusch så kommer gradminuterna att halka efter. Som lök på laxen gör den fuktiga luften från duschen att pumpen frostar igen fortare.

Det låter som att F750 kanske är något för klen för ert hus, men jag kan inte se att du nämner storlek eller isoleringsgrad på huset.

Huset är byggt 2000 och på ca 200 kvadrat. Jag blev rekommenderad NIBE F750 just för att den skulle passa vårt hus. Under veckan var jag bortrest så vi sänkte inomhustemperaruren till mellan 17 och 18 grader. Trots detta hamnade dygnsförbrukningen på mellan 90 och 120 kWh under några dagar när det var kallt ute (-10). Eftersom jag kan följa pannans förehavanden på distans såg jag att de långa avfrostningarna ställde till det.
Min enda slutsats är att Nibe F750 har stora isbildningsproblem i sin konstruktion.

 

[sunnis]

Värmekurva 8 låter ju tokfel… då kan man få rejäla svängningar om man har innegivare (vilket du nog har) dessutom ska du inte börja ratta med termostaterna.

Det första du ska göra är att avaktivera innegivaren , öppna alla termostater på Max och justera in en värmekurva och förskjutning som ger önskat inomhusklimat.

för att F750 och F730 ska gå bra så finns det en väldigt bra guide hur man ska ställa in den.

https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66736.0

Har du verkligen mätt upp ventilationen så du har rätt luftflöde från dina frånluftsdon? Hyr en ventilationsmätare och kontrollera flödena till pannan, i servicemenyn kan man kalibrera luftmassemätaren. Först då vet man att pannan får rätt mängd ventilationsluft. Är detta inte gjort på 20år så har du garanterat problem där.

 

[Bogdan Löwdin]

Värmekurva 8 låter ju tokfel… då kan man få rejäla svängningar om man har innegivare (vilket du nog har) dessutom ska du inte börja ratta med termostaterna.

Det första du ska göra är att avaktivera innegivaren , öppna alla termostater på Max och justera in en värmekurva och förskjutning som ger önskat inomhusklimat.

för att F750 och F730 ska gå bra så finns det en väldigt bra guide hur man ska ställa in den.

[länk]

Har du verkligen mätt upp ventilationen så du har rätt luftflöde från dina frånluftsdon? Hyr en ventilationsmätare och kontrollera flödena till pannan, i servicemenyn kan man kalibrera luftmassemätaren. Först då vet man att pannan får rätt mängd ventilationsluft. Är detta inte gjort på 20år så har du garanterat problem där.

Ska försöka dela upp svaret eftersom det är flera delar.
Jag har ingen inomhusgivare eftersom både auktoriserad servicefirma och Nibe avråder från detta. Man riskerar enligt dem att den lokala temperaturen vid mätaren (exempelvis på grund av solens strålar) förstör för resten av huset, framför allt med olika uppvärmningsformer.Deras uppfattning är att man får ett jämnare inomhusklimat utan.
Jag hade tidigare kurva 9, men sänkte till 8 på inrådan av produktionsansvarig på NIBE. Nu sänkte jag inte kurvan till -2 som han rekommenderade eftersom det då bli för kallt.
Jag reglerar inte med termostaterna. De står på max.
Ventilationen mättes och justerades av servicefirman när de var här. De var också de som ställde upp fläkten till 100%.
Jag nämnde tidigare i tråden att det inte blev någon skillnad när luftflödet ändrades från ca 210 till 290 (och ett mellansteg på ca 250).

 

[sunnis]

Ska försöka dela upp svaret eftersom det är flera delar.
Jag har ingen inomhusgivare eftersom både auktoriserad servicefirma och Nibe avråder från detta. Man riskerar enligt dem att den lokala temperaturen vid mätaren (exempelvis på grund av solens strålar) förstör för resten av huset, framför allt med olika uppvärmningsformer.Deras uppfattning är att man får ett jämnare inomhusklimat utan.
Jag hade tidigare kurva 9, men sänkte till 8 på inrådan av produktionsansvarig på NIBE. Nu sänkte jag inte kurvan till -2 som han rekommenderade eftersom det då bli för kallt.
Jag reglerar inte med termostaterna. De står på max.
Ventilationen mättes och justerades av servicefirman när de var här. De var också de som ställde upp fläkten till 100%.
Jag nämnde tidigare i tråden att det inte blev någon skillnad när luftflödet ändrades från ca 210 till 290 (och ett mellansteg på ca 250).

Ok, läste nu att du har både radiatorer och golvvärme, då är nog kurva 8-9 mer rätt.

Då verkar du i alla fall ha grunden rätt.

Tyvärr är det så att tidiga F750 lider av långa avfrostningar. Nibe F730 har ett förbättrat system för att hantera avfrostningar.

Ge guiden jag länkade ett försök, nu är den anpassad för golvvärme, du ska såklart ha din värmekurva och välja radiatorer i inställningar och rätt DVUT där du bor. Kan ju vara så att cirkulationspumpen går för långsamt - snabbt så du får ogynnsamt delta-T.

Med lite tur kan du få lite jämnare drift mellan avfrostningar.

 

[Jeppan]

Min pump är inställd enligt nämnd guide. Har även innegivare aktiverad. Kör kurva 5 -1 i Stockholm och har ett väldigt jämnt inomhusklimat med golvvärme nedervåning och radiatorer ovan.

 

[DonPablo]

Vad har du för värde på start kompressor, start tillsats? under autolägesinställning.
Optimeringsguiden brukar ge en hel del problem, det går inte optimera alla hus efter en guide som någon gjort för ett hus i Skåne. Hur skulle den fungera i Gällivare?

 

[CasualBuilder]

Hej,
Tråkigt att höra om dina problem TS. Har som du läst flera trådar med motsvarande bekymmer.
Inte säkert att det här hjälper, men ett litet inspel iaf.

Lite bakgrund och egna förutsättningar: f730, ca 195m2 i 1,5 plan. Nytt och välisolerat hus + kamin (som iofs antagligen är mer snygg än praktisk, men värmer en del ändå). Inte samma problem som du, men kanske info du kan ha nytta av.

För att spara el har jag testat ett par olika strategier under hösten/vintern. Den senaste har varit att manuellt styra varvtalet. Dels har jag fått för mig att man får bättre COP vid låga varvtal, och dessutom färre avfrostningar. Detta har jag gjort m h a inställning för "Spärrband" och helt enkelt tagit bort de högre frekvenserna och kört 20-40 på dagarna och 70-100 på nätterna (baserat på temperatur och elpris). Vid låga varvtal har jag även via schema ställt ner fläkten från 73% till 50 resp 60%. Om ingen är hemma ger det ändå fullgod ventilation i m o. El-tillsats helt avstängd.

Jag tänker att sänka frekvensen på kompressorn kanske kan vara något att testa för dig. Kanske bättre att exv köra i 80hz med färre avfrostningar.
Följande vet du bättre efter din research, men jag tror att temperaturen på frånluften också kan påverka isbildning, vilket ju i så fall kan ge en negativ spiral i ditt fall med sjunkande temperatur och ännu mer is. En eldstad av något slag skulle i så fall kunna hjälpa.

Håller f ö med om att detta verkar vara ett fel i produkten, och jag hade nog om jag varit du gjort en officiell reklamation (som sannolikt misslyckats) och därefter dragit ärende till ARN med all tänkbar dokumentation och data, gärna även från fler drabbade.

Lycka till!

 

[egge80]

Var har du en Fresh ventil ( tilluft) i tvättstugan ?

 

[Bogdan Löwdin]

Hej,
Tråkigt att höra om dina problem TS. Har som du läst flera trådar med motsvarande bekymmer.
Inte säkert att det här hjälper, men ett litet inspel iaf.

Lite bakgrund och egna förutsättningar: f730, ca 195m2 i 1,5 plan. Nytt och välisolerat hus + kamin (som iofs antagligen är mer snygg än praktisk, men värmer en del ändå). Inte samma problem som du, men kanske info du kan ha nytta av.

För att spara el har jag testat ett par olika strategier under hösten/vintern. Den senaste har varit att manuellt styra varvtalet. Dels har jag fått för mig att man får bättre COP vid låga varvtal, och dessutom färre avfrostningar. Detta har jag gjort m h a inställning för "Spärrband" och helt enkelt tagit bort de högre frekvenserna och kört 20-40 på dagarna och 70-100 på nätterna (baserat på temperatur och elpris). Vid låga varvtal har jag även via schema ställt ner fläkten från 73% till 50 resp 60%. Om ingen är hemma ger det ändå fullgod ventilation i m o. El-tillsats helt avstängd.

Jag tänker att sänka frekvensen på kompressorn kanske kan vara något att testa för dig. Kanske bättre att exv köra i 80hz med färre avfrostningar.
Följande vet du bättre efter din research, men jag tror att temperaturen på frånluften också kan påverka isbildning, vilket ju i så fall kan ge en negativ spiral i ditt fall med sjunkande temperatur och ännu mer is. En eldstad av något slag skulle i så fall kunna hjälpa.

Håller f ö med om att detta verkar vara ett fel i produkten, och jag hade nog om jag varit du gjort en officiell reklamation (som sannolikt misslyckats) och därefter dragit ärende till ARN med all tänkbar dokumentation och data, gärna även från fler drabbade.

Lycka till!

Kloka ord. Tyvärr är jag nog inte beredd att ge mig in i pannans inre liv.
Det jag kan se är att när den lugnar ner sig så går kompressorn ner på runt 40% och känner sig nöjd under en längre tid. Men, tillslut isar den igen och den behöver en lång avfrostning. Då drar gradminuterna iväg och så är karusellen igång. När sedan kompressorn kommer igång behöver den köra fullt för att komma upp i rätt framledningstemperaturen. Det är här jag ser problem med logiken med gradminuter eftersom den måste överkompensera 3-4 grader för att få ner gradminuterna igen. Detta gör att den går onödigt hårt i början efter en avfrostning och då ofta förbrukat hälften av de 10 procenten.
Jag har en eldstad som jag nyttjar emellanåt. Kan inte säga att det blir någon förbättring på pannan då.
Det är som sagt de långa avfrostningarna som är problemet. De korta ger inte samma dropp i framledningstemperatur och den återhämtar sig snabbare.
Just nu vet jag faktiskt inte hur jag ska hantera situationen. Pannan är ju drygt 7 år, dvs halvvägs i livscykeln. Garantier och försäkringar har löpt ut, vilket gör det svårt att lösa ut den vägen. Om jag nu ens skulle vilja ha en ny panna av Nibe!
Överväger kraftigt att gå över till bergvärme i förtid. Ironiskt nog var det mellan dessa alternativ det stod 2015 när jag bytte till Nibe F750.

 

[CasualBuilder]

Kloka ord. Tyvärr är jag nog inte beredd att ge mig in i pannans inre liv.
Det jag kan se är att när den lugnar ner sig så går kompressorn ner på runt 40% och känner sig nöjd under en längre tid. Men, tillslut isar den igen och den behöver en lång avfrostning. Då drar gradminuterna iväg och så är karusellen igång. När sedan kompressorn kommer igång behöver den köra fullt för att komma upp i rätt framledningstemperaturen. Det är här jag ser problem med logiken med gradminuter eftersom den måste överkompensera 3-4 grader för att få ner gradminuterna igen. Detta gör att den går onödigt hårt i början efter en avfrostning och då ofta förbrukat hälften av de 10 procenten.
Jag har en eldstad som jag nyttjar emellanåt. Kan inte säga att det blir någon förbättring på pannan då.
Det är som sagt de långa avfrostningarna som är problemet. De korta ger inte samma dropp i framledningstemperatur och den återhämtar sig snabbare.
Just nu vet jag faktiskt inte hur jag ska hantera situationen. Pannan är ju drygt 7 år, dvs halvvägs i livscykeln. Garantier och försäkringar har löpt ut, vilket gör det svårt att lösa ut den vägen. Om jag nu ens skulle vilja ha en ny panna av Nibe!
Överväger kraftigt att gå över till bergvärme i förtid. Ironiskt nog var det mellan dessa alternativ det stod 2015 när jag bytte till Nibe F750.

Surt läge. Vi byggde vårt hus 2018 och valde då FLVP. Alternativet var bergvärme och FTX. Skulle ju aaaldrig gå att räkna hem det senare... Idag hade kalkylen varit en annan. Även om f730 faktiskt fungerar för oss så hade vi idag alla gånger kört på BV. Om du ska byta är det nog läge att boka nu för att få borrat i sommar.

Efterfrågan är väl för stor, annars borde Nibe vara mer rädda om sitt varumärke och åtminstone ge en bra deal på att byta ut pumpen.

 

[Bogdan Löwdin]

Var har du en Fresh ventil ( tilluft) i tvättstugan ?

På ca 4 meters avstånd.

 

[Bogdan Löwdin]

Surt läge. Vi byggde vårt hus 2018 och valde då FLVP. Alternativet var bergvärme och FTX. Skulle ju aaaldrig gå att räkna hem det senare... Idag hade kalkylen varit en annan. Även om f730 faktiskt fungerar för oss så hade vi idag alla gånger kört på BV. Om du ska byta är det nog läge att boka nu för att få borrat i sommar.

Efterfrågan är väl för stor, annars borde Nibe vara mer rädda om sitt varumärke och åtminstone ge en bra deal på att byta ut pumpen.

Nibe är för stora att bry sig om enskilda missnöjda kunder. De överlåter detta till serviceföretagen som kammar in pengar på felsökningar.
Förhoppningsvis sprids mina erfarenheter så att fler får upp ögonen på problemet.

 

[Amatör77]

Hej,
Har precis uppmärksammats på sak sak, min F750 är från 2010 och förmodligen en av de första. Har strulat i stort sett hela tiden. Har bytt kompressorfötter två gånger, kondensslangen, el-patrons kretskort, sensor kretskort, fläkt. Skiten ligger konstant på minus -700 till - 500 i gradminuter och avfrostar 45 minuter typ varannan timme. Kan man göra någon form av grupptalan mot Nibe?

Jag väljer att publicera detta inlägg för att uppmärksamma alla Nibe F750-ägare. Själv var jag lyckligt ovetande om problemet tills jag bestämde mig för att skaffa elbil.

2015 bytte vi på rekommendation ut vår 15 år gamla värmepanna (Nibe Fighter 600) till en Nibe F750. Huset är på ca 200 kvadrat med golvvärme på bottenplan och radiatorer på övre plan. Vi är två äldre personer i hushållet.
Jag noterade att den årliga elförbrukning efter bytet sjönk med ca 15%. Förvisso inte i närheten av vad reklamen då utlovade, men jag kände mig ändå tillfreds i tron om att de bistra vintrarna hade gjort det jobbigt för pannan.
Det jag nu i efterhand kan konstatera är att vi subjektivt hela tiden har upplevt en väldigt skiftande inomhustemperatur.

För ca 1 år sedan installerade jag en laddbox åt vår kommande elbil. I paketet ingick en lastbalanseringsfunktion med en tillhörande app där man med sekunduppföljning kunde följa den faktiska elförbrukningen i huset, både totalt och för respektive fas.
Rekommendationerna gav att man borde ladda bilen på natten då både elförbrukningen och elpriset var som lägst. Då hade vi ett lågt fastprisavtal, vilket gjorde att man inte märkte stora variationer i kostnaderna.

Gissa om jag blev förvånad när jag insåg att elförbrukning var som högst (?) under natten och förmiddagen trots att jag inte fått elbilen än? Under vissa nätter låg effektuttaget på runt 8 kW.
Det gjorde mig förstås nyfiken på varför och vilka konsekvenser detta skulle få för elbilsladdningen?

20A-säkringar ger en teoretisk maxgräns på 13,8 kW tillgänglig effekt. Det skulle då innebära att jag bara hade 5,8 kW kvar till laddning. Då har jag inte tagit hänsyn till eventuell fas-obalans som kan dra ner laddningen ytterligare. Laddboxen är på 11 kW, så detta var INTE vad jag hade räknat med.
Orsaken kunde jag via Nibe UpLink historik, härleda till Nibe F750 som väldigt ofta fick stötta med elpatron samtidigt som kompressorn gick på max, trots att utetemperaturen låg på plusgrader.

För att komma till rätta med problemet anlitade jag en lokal Nibe-auktoriserad firma.
Under ca tre månader följde en process med en massa telefonsamtal, hembesök och byten av det mesta i min Nibe F750. Jag ska inte fördjupa mig i den processen i detta inlägg, men efter ca tre månader med tre olika experter gav firman upp. Bland annat byte av expansionsventil, kretskort. Justering av givare och luftflöden och så vidare. Inga förbättringar över huvud taget. Snarare en massa bieffekter av alla dessa ingrepp (exempelvis vattenläckage från pannan vid två tillfällen, där kretskorten var helt genomdränkta).

Det som dock tydligt framgick var den stora mängd is som bildats i pannan. Det resulterade i att den ofta får tillämpa lång avfrostning. Detta går i stort sett ut på att om vissa temperaturkriterier inte uppfylls under den korta avfrostning (som varar i ca 10-15 minuter), så lägger systemet automatiskt på 30 minuter på avfrostningen, vilket ger en avfrostning på ca 45 minuter istället. Under avfrostningen står kompressorn stilla och producerar ingen värme.
Ett exempel taget ur verkligheten, när utetemperaturen låg på 3 plusgrader över hela dygnet, så genomförde min Nibe F750 15 avfrostningar (varav 6 långa!) under en 24-timmars period. Det ger alltså mer än 6,5 timme då kompressorn står still!

Således inte konstigt att effektuttaget kraftigt ökar eftersom systemet då så småningom kopplar in eltillsatsen på upp emot 6,5 kW (det hela är boroende av en beräkningsmodell som bygger på gradminuter). Nu räcker detta inledningsvis ändå inte till för att hålla framledningstemperaturen, utan den rasar och när så småningom kompressorn kommer igång behöver den jobba som en galning för att ta igen tappade gradminuter.
Vad tror ni händer om kompressorn jobbar hårt? - Jo, mycket riktigt, det bildas is! Och så är vi igång i den negativa spiralen.

Var hamnar då jag som konsument i detta. Jo, i en gråzon där ingen känner något ansvar och skyller på alla andra. Den auktoriserade firman hade inga vettiga förklaringar att ge mig och Nibe pratar inte med privatpersoner och skyller på golvvärmesystemet.

Men, efter en inte helt korrekt presentation av mig själv när jag ringde upp Nibe i våras, lyckades jag tillslut komma i kontakt med en produktionsansvarig på Nibe. De tre månaderna av problem hade dessutom tvingat mig att bli hobbyexpert på Nibe F750 för att kunna svara upp emot alla experter och deras bortförklaringar. Det behövdes i samtalet med Nibe.
Föga förvånande var det inte Nibe F750:s fel över huvudtaget. Utan felet var de negativa fysiska förutsättningarna med plusgrader ute (vilket enligt dem skulle innebära hög luftfuktighet), den ofördelaktiga frånluften via ventilationsluften och inte minst det stora problembarnet - golvvärmessystemet som fullständigt chock-kylde pannan med returvattnet. Det var helt enkelt synd om Nibe F750 som pressats för hårt.
Utsätter jag då pannan genom att ha extremt varmt i huset? Svaret är nej. Jag har försökt hålla runt 20 grader i inomhustemperatur.

Eftersom problemet är tydligast då utetemperaturen ligger under ca 5 plusgrader är det svårt att följa upp detta under sommarhalvåret. Jag har därför nu, 6 månader senare, åter varit i kontakt med samma person på Nibe igen via mail. Tyvärr blev det bara en skriftlig repris på vårt 45-minuter långa telefonsamtal.

Jag har följt deras rekommendationer: gällande inställningar (kurva 8), ökat fläkthastigheten till 100% (vilket inte har behövts tidigare), dragit ner golvvärmen och öppnat alla rumstermostater för att försöka hitta en lösning.
De senaste veckorna har jag experimenterat genom att reglera ner golvvärmen för att försöka hitta nivån där dessa hysteriska svängningar i pannan minskar.
När jag hamnar på mellan18-19 grader i inomhustemperatur (3 plusgrader utomhus), så lugnar pannan ner sig och jobbar mer sansat. De långa avfrostningar är dock fortfarande kvar, men med glesare intervall.

Men, så fort det dyker upp en störning (ex 2 duschar i följd eller en temperaturförändring) så bär det iväg igen och det tar ca ett halvt dygn innan den har stabiliserats igen.
Vad gäller teorin om att den högre luftfuktighet i plusgrader skulle försvåra för pannan, så har problemet varit lika stort nu under veckorna när utetemperaturen legat på minus 5 grader.
Dessa ”hysteriska” svängningar leder till ett energislöseri på upp emot 50% högre omotiverad elförbrukning under dessa perioder!
Förutom energislöseriet och att det kraftig påverkar min möjlighet att ladda bilen så är det också väldigt kostsamt med dagens elspotpriser!

Jag har den senaste veckan schemalagt min laddning av elbilen under 4 timmar på natten. Det brukar räcka för den laddningsmängd som jag behöver under veckan. Men, icke nu! Jag får ut ungefär hälften av behovet, vilket innebär att jag måste ladda ytterligare en gång när spotpriserna är rimliga. Under den andra veckan i december då temperaturen sjunk ner mot minus 10 grader hade jag ett effektuttag på över 10 kW under vissa perioder. Det blir väldigt lite kvar att ladda bilen med.
Detta var inte vad jag hade räknat med!

Problemområdena som jag har identifierat är följande:

• Huvudproblemet är konstaterad upprepad kraftig isbildning.
• Isbildningen leder till flera och långa avfrostningstider.
• Logiken kring lång respektive kort avfrostning är för dålig.
• Vid ett flertal tillfällen ”orkar” kompressorn inte värma upp till korrekt framledningstemperatur efter en avfrostning trots rimliga värden. I vissa fall går kompressorn inte ens upp på den tillåtna frekvensen. Detta tillsammans med långa avfrostningar skickar gradminuterna rätt ner i källaren och så tickar elpatronen igång därefter.

Under de långa avfrostningarna sjunker framledningstemperaturen med hela 10-12 grader jämfört med den beräknade framledningstemperaturen (som i sin tur beror på den uppmätta utomhustemperaturen). Inte konstigt om inomhustemperaturen känns ojämn (märks tydligt på övervåningen där vi har radiatorer).
Jag bävar för hur detta kommer att påverka livslängden på kompressorn och fläkten om de ofta behöver gå på max?

Stödet från Nibe har varit obefintligt.
Men, förutom ett långt försvarstal från Nibe för Nibe F750 och en föreläsning i fysiska lagar, så lyckas jag ändå få fram en väldigt viktig information under resans gång. Nibe F750 avfrostningsfunktion modifierades 2017. Officiellt heter det att den ”ärvde Nibe F730 avfrostningsfunktion som var avsedd för den brittiska marknaden”! Men, man kan fråga sig varför modifiera något om det har fungerat bra? Jag har min uppfattning klar!

Nu är jag inte så naiv att jag tror att de öppet skulle erkänna att deras panna har ett konstruktionsfel. Det är ju trots allt rätt många Nibe F750 ute i stugorna!
Via diverse forum har jag dessutom snappat upp att det finns missnöje även med Nibe F730.

Men, allt detta har fått mig att fundera - är en värmepanna till för att stödja och samverka med de övriga systemen eller är det tvärt om?
Är det rimligt att acceptera knappt 19 grader i inomhustemperatur med en modern panna för att det ska fungera?
Min uppfattning är, att oavsett om golvvärmessystemet, eller någon annan funktion, bidragit till problemet - så är Nibe F750 alldeles för instabil. Under normala förhållanden, med rimliga inom- och utomhustemperaturer ska en värmepanna inte behöva arbeta på det här viset.
Vad har jag för nytta av ett uppvärmningssystem i balans om det leder till att det blir kallt i huset?

Avslutningsvis.
Syftet med detta inlägg har varit att uppmärksamma er Nibe-ägare på att er produkt kanske har sidor ni inte kände till. Jag har svårt att tro att det bara är min panna som beter sig på detta vis.

Tycker ni att detta är acceptabelt så är det bara att luta sig tillbaka och hälla upp glöggen. Men, i dessa tider av strävan efter energibesparing kanske det är läge att syna pannan. Jag kan jaga kW genom att snåla med både belysning, disk och tvätt, men Nibe F750 lever sitt eget liv, vilket ofta resulterar i att den drar mycket el även då elen är som dyrast.

Det jag med säkerhet vet är att min nästa värmepanna INTE kommer att heta Nibe.

 

[Bogdan Löwdin]

Hej,
Har precis uppmärksammats på sak sak, min F750 är från 2010 och förmodligen en av de första. Har strulat i stort sett hela tiden. Har bytt kompressorfötter två gånger, kondensslangen, el-patrons kretskort, sensor kretskort, fläkt. Skiten ligger konstant på minus -700 till - 500 i gradminuter och avfrostar 45 minuter typ varannan timme. Kan man göra någon form av grupptalan mot Nibe?

Hej! Känner så väl igen problemen! Fördjävligt!
Har försök få någon sakkunnig från NIBE att höra av sig under sju veckor. Men icke någon respons!
Jag tänker rådgöra med ARN för att se om det går att driva på där. Kräver att de byter ut pannan eller pengarna tillbaka.