Slutsatsen är att ska man lägga så mycket pengar som det här rör sig om ska man inte snåla in på vv beredaren för 7000 kr som spar ca 2500 kwh per år. Att det blir lång återbetalningtid på hålet gör inget för det lär hålla länge och går att använda till nästa vp. Vad som är bäst är upp till var en att avgöra. Vissa vill inte borra för att slippa förstöra trädgården men märkena hos oss efter borrning är borta nu och en del vill inte ha en ful bullrande ute del medans andra tycker att den inte stör Vissa tror att en bergvärme vp med 2000 drift timmar per år håller längre än en luft/vatten vp med 3500 tim per år andra tror dom håller lika länge. Vi är helt enkelt olika. det viktiga är att man tagit fram fakta och fått kalkyler och priser på olika alternativ.lat skrev:
Det har du absolut rätt i!smurfen72 skrev:
Det blir ju en fråga som är upp till var och en, hur länge man tänkt bo kvar etc. I och med att detta är vårat första boende så är la tanken att bo där i x antal år men såpass många år som det "behövs" för att tjäna på att ha bergvärme kommer vi i vilket fall inte att bo kvar tror jag. Men man vet aldrig.
Sen är det som nämnts tidigare att ju större fastighet man har desto mer drar man nytta av bergvärme. Vårat radhus är ändå relativt litet så kostnaderna för oss hade blivit såpass stora att återbetalningstiden blir väldigt lång.
Kort och gott så tycker faktiskt jag att båda parter i diskussionen bergvärme vs. luft/vatten har rätt, det är en fråga om hur ens boende ser ut utifrån tomt, förutsättningar för hål i marken, storlek på hus och var huset är lokaliserat. Enda egentliga slutsatsen man kan dra är att luft/vatten utvecklas med en aning högre takt än vad bergvärme gör och inom en 10-års period så tror jag inte att skillnaderna är speciellt stora, kanske rent av så små att det inte lönar sig att borra längre, vem vet? Men idag så lönar sig bergvärme i det långa loppet.
En sak många glömmer är vv kostnaden den kan vara ganska hög i en barnfamilj har ni inga nu kanske det blir med tiden och det gör både bergvärme och luft vatten till ca 1/3 del av kostnaden. Har huset mekanisk frånluft går det ev att installera flvp vilket inte spar lika mycket men kostar heller inte lika mycket.
Medlem
· Västra Götaland
· 243 inlägg
För att återkomma lite till TS ursprungliga fråga in emellan pajerna. Nedan lite siffror på Mitsubishi luft/vatten som efterfrågats. Kommer från ett datadokument som servicetekniker har.Jarlsgård skrev:
Siffrorna är för Mitsubishis 8 kW splitmaskin med deras Zubadanteknik som introducerades för 5-6 år sedan på deras stora maskiner och senare också på vissa av deras mindre maskiner. När dessa maskiner kom var de outstanding (COP och ned till -25). Sedan dess har väl t ex Nibe presenterat nya LV-maskiner som har ännu lite bättre COP tror jag. Gissningsvis kommer andra tillverkare att svara på det inom snar framtid med nya än bättre modeller.
Det är siffror från Mitsubishi så man får tolka dem som man vill. Siffrorna inom parentes är test enligt Europanorm EN14511 och fanns bara för intervallet 7 till 7. Mitsubishis egna siffror för samma intervall är dock mer blygsamma än Europanormens.
Sammantaget ser man ju det som gäller för LV maskiner: COP sjunker med lägre utetemperatur och högre framledningstemperatur (kort sagt temperaturdifferensen alltså). Framledningstemperaturen (moderna lågtemperaturradiatorer/golvvärme eller gamla radiatorer) spelar nästan lika stor roll som utetemperatur.
Ibland verkar ju diskussionerna bara handla om att jämföra COP mellan LV och BV. Men man får ju inte glömma att om en LV kan slå en bergvärme (främst då i södra Sverige och med moderna temperaturradiatorer och/eller golvvärme) så är det ju i ekonomiska termer och inte i COP på årsbasis iaf. Ingen har nog påstått något annat heller.
Jämförelsen mellan LL och LV handlar för min del främst om man vill gå ner i komfort för en mindre investeringskostnad. Vi hade luft/luft + direktel tidigare. För oss var komfortkvaliteten för låg med fläktljud dygnet runt, blåst och för varmt när man är nära fläkten och för kallt när man är långt ifrån. Damm lade sig ena änden av rummet. Sätt kupéfläkten på högsta varv i bilen så får man en känsla för hur det kan låta dag och natt från innedelen när det blir en del minusgrader ute. En fördel är dock kyla på köpet.
LL ser jag som en budgetlösning eller en tillfällig lösning och som en sådan kan den fungera bra. Men den drar ner min betalningsvilja för ett hus vid köp. Ett riktigt hus i Sverige ska liksom bara ha centralvärme i min värld.
Jag var inne på bergvärme, men ångra mig snabbt. Först ska du köpa en bergvärmepump, sen ska du ta dit någon som ska borra. Prata med en rörmokare om borrning. Han sa att av egen erfarenhet tycker jag man ska borra djupt runt 200 meter ifall man ska bygga ut är det bra att ha borrat tillräckligt. Sen vet man inte om hålet är aktivt. Om inte kan man bli tvungen att köra ner värme på sommaren. Eller bli tvungen att borra nytt hål. Sen ska du ha borrtillstånd. Mäta ut om det finns brunnar för nära eller andra som har bergvärme. Sen ska det ner slangar i borrhålet som ska grävas in i huset. Sen ska man ha brinevätska i slangarna. Kan man inte göra något själv blir det ganska dyrt. Jag har sett sådana billiga installationer för 100000kr då finns det inga kulventiler någonstans. Du kan inte göra rent smutsfilter utan att tappa ur systemet. Du måste tappa ur ganska mycket för att byta en radiator. Jag valde luft vatten och gjorde allt jobb själv. Fick jobbet godkänt av en mycket kunnig rörmokare. Köpte pumpen för inköpspris + allt tillbehör. Gav 68000 för allt + kostnad för installation på köldmedierör 2800kr. Nu har jag en installation jag är nöjd med och har en pump som går billigt och kommer betala sig ganska snabbt
Brine från hålet har inget med radiatorer att göra alls. Det är olika kretsar.
Att borra ett hål och få allt indraget är ganska billigt tycker jag. Det är enormt bra livslängd på ett hål. Det är en kostnad som du får extra, men samtidigt lönar det sig troligen bättre än att ha pengarna på banken.
Om jag hade valt system i dag, hade jag köpt delarna löst själv, men anlitat en firma för att borra samt dra slangar från hålet in till pumpen. Resten hade jag fixat själv. Även beställt pump på nätet, samt kopplat.
Att borra ett hål och få allt indraget är ganska billigt tycker jag. Det är enormt bra livslängd på ett hål. Det är en kostnad som du får extra, men samtidigt lönar det sig troligen bättre än att ha pengarna på banken.
Om jag hade valt system i dag, hade jag köpt delarna löst själv, men anlitat en firma för att borra samt dra slangar från hålet in till pumpen. Resten hade jag fixat själv. Även beställt pump på nätet, samt kopplat.
Har inte sagt att brine har något med det att göra heller. Fattar inte hur du kan få det till att det skulle vara brine i radiatorerna? Ska försöka vara mer pedagogisk och förklara så även ett barn förstår. Om du behöver byta en radiator så måste du tappa ur massor med värmevatten. Förstår du nu?
Redigerat:
Borraren lägger ner slangen i hålet samt fyller brine samtidigt annars flyter slangen upp igen samt oftast svetsar vinklar på toppen och drar in slangen i huset. En borrare från när om rådet vet ungefär var grundvattnet ligger samt hur djupt det är till berg och då har man aktivt djup men om man tänker bygga ut eller öka energi uttaget så på annat sätt måste man borra djupare och köpa kraftigare vp men det är ju lika med l/v pump också. Normalt använder man ett på fyllnads koppel till brine så bär behövs inga extra avstängningsventiler och till radiator sidan rekommenderar jag en filterball på returen även om det inte underlättar vid radiator byte för då behövs avstängning vid radiatorn. Man behöver inte ta ut nån rörmockare som ska godkänna jobbet utan koppla ihop grejerna lufta och kör.Chargerhell skrev:
Jo men du ska likförbannat ha borrtillstånd. Som kostar pengar.Du ska rita en karta till kommunen hur långt du har till vattenbrunn, avloppsanläggning och andra borrhål. Och personligen vill jag ha avstängningar på varje sida av smutsfilter för smidig rengöring. Då tappar man ur typ en deciliter värmevatten. Sen vill jag ha avstängningar till både varm och kallvatten. Och jo godkännande från rörmokare är bra om du vill kunna få ut nåt på försäkringen om något skulle hända.
Det finns inga sådana regler. Det är något du hittat på. Du får ut fullt på försäkringen även om du kopplat allt själv. Det enda kravet är att rör ska vara installerade på ett fackmannamässigt sätt. Någon form av intyg eller godkännande av någon fackman behöver du inte ha.Chargerhell skrev: