Verktygstokig
· Rosersberg
· 80 inlägg
Hej Beo,
Ligger precis i fluffiga tillbyggnadsplaner och är självklart nyfiken på den "vettiga byggaren" och hur mycket byggkostnaderna skiljer sig?
Tror du att du kan delge lite av dina erfarenheter?
Tack
Ligger precis i fluffiga tillbyggnadsplaner och är självklart nyfiken på den "vettiga byggaren" och hur mycket byggkostnaderna skiljer sig?
Tror du att du kan delge lite av dina erfarenheter?
Tack
Vi har fått massor av olika priser från trähusleverantörer, stenhusleverantörer och EPS husleverantörer. Att jämföra priserna mellan dessa företag är en hel vetenskap eftersom det skiljer sig i material. De dyraste priset fick vi från en erkänd stenhusleverantör. Däremot fick vi ett hyfsat pris från en annan lokal stenhusleverantör som matchade priset med en trähusleverantör. Det som gör det svårt att jämföra priserna mellan de olika leverantörerna är deras standard. Det är en djungel.
Medlem
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Nu har jag gått länge nog och retat mig på att jag inte svarat på detta inlägg, det var ju ett tag sedan...Byggaren skrev:
I detta forum kräver det ett svar, hade det varit i ett mer akademiskt sammanhang hade det fått stå oemotsagt.
För det första:
Om vi tar ditt experiment och utför det, för tydlighetens skull, i ett rum som håller 0 grader... vad kommer att hända då? Jo, det varma våta skiktet av lim kommer att försöka värma upp luften i rummet - och jag tror inte att det är bara värme som då avges till rummet utan stora mängder fukt följer med.
För det andra:
Om vi ovanpå din duk lägger ett lättbetongblock, som ju har en kapillär motor, så kommer den att suga vatten ur duken/limskiktet.
Om vi nu lägger ihop dessa två faktorer så får vi DEFINITIVT ingen diffusionsspärr!
För väggen är kallare än rummet och materialet suger fukten ur ytan!
Det går inte att ta en del ur en konstruktion och undersöka den...!!!
Måste instämma i LyckeK:s resonemang, helt rätt.
Det Byggaren skrivit hittills i denna tråd skall tas med en stor nypa salt!!!!
Byggaren verkar läsa sina (kommunens?) alla faktaböcker som fan läser bibeln och kryddar sedan med egna experiment som han kokt ihop i tidernas begynnelse.
Förresten var det inte på sjuttiotalet man byggde plattor direkt på marken och gjöt in träreglarna i plattan? Synd att man inte beströk träreglarna med lite tapetklister, så hade ju allt varit frid och fröjd enligt ditt senaste snespår med difftätt tapetlim??
Kan tänka mig att du saknar byggtekniskutbildning överhuvudtaget men tycker att din oerhörda rutin och kunskap uppväger allt vad utbildning heter, troligtvis har du aldrig arbetat i byggsvängen utan bara beskådat den på håll, typ från byggnadsnämnden, berätta gärna!!
MVH
Det Byggaren skrivit hittills i denna tråd skall tas med en stor nypa salt!!!!
Byggaren verkar läsa sina (kommunens?) alla faktaböcker som fan läser bibeln och kryddar sedan med egna experiment som han kokt ihop i tidernas begynnelse.
Förresten var det inte på sjuttiotalet man byggde plattor direkt på marken och gjöt in träreglarna i plattan? Synd att man inte beströk träreglarna med lite tapetklister, så hade ju allt varit frid och fröjd enligt ditt senaste snespår med difftätt tapetlim??
Kan tänka mig att du saknar byggtekniskutbildning överhuvudtaget men tycker att din oerhörda rutin och kunskap uppväger allt vad utbildning heter, troligtvis har du aldrig arbetat i byggsvängen utan bara beskådat den på håll, typ från byggnadsnämnden, berätta gärna!!
MVH
Hur ser dessa väggar ut? Är det samma konstruktion som Finjas? Det kan inte vara så att betongen måste torka ut bättre innan man uppnår de rätta värdena? "Sten" kan ju innehålla mycket vatten innan det är torrt. Vår Tulikivi svettades ordentligt innan den var helt uttorkad. Finns väl vissa "stenhus"-tillverkare som säger att det tar ett år innan stenen är riktigt torr och huset blir energieffektivt.Per Kylsten skrev:
Detta med magasinering av värmeenergi i ytterväggen köper jag rakt av. det känns rätt både intiutivt och om man funderar över det rent teoretiskt.
Eftersom energiackumuleringenens främsta förtjänst är att utjämna skillnader mellan dag och natt (eller?) så borde man inte behöva så otroligt tjocka betongelement längst in i mot rummet. Det kan väl bli lite jobbigt åt andra hållet också om huset är extremt trögt?
Anledningen till att jag undrar är att jag tidigare har hört att det hållits mot tillverkare av sandwich väggelement att innerskivan är för tunn för att kunna erbjuda energiackumulering, stämmer verkligen detta? Om jag inte missminner mig så har Finja (om vi tar dem som exempel) 80 eller 90mm betong i innerskivan. Räcker inte det för att få en ganska rejäl tröghet i huset?
Vid EPS metoder med cellplast-betong-cellplast antar jag att man inte kan räkna med någon ackumulerande effekt, men sandwich borde väl fungera?
Eftersom energiackumuleringenens främsta förtjänst är att utjämna skillnader mellan dag och natt (eller?) så borde man inte behöva så otroligt tjocka betongelement längst in i mot rummet. Det kan väl bli lite jobbigt åt andra hållet också om huset är extremt trögt?
Anledningen till att jag undrar är att jag tidigare har hört att det hållits mot tillverkare av sandwich väggelement att innerskivan är för tunn för att kunna erbjuda energiackumulering, stämmer verkligen detta? Om jag inte missminner mig så har Finja (om vi tar dem som exempel) 80 eller 90mm betong i innerskivan. Räcker inte det för att få en ganska rejäl tröghet i huset?
Vid EPS metoder med cellplast-betong-cellplast antar jag att man inte kan räkna med någon ackumulerande effekt, men sandwich borde väl fungera?
Medlem
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Här har du svaren på många frågor, då Akanders avhandlig inte fins tillgänglig digitalt.
http://www.betongbanken.com/Arkiv/Dokument/GottInomhusklimat.pdf
80-90mm är lite väl lite, men det är bättre än EPS.
Jämför denna tråd:
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=26437/0
Och det är inte bara mellan dag och natt som du kan se tidigare i den här tråden, utan du sparar pengar på att lagra solvärme från dagen för att avge den på natten...
http://www.betongbanken.com/Arkiv/Dokument/GottInomhusklimat.pdf
80-90mm är lite väl lite, men det är bättre än EPS.
Jämför denna tråd:
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=26437/0
Och det är inte bara mellan dag och natt som du kan se tidigare i den här tråden, utan du sparar pengar på att lagra solvärme från dagen för att avge den på natten...
Ett litet tillägg: En mycket stor värmelagring får man också om man har bjälklag/platta i betong!
Det är ju mängden uppvärmd/uppvärminingsbar massa (=kg eller ton) och dess värmekapacitet som är viktig.
Det är ju mängden uppvärmd/uppvärminingsbar massa (=kg eller ton) och dess värmekapacitet som är viktig.
Med utgångspunkt från rapporten (eller reklambladet från betongbranschen ) som LyckeK refererade till så kan man i betong räkna med ett inträngningsdjup på 150mm. Jag tror att 90mm i ett sandwich element inte är så illa. Det blir inte bäst, men det blir nog bra.
Man får väl se till att bygga bord, stolar och hyllor i betong också för att maximera energiackumuleringen!
Rapporten var intressant läsning så tack för tipset LyckeK! Även om den naturligtvis är vinklad så är jag övertygad om att det som står där stämmer i sak. Jäkligt synd att Akanders papper inte går att få tag i lätt. Det hade varit intressant att läsa mer om den reella energibesparingen.
På sydligare bereddgrader gjuts ofta väggelementen i formar på plats även på enfamiljshus. De bygger rejält tjocka massiva betongväggar. Med den isolering som behövs här i norr blir det ju hemsketjocka väggar om man först skall ha 150mm betong, sen 200mm isolering och slutligen en fasad på kanske 50mm ytterligare. Okej, på en industribyggnad är ju inte 400mm väggar speciellt mycket men när det gäller mitt blivande lilla hus så hade det varit fördelaktigt om huset fortfarande är ihåligt när man är klar...
Fast egentligen är väl inte 400mm ytterväggar speciellt ovanligt ens på enfamiljshus? Det blir 5-6 kvm mindre boyta på mitt tänkta bygge. Jag får fundera vidare. Är lite sugen på något prefabricerad typ Finjas system just för att det kommer att gå snabbt att få upp huset och att efterarbetet är minimalt exteriört (och även interiört egentligen). Någon som har erfarenhet av detta byggsätt? Eller åtminstone åsikter?
) som LyckeK refererade till så kan man i betong räkna med ett inträngningsdjup på 150mm. Jag tror att 90mm i ett sandwich element inte är så illa. Det blir inte bäst, men det blir nog bra. Man får väl se till att bygga bord, stolar och hyllor i betong också för att maximera energiackumuleringen!
Rapporten var intressant läsning så tack för tipset LyckeK! Även om den naturligtvis är vinklad så är jag övertygad om att det som står där stämmer i sak. Jäkligt synd att Akanders papper inte går att få tag i lätt. Det hade varit intressant att läsa mer om den reella energibesparingen.
På sydligare bereddgrader gjuts ofta väggelementen i formar på plats även på enfamiljshus. De bygger rejält tjocka massiva betongväggar. Med den isolering som behövs här i norr blir det ju hemsketjocka väggar om man först skall ha 150mm betong, sen 200mm isolering och slutligen en fasad på kanske 50mm ytterligare. Okej, på en industribyggnad är ju inte 400mm väggar speciellt mycket men när det gäller mitt blivande lilla hus så hade det varit fördelaktigt om huset fortfarande är ihåligt när man är klar...
Fast egentligen är väl inte 400mm ytterväggar speciellt ovanligt ens på enfamiljshus? Det blir 5-6 kvm mindre boyta på mitt tänkta bygge. Jag får fundera vidare. Är lite sugen på något prefabricerad typ Finjas system just för att det kommer att gå snabbt att få upp huset och att efterarbetet är minimalt exteriört (och även interiört egentligen). Någon som har erfarenhet av detta byggsätt? Eller åtminstone åsikter?
Medlem
· Västra Götaland
· 545 inlägg
Helt riktigt! och det gäller att göra alla mellanväggar i tungt material också!!!
Är oxo på gång att bygga och letar leverantörer. Skulle du kunna PM:a mig ang. billiga EPS leverantörer?
Beo skrev:När vi funderade på att bygga ett nytt hus var vi första hand intresserad att bygga i lättbetong typ Ytong. Men priset på dessa hus gjorde att vi sneglade mot ett trähus med putsad fasad.
När vi diskuterade med vår byggnadsingenjör föreslog han EPS som ett alternativ.
Eftersom vi hade tänkt bygga i trä som är ett naturligt material, uppstod frågan om EPS tillåter att fukten vandrar utåt. Annars är risken att det blir som att bo i en plastpåse. Det vi fick i svar var att EPS blocken inte är 100 % tätt. EPS tillåter bland annat fukten att vandra igenom konstruktionen. En av förutsättningarna för en lyckad värmeekonomi är att huset är tätt och att man reglerar inomhusklimatet med ett ventilationssystem.
En annan aspekt som kom upp i diskussioenen var att ett trähus kapslas in med plast :-X
Dessvärre upptäckte vi snabbt att de som bygger i EPS tar ruskigt betalt. Det var rena turen som gjorde att vi kom i kontakt med en EPS byggare med rimliga priser.
Framtiden får utvisa...
Hur ser dessa väggar ut? Är det samma konstruktion som Finjas? Det kan inte vara så att betongen måste torka ut bättre innan man uppnår de rätta värdena? "Sten" kan ju innehålla mycket vatten innan det är torrt. Vår Tulikivi svettades ordentligt innan den var helt uttorkad. Finns väl vissa "stenhus"-tillverkare som säger att det tar ett år innan stenen är riktigt torr och huset blir energieffektivt.Framerate skrev:
[/quote]
Hej hej,
Hedareds Excellentväggar är inte av sandwichtyp, utan består av ett yttre betongskal om 6 cm och, i vårt fall, 19 cm cellplastisolering på insidan. Vertikala laster tas ned i armerade betongreglar, sammangjutna med skalbetongen. Dessa är rejält mindre isolerade.
Vårt hus har stått torrt i 2 år, så det är inte problemet. Genom att titta på värmeprofilen genom en värmekamera ser man var värmeenergin tar vägen ut ur huset - Samtliga övergångar mellan väggelement och mellan element och grund/bjälklag visa på stora värmeförluster i vårt fall.
må väl
Per