Funderar på hur lätt det blir att få över ett 50mm avloppsrör som du tänkte tidigare, får nog bli 75 istället? Går ju iofs att lossa på kopplingen och tillfälligt avlägsna den, men finns ju risken att det inte blir tätt igen.M Majskaka skrev:
Jag skulle nog gjort som jag tidigare tipsade om, och som Mexitegel är inne på, gjut en klack. Han har ju dessutom en poäng angående tätskikt.
Ah, ja, det blev fel, ska vara PE32 till r32 som du länkade.M Majskaka skrev:
StämmerM Majskaka skrev:
Dömt av resten av kopplingarna, original skulle jag sägaM Majskaka skrev:
Så lite så
Vad jag kan se så är PEM kopplingen integrerad med kulventilen, och Vatette verkar inte ha någon dito för PAL. Möjligt att de har kompatibla klämringar för PAL?mexitegel skrev:
Av ren intresse, vad är fördelen med PAL över PEM? För en amatör är det ju lättare att fixa med PEM då man sällan har något pressverktyg? Att dra en PEM koppling är ju inga problem så länge man har rejäla tänger och följer instruktionerna.
Fördelen är att PAL går att bocka vettigt, i TS fall innnebär det färre kopplingar som riskerar att börja läcka före första avstängningspunkten vilket är att föredra.
Pressverktyg går att hyra/låna för en mindre summa. PRK-kopplingar ska dras med PRK-nyckel om det ska utföras korrekt.
Verkar plasten fräsch i PEMen så bör det inte vara några problem att sätta en ny PRK om man vill, men det är en risk. Glöm isåfall inte kompensationshylsa.
Jag tycker mig se lin på följande punkter som indikerar att det bör gå att demontera och att kulventilen är gängad i PRKn.
Det finns dock risk att mässingen är spröd och går sönder när man börjar rota i det där. Så det är lämpligt att ha köpt på sig prylar för en plan B och C också och inte hålla på när butikerna är stängda…
Pressverktyg går att hyra/låna för en mindre summa. PRK-kopplingar ska dras med PRK-nyckel om det ska utföras korrekt.
Verkar plasten fräsch i PEMen så bör det inte vara några problem att sätta en ny PRK om man vill, men det är en risk. Glöm isåfall inte kompensationshylsa.
Jag tycker mig se lin på följande punkter som indikerar att det bör gå att demontera och att kulventilen är gängad i PRKn.
Det finns dock risk att mässingen är spröd och går sönder när man börjar rota i det där. Så det är lämpligt att ha köpt på sig prylar för en plan B och C också och inte hålla på när butikerna är stängda…
Tack för din feedback! Men det kan väl inte vara godkänt enligt branschregler eller försäkringsbolag då jag både har tvättmaskin och VVB där? Detta är ju inte i en källare.
Det ligger idag en plastmatta + klinker ovanpå och vad jag kan se än så länge så har det inte varit några problem.
Vad tänker du att klacken medför istället för en godkänd genomföringshylsa?
Kommer börja bila när de redan stängt av vattnet tänkte jag
Men ja jag kanske hade vågat smygstarta lite nu under dagtid... ska nog hitta numret innan isf haha.Hur gör jag mot vattenmätarkonsolen om jag kör koppar då den tydligen inte passade för det på inkommande?
Ja det kanske blir lite tight, inga problem med 75mm istället, får bara bila upp lite extra så det kan flyttas ut lite till. Vill nog helst inte lossa på kopplingen som du säger!J JSten skrev:
Nu missar jag kanske något men hur blir det färre kopplingar? Menar du att jag ska ersätta Beulco kopplingen? Tror inte jag kommer att behöva bocka röret, och det verkar ju lite enklare med PRK kopplingar... men det kanske är en smaksak?
Ja det tycker jag att det ser ut som i verkligheten också
Plan B och C låter vettigt! Tänker du att jag ska ha ny koppling till 40mm röret på plats? Eller vad hade du kört på?
Att gjuta en klack är gängse metod om man inte kan sätta manschett så det beror på om du lyckas flytta slangen eller inte om du ger dig på det projektet. Notera här att om det är skador utvändigt på slangen (även mindre) så kommer inte manchetten täta ändå. Nu spelar detta egentligen ingen som helst roll eftersom det är en betongplatta och den tål den fukt som eventuellt kommer vid ett läckage.M Majskaka skrev:
Hur du ska utföra tätskiktet ska du rådgöra med tätskiktsleverantören om innan du sätter igång. Det är den generella rekommendationen som jag delgav dig.
Om du inte redan funderat på det så är klinker på en oisolerad platta kallt att gå på
.Hmm, ja det hade ju underlättat rejält att slippa bila osv... får ta och fundera ett varv extra! Tack för ditt inspel!
Okej då får jag kolla med Sika som jag tänkt att använda.
Jodå, det ligger klinker i WC, Hall, Arbetsrum, Kök och Grovkök av någon anledningOm du inte redan funderat på det så är klinker på en oisolerad platta kallt att gå på
Får väl hoppas att lecan under ger någon isolering i vinter iaf Får ursäkta, brukar generellt ha respekt för dina inlägg, men ser verkligen inte hur det blir bättre med pal. Mitt förslag är:
- Inkommande, gissningsvis PEL rör
- Existerande Beulco koppling som går till r32
- Ny Beulco koppling, r32 till PE32 enligt tidigare länk, linas mot existerande koppling som du visar i din bild.
- En stump PEM, 32x3.0
- Inköpt vattenmätarekonsols PE32 koppling.
- Inkommande, gissningsvis PEL rör
- Existerande Beulco koppling som går till r32
- Någon PAL övergång
- PAL rör
- Någon nytt ventilhuvud som passar i vattenmätare konsolen, vad jag vet finns det inga sådana
Dessutom krävs det inga speciella verktyg för Beulco kopplingen, den dras med tång:
https://www.rskdatabasen.se/kategor...assing/2-anslutningar-rak/ba-66012-2450443-29
Fördelen med denna koppling är också att den är helt i mässing och hylsa ingår, väldigt svårt att göra fel.
Till TS:
Angående att gjuta klack istället, det var väl godkänt fram till 2012 om jag inte minns fel. Men ja, hade man byggt nytt hade man inte gjort denna lösning, men för en renovering hade jag sovit gott med en sådan lösning i mitt hem, framförallt i en tvättstuga direkt på betongplattan (och inte en våning upp där en läcka hade varit betydligt värre).
Kom o tänka på det med att bila upp och försöka flytta röret, om det är PEL rör, vilket det mest troligt är, så är det jäkligt styva på grund av det tjocka godset. Så eventuellt kan det bli svårt. Med det sagt, har inte provat själv och skulle egentligen behöva göra samma operation själv, så du får gärna prova 😂
Redigerat:
Jag hade liknande situation i vår kåk från -77 när vi fick kommunalt VA.
En rätt mjuk 40mm "PEM" slang kom in som jag tänkte använda. Jag hade ca. 30cm av slangen invändigt.
Efter tre försök att få olika kopplingar täta (användande gamla brunnens pump på 4bar) konstaterade jag att det blev att ta fram spade och bilmaskin och byta till en modern slang eftersom kommunala vattnet är på 6bar.
Om du vill behålla befintlig slang ska du inte röra kopplingen som sitter på nu!
Min slang hade svällt lite så ny Beulco koppling gick inte på sen efter jag hade kapat och PRK (även med hylsa) fick jag inte tät sen.
En rätt mjuk 40mm "PEM" slang kom in som jag tänkte använda. Jag hade ca. 30cm av slangen invändigt.
Efter tre försök att få olika kopplingar täta (användande gamla brunnens pump på 4bar) konstaterade jag att det blev att ta fram spade och bilmaskin och byta till en modern slang eftersom kommunala vattnet är på 6bar.
Om du vill behålla befintlig slang ska du inte röra kopplingen som sitter på nu!
Min slang hade svällt lite så ny Beulco koppling gick inte på sen efter jag hade kapat och PRK (även med hylsa) fick jag inte tät sen.
Mitt förslag utgick från att röret som skarvas i behövde bockas. Det blir betydligt snyggare med PAL än PEM. Man byter bara avstängningsventilen i konsolen mot en med gänga istället för PRK-koppling. Men det är upp till var och en att avgöra hur man vill göra utifrån sina förutsättningar.J JSten skrev:
Det viktiga här är att vattenmätarplatsen utformas som beskrivs i ABVA(Allmänna Bestämmelser VA) som finns på kommunens hemsida. Där framgår även vilken orientering vattenmätaren ska ha.
