Jag tycker också så.nino skrev:
Och framförallt om man ska ha tapet, då viken man ju in våden bara några mm in över hörnet och sätter nästa våd från hörnet, så slipper man få spricka i tapeten när det rör sig i hörnet.
Med rak kant på gipset där så blir det ingen spackling alls då, eller möjligen lite bara för att fylla en smal springa.
Du menar alltså att tapeten ersätter spackel?Mikael_L skrev:
Hade jag haft ett hus som rör sig i hörnens på grund av att det är gammalt eller dåligt byggt så hade jag nog inte låtit tapetvåden gå förbi hörnet. Bättre att ha en öppen skarv i hörnet då. Jag tror inte att det finns tapeter som är så starka att de ersätter spackel och pappersremsa.
Ja, fasningen fyller ju ingen funktion.
Nej, naturligtvis inte.Nissens skrev:
Ja, det var precis det jag beskrev.
Det är förövrigt ett bra sätt att sätta tapeter t.o.m om det är betonghus, där det inte kommer röra sig det minsta i hörnen. Målarna gör nog så alltid.
Fasningen ser ju till att det går åt mer spackel. Bra för branchen både i producentledet och för utförare.
Långa torktider som ställer till det för målaren, sen klagar kunden på att det tar för lång tid, målaren går hem tidig och det blir dyrt, här på forumet.
Om allt jäklas för en vanlig amatör så har man ju också möjligheten att skära av pappersmassa med hörnet på spackelnspaden.
Har man fått en rejäl glipa i hörnet för att man inte räknat med fasningen, på båda skivorna, så är det bättre att fylla springan med gipsfiller/gipsbruk som torkar snabbt.
En räddare i nöden är även Casco Onefill med vilken man kan bottna gipsglipan med då det torkar snabbt. Dryga hundringen för 1/2 litern. Lägger man till några tior får man dock 10-20 kg gipsbaserat.
Bäst är väl Onefill till att fixa missar när man tror man spacklat färdigt. Då är 250 kr/L väl värt pengarna.
I TS fall hade jag spacklat/slipat, sen väntat några dagar och vipps så hade tapeten varit på plats.
(Tricket är att lära frun tapetsera, och alltid köpa en extra rulle tapet).
😀
Det är nog för att spara tid i så fall. Att målarna lyckas sätta tapeten exakt kant i kant i ett hörn tror jag inte på. Det är svårt, svårare än att vika några mm tapet överkanten. Man vill ju inte ha en glipa, eller?
Trähus rör sig. I vårt hus är det över dörren till mitt kontor, över ett köksfönster och ett hörn mot yttervägg som det gärna spricker eller rör sig. Funderar på att skära ett fint rakt(!) snitt genom tapeten för att undvika att det blir fult.
Man undra lite över meningen med att göra det by the book med remsa och spackel…ibland.
Ja det var så jag menade och beskrev det.blackarrow skrev:
Man låter några mm, kanske uppåt en cm gå runt hörnet, sen nästa våd fortsätter på nästa vägg, från hörnet, då blir våderna överlappande.
Jag brukar väl skära av tapeten så det går typ 5 cm förbi hörnet, och sen när jag strukit och puffat in våden ordentligt i hörnet så skär jag av med tapetkniven som får stöd av väggen bredvid, så då brukar det bli ca 5-7mm kvar som gått runt hörnet. Och dessa mm utgör sen överlappet.
Den här bilden får illustrera vad jag menar, fast det råkar vara både en annan slags kniv och skärning för ett annat syfte
En sån här tapetkniv kör jag med.
👍
Fast den vanliga tapetkniven (bild 2) har väl inte plan undersida så det är väl svårt att skära rakt och snyggt med den?
Tillräckligt rakt för att ordna några mm överlapp i hörnen, det är absolut inga problem.
Och ärligt talat, så har jag ibland även skurit tapet som ska ansluta mot något annat, typ som den bilden jag lade upp, med denna tapetkniv, med tillräckligt bra resultat. Men då får man se till att vara mer stadig på handen och hålla samma vinkel hela tiden.
Men jag tycker det är betydligt svårare att lägga en snygg mjukfog i badrummet eller mot kökskaklet, och det fixar ju proffsen snyggt på fri hand. Själv håller jag på och tejpar osv, för att det alls ska kännas ens acceptabelt.
Man får titta på främst 3 parametrar:S slothy skrev:
1. Hur mycket fukt bildas det i utrymmet
2. Hur diffusionsöppet är det slutna utrymmet
3. Vad är temperaturerna i och utanför.
Finns det ingen fuktkälla i utrymmet (någon som andas, vattenläckage, fukt genom diffusion från något närliggande utrymme, ja då är det så gott som riskfritt, men man bör ändå ta höjd för att det alltid kan bildas något lite lite fukt.
Är väggar eller tak/golv diffusionsöppna mot torra utrymmen bredvid så kommer alltid små mängder fukt ta sig bort.
Temperaturer kan vara viktiga, är det kallare i det slutna utrymmet så ökar risken att fuktnivån ökar och i värsta fall kan det bli kondenserad fukt.
Ja det finns mycket att tänka över om man vill tänka på alla parametrar, men enklast är det nog att man har ett praktiskt klart exempel att tänka på och resonera över.
Avancerad trollning i så fall, att bygga upp en garderobsvägg för att kunna göra det.Viktor.J skrev:
Jag tror att TS är nybörjare och helt enkelt missade att skivorna är fasade och att man inte gör på det där sättet om man vill göra det enkelt för sig. TS känner sig säkert dum och avstår svar pga det.
Alla är nybörjare i början, inget konstigt med det. När felen inte är farliga så spelar det inte så stor roll, man får göra om och göra rätt och så lär man sig. Jag har gjort hur mycket fel som helst, det är så jag har lärt mig mest.
Det beror lite på.S slothy skrev:
En frånluftsventil ska det ju vara i en gå-in-garderob. Då räcker lite läckande tillluft mellan dörr och tröskel. Man sågar av dörren 1-2 cm nertill, eller så är det en urfräsning i karmen upptill. Vår walk in garerob har en urfräsning upptill i karmen.
En garderob byggd mot yttervägg i ett dåligt isolerat hus, tex kattvind, kan ge kläder dålig lukt i ett dåligt isolerat hus.
Normalt räcker väl springan mellan "Ikea dörr" och garderob. Det går ju att justera ut dörren lite extra om man vill.