Mats Bengtsson skrev:
En halv grad låter på mig som för mycket fel. Tror en halv grad syns tydligt och klart på en tavelram. Tror att om man inte har väldigt hör precision i mätningen måste man mäta på materialet.

--- Mats ---
Ja, då är vi nog överens:)
 
ikeahantverkaren skrev:
Ett annat förslag.

Hultafors kombivinkel borde vara exakt.Sänka klingan till låst läge som används när man byter klinga sedan mäta från bottenplatta upp till mellan tändera dvs ej på en tand efter som den bygger ut någon mm utanför klingan.

Kan det va nåt eller är den ej tillräkligt finkänslig med halv millimeter prescision??.Jag har ingen själv men jag har sneglat på den då den ser ut att vara av gedigen fin kvalitet.
Ungefär så gjorde jag sist jag kalibrerade 55:an till 90 grader. Jag spände fast sågen i fullt nedsänkt läge med ett spännband för att få så lång sträcka som möjligt att mäta på. Låter man spännbandet löpa i bottenplattans skenuttag är det inte i vägen när man går till nästa steg. Sen ställde jag en fotvinkel av god kvalitet på bottenplattan och justerade in vinkeln så att fotvinkeln blev parallell med klingan (ställ en lampa bakom så blir det enklare). Jag fick stoppa i en W28-klinga för att fotvinkeln skulle gå fri mellan tänderna (min lilla fotvinkel är ganska tjock, med en tunnare vinkel hade det gått bra med standardklingan, dvs 48-taggaren). Av resultatet att döma fungerade detta ypperligt och man slipper prova sig fram genom att såga/mäta/justera ett antal gånger...

För att få till 47 grader hade jag gjort som phl föreslår - jag hade inte kalibrerat om sågen för det. Om jag minns rätt är skenan ca 185 mm bred (från vänsterkant till snitt). För att luta skenan de extra 2 graderna borde en 6 mm (185*sin(2)) remsa i tex MDF fungera. Risken med denna metod är förstås att skenan flexar om man drar åt tvingarna (som lär behövas eftersom gummit sätts ur spel) för hårt. Om det inte räcker att spänna dem så pass lätt att skenan inte flexar kan man ju lägga lämpliga distanser/kilar under skenan vid spåret för tvingarna.
 
bygga_bo skrev:
För att få till 47 grader hade jag gjort som phl föreslår - jag hade inte kalibrerat om sågen för det. Om jag minns rätt är skenan ca 185 mm bred (från vänsterkant till snitt). För att luta skenan de extra 2 graderna borde en 6 mm (185*sin(2)) remsa i tex MDF fungera. Risken med denna metod är förstås att skenan flexar om man drar åt tvingarna (som lär behövas eftersom gummit sätts ur spel) för hårt. Om det inte räcker att spänna dem så pass lätt att skenan inte flexar kan man ju lägga lämpliga distanser/kilar under skenan vid spåret för tvingarna.
Annars så har ju mats en rotex med grova papper, bara att slipa till en 6mm masoniteremsa, som är lika lång som skenan, lika bred som skenan, och ca 6mm längs den ena långsidan och 0mm längs den andra - helt exakt behöver det inte blir, räcker att man undviker eventuellt flexande. Det går fort att slipa ner med rotexen.
 
Daniel_N skrev:
Annars så har ju mats en rotex med grova papper, bara att slipa till en 6mm masoniteremsa, som är lika lång som skenan, lika bred som skenan, och ca 6mm längs den ena långsidan och 0mm längs den andra - helt exakt behöver det inte blir, räcker att man undviker eventuellt flexande. Det går fort att slipa ner med rotexen.
Ytterligare ett alternativ är att ta tex en 19 mm MDF spillbit och såga ut en handful kilar (185 mm långa, 6 mm höga i ena kanten). Dessa kan man sen fästa med maskeringstejp på tvärsen på undersidan av skenan, säg var 20-30:e cm. Visst, ingen lösning för superprecison eller hållbarhet, men det räcker kanske för att lösa problemet just i detta specifika fallet? Med en kap/gersåg lär det i varje fall vara gjort i ett nafs...
 
Tidigare har jag glatt sågat gips med TS75:an, trygg i förvissningen om att den väl skulle klara av dammet, men efter vissa propåer har jag slutat. Vad är den gängse uppfattningen här? Är det förbjudet?
 
Jag hade nog kunnat tänka mig att göra det med min TS55:a även om det inte känns "helt rätt". Har kört en del spackel och gips med min Rotex utan att tveka.
 
Jag skulle inte tveka att köra gips med TS55:an om det skulle finnas någon anledning till detta. Om man tejpar över det fyrkantiga hålet och tejpar fast en kartongbit längs ned närmast klingan blir dammutsuget närmast 100%-igt. Då borde risken vara liten att få in gipsdamm i maskinen.
 
Jag är en mes och kör inte sådant med mina maskiner.
 
Daniel_N skrev:
Jag är en mes
Noterat i "fajlen" :D

++++++

ser inga problem med att köra en såg med så bra dammbortförsel som TS55/75 i gips.

Men vanliga raka snitt är ju enklare o bryta och finjustera med "rasphyveln"
 
Det är nog bara för att jag så otroligt sällan använder gips som jag inte närmare funderat på hur det ska gå till utan bara kör med sågen. Däremot är det kanske mindre dammigt att rispa och knäcka dem.
 
Mr Handyman skrev:
Det är nog bara för att jag så otroligt sällan använder gips som jag inte närmare funderat på hur det ska gå till utan bara kör med sågen. Däremot är det kanske mindre dammigt att rispa och knäcka dem.
Nä, det blir mer dammigt när man knäcker, eftersom man nästan alltid måste gå efter med Surformen. Det dammar som bara den. Sen går man runt i hela huset med gipsdamm på fötterna och får skäll av hon som städar.

Man kanske skulle kunna koppla ihop Surformen med dammsugaren! De skall testas. Lite gaffatejp så är saken biff.
 
Om tar det lite lugnt med surformen och inte arbetar allt för hetsigt så tycker jag det mesta gipsdammet faller ner till golvet, är man då duktig och grepar sopen och föser under skiten under arbetsbordet INNAN man konkar i väg med gipsskivan så slipper man få skiten under fötterna. Det tar kanske 10 s extra per skiva och funkar så pass bra att jag inte tycker att dammet är något problem när man gipsar.
 
Daniel_N skrev:
Annars så har ju mats en rotex med grova papper, bara att slipa till en 6mm masoniteremsa, som är lika lång som skenan, lika bred som skenan, och ca 6mm längs den ena långsidan och 0mm längs den andra - helt exakt behöver det inte blir, räcker att man undviker eventuellt flexande. Det går fort att slipa ner med rotexen.
Kul diskussion. Det har blivit surformen tills vidare. Känns det för jobbigt går jag över och skruvar upp T75an till 47 grader, känner ändå att jag har lust att ställa in den till 45 grader enligt metoden från länekn med den amerikanska manualen. Alltså är det är bara en fråga om jag får välja när, eller om det blir forcerat av att ha ställt om den till 47 grader.

Skulle aldrig (troligen aldrig) satsa på en kil. Men gjorde jag det skulle jag nog prova med att ta en regel, klyva den med ungefär 2 graders lutning på sågen, tejpa ihop sågningen med dubbelhäftande tejp, sedan köra paketet genom planhyveln tills kilen ovanför den dubbelhätande tejpen var lagom tjock.

--- Mats ---
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.