Det blir nog bra efter en del snickeriarbete. Jag ska inte måla fan på väggen, men får du verkligen plats med aggregatet? Tänk på att K3:an är 900mm hög med fläktkåpa, och då slutar anslutningarna uppåt, inte åt sidorna som på ACC:n. Du måste alltså utöver 900mm få plats med 4 st 90-gradersböjar, kondensisolering mm.
Vidare, får du till det med kondensavloppet?
Skälet till att jag frågar är att jag hade samma bryderier själv för ett tag sedan och det slutade efter mycket tankearbete med en RDKR från fläktwoods för att:
Den har roterande växlare --> inget kondensavlopp behövs
Aggregatet är bara 600mm högt
Vidare, får du till det med kondensavloppet?
Skälet till att jag frågar är att jag hade samma bryderier själv för ett tag sedan och det slutade efter mycket tankearbete med en RDKR från fläktwoods för att:
Den har roterande växlare --> inget kondensavlopp behövs
Aggregatet är bara 600mm högt
Ja, monteringen blir ett litet piller.
För det första har jag gamla köksskåp och jag de är endast 28cm djup.
Det betyder att jag ditt agregat skulle sticka ut.
Ang kondens, så finns det redan sedan huset byggdes ett kondensrör som går till diskhons vattenlås och rören är redan kondensisolerad.
Det borde väl gå att kapa lite i taket över agregatet för att få plats åt rören.
Men jag får väl tänka om/till.
Tack för tipset.
För det första har jag gamla köksskåp och jag de är endast 28cm djup.
Det betyder att jag ditt agregat skulle sticka ut.
Ang kondens, så finns det redan sedan huset byggdes ett kondensrör som går till diskhons vattenlås och rören är redan kondensisolerad.
Det borde väl gå att kapa lite i taket över agregatet för att få plats åt rören.
Men jag får väl tänka om/till.
Tack för tipset.
Tjaa, oftast beror vattenproblemet på att frånluftens fukt fälls ut och fryser
när det är kallt, kanske du ska öka frånlutsmängden så att den kan värma med
kall uteluft, problemet finns i alla FTX aggregat med platt-VVX
i så fall, minska också uteluftsmängden .
Bosse
när det är kallt, kanske du ska öka frånlutsmängden så att den kan värma med
kall uteluft, problemet finns i alla FTX aggregat med platt-VVX
i så fall, minska också uteluftsmängden .
Bosse
Du är ju pigg på att ta bilder, värsta paparazzin. Så fortsätt dokumentera, det ska bli spännande att följa.
Det är rätt att RDKR har en "mage" som sticker ut 37 cm, men vi passade på att byta kök samtidigt. Nya överskåp är 36 djupa. För att fixa det sista så sågade jag bort väggskivan bakom aggregatet och skruvade fast det direkt mot reglarna. Det var ändå tvunget att sågas upp pga reglar aldrig sitter där de ska. Dessutom sattes de nya överskåpen i 12 mm OSB, så det blev faktiskt tom marginal över.
Ett litet tips så här i början är att sätta en byggplast bakom det nya aggregatet samt under ute- och avluftsrören. Det dyker ofta upp kondens lite här och där med en ny installation och på detta sättet hindrar man iaf att få det på ställen där det ställer till stor skada.
Det är rätt att RDKR har en "mage" som sticker ut 37 cm, men vi passade på att byta kök samtidigt. Nya överskåp är 36 djupa. För att fixa det sista så sågade jag bort väggskivan bakom aggregatet och skruvade fast det direkt mot reglarna. Det var ändå tvunget att sågas upp pga reglar aldrig sitter där de ska. Dessutom sattes de nya överskåpen i 12 mm OSB, så det blev faktiskt tom marginal över.
Ett litet tips så här i början är att sätta en byggplast bakom det nya aggregatet samt under ute- och avluftsrören. Det dyker ofta upp kondens lite här och där med en ny installation och på detta sättet hindrar man iaf att få det på ställen där det ställer till stor skada.
Jorå, jag kommer att ta bilder på nedmonteringen av det gamla agregatet, samt ditsättningen av den nya.
Fick i dag veta att min svåger jobbade en gång i tiden på svenska fläkfabriken här i Holmsund. Svenska fläktfabriken köpte upp Bahco. Sedan gick amerikanska fläktbolaget ihop med Fläktfabriken. Därav namnet Fläktwoods.
Fick i dag veta att min svåger jobbade en gång i tiden på svenska fläkfabriken här i Holmsund. Svenska fläktfabriken köpte upp Bahco. Sedan gick amerikanska fläktbolaget ihop med Fläktfabriken. Därav namnet Fläktwoods.
Nya bilder på plats... http://seterstrand.webalbum.se/Minimaster/12
Skulle ta ner agregetet i dag och då började bekymren. Det visade sig att agregatet var fastskruvad med monteringsjärnen bak köksskåpen. Det innebar ju att jag var tvungen att plocka ner skåpen.
Men allt ont har ju något gott med sig. Det blev genast lättare att övertala sambon ang en ny köksinredning.
Hur som helst.
Nu sitter jag och funderar lite...
Bör jag ljudisolera rören som är mellan det nya agregatet och utsidan av huset? De ska ju värmeisoleras. Det kasnke räcker.
Och på tal om värmeisolerring, någon rekommendation på isoleringsmaterial?
Sedan kommer bekymmer 2. När jag sedan monterar upp agregatet så kan jag ej placera det inuti ett fläktskåp, då agregatet är 59,8cm brett.
Någon ram för en "vanlig" skåplucka i framkant mellan skåpen på vardera sida om fläkten kan jag heller inte montera, För då kan jag ju inte öppna luckan till agregatet.
Agregatets skåp ser ju ok ut, men den kommer ju att hamna ut 5cm innanför de övriga skåpen.
En följdfråga till detta är alltså. Kan jag skippa plåtluckan till agregatet, eller måste den vara kvar för funktionens skull?
Fattade ni vad jag menade?
Sedan sista frågan för nu... Hur mycket bygger en 90 graders böj som denna på höjden?
http://www.ventilationsbutiken.se/i...&category_id=eecfc3bb3eb0effa045f48c0eec62a63
Skulle ta ner agregetet i dag och då började bekymren. Det visade sig att agregatet var fastskruvad med monteringsjärnen bak köksskåpen. Det innebar ju att jag var tvungen att plocka ner skåpen.
Men allt ont har ju något gott med sig. Det blev genast lättare att övertala sambon ang en ny köksinredning.
Hur som helst.
Nu sitter jag och funderar lite...
Bör jag ljudisolera rören som är mellan det nya agregatet och utsidan av huset? De ska ju värmeisoleras. Det kasnke räcker.
Och på tal om värmeisolerring, någon rekommendation på isoleringsmaterial?
Sedan kommer bekymmer 2. När jag sedan monterar upp agregatet så kan jag ej placera det inuti ett fläktskåp, då agregatet är 59,8cm brett.
Någon ram för en "vanlig" skåplucka i framkant mellan skåpen på vardera sida om fläkten kan jag heller inte montera, För då kan jag ju inte öppna luckan till agregatet.
Agregatets skåp ser ju ok ut, men den kommer ju att hamna ut 5cm innanför de övriga skåpen.
En följdfråga till detta är alltså. Kan jag skippa plåtluckan till agregatet, eller måste den vara kvar för funktionens skull?
Fattade ni vad jag menade?
Sedan sista frågan för nu... Hur mycket bygger en 90 graders böj som denna på höjden?
http://www.ventilationsbutiken.se/i...&category_id=eecfc3bb3eb0effa045f48c0eec62a63
http://www.lindab.se/frameset/run_f...masterweb_standard.asp&ExpandID=820&T=39&L2=1
här har du ritning på böjen. finns även en så kallad "kort böj"
Bu 90 och bku 90
här har du ritning på böjen. finns även en så kallad "kort böj"
Bu 90 och bku 90
Redigerat:
Hähähä, ja de där fästjärnen, jag fick borra ur nitarna för att få ner den gamla häcken.
Ljudisolering på ute- och avluft är ej nödvändigt. Vad som är absolut nödvändig, och här är det superpetigt, är att kondensisoleringen är 100% tät! Annars får du garanterat kondensutfall på rena metallytor som nås av inomhusluft. Garanterat. Extra svårt är detta vid rörskarvar samt vid anslutningen till aggregatet.
Vidare, mitt råd är att skippa 90-gradersböjar. Skaffa istället "drasuten", flexibelt alu-rör som kan böjas och dras ut i längsled. Det gör att du kommer att träffa rätt på alla anslutningar, förutsatt att du har takhöjd så det räcker. Sätt riktiga anslutningsstosar på alla ändar och nita fast, annars kan det glida isär.För att lyckas med kondensisolering skulle jag skaffa isolerstrumpa (med plast eller alufolie, spelar ingen roll) och trä den på rören innan du slutmonterar allt. Sedan skulle jag försegla alla öppna metallytor vid skarvar och anslutningar med 3-mm-Armaflextejp, och låta den gå in på isolerstrumporna (gamla och nya) samt mot stosarna på aggregatet. Slutligen skulle jag linda runt självhäftande 13-mm Armaflex-stripe som isolering runt skarvar och stosar. Det måste bli absolut snortätt. Någon kanske tycker att det är onödigt att tejpa med den tunna tejpen först (den är dyr), man jag är petig av mig. Armeflex är en kombinerad isolering/diffussionsspärr á la NASA, och med pris därefter. Finns på Ahlsells. Slutligen, linda in båda kanalerna på kalla sidan med åldersbeständing plast och tejpa ihop paketet med ventilationstejp, precis som det ser ut att vara utfört redan tidigare. Då slipper du få dropp på överskåpen ifall det skulle bli kondens. Detta gäller för av- och uteluftsidan.
På från- och tilluftsidan behöver du inte göra någon kondensisolering. Har du ingen ljuddämpare idag så kan kan du skaffa "akustikslang" som skarvbit mellan aggregat och dina bef rör. Akustikslangen är en "drasut", fast med slitsade rör och med isolering. De fungerar som ljuddämpare, speciellt om man får en böj på dem - vilket du får när du gör 90-gradaren ner mot aggregatet. Struntar du i ljudet så kan du köra med samma typ av drasut som du har på "kalla sidan".
Slutligen, hur gör du med grundventilationen i köket? ACC:n hade grundventilation i spiskåpan. Ditt nya aggregat har sannolikt ett tätt spisspjäll, så du måste ordna en frånluftsventil på frånluftskanalen. Det ser rätt enkelt ut baserat på de bilder du tagit. Skaffa ett t-rör och sätt på frånluften till höger om aggregatet.
Angående lucka. Du kan väl inte köra med öppet aggregat? Luckan måste ju vara snortät. Eller har ditt aggregat nån form av täckplåt?
Jag satte vinkeljärn på en kökslucka och borrade hål genom respektive skåpsida. Satte nitmuttrar i vinkeljärnen. Allt sitter sedan fast med 4 st små pinnbultar som jag satte vingmuttrar på. Jag har alltså två st vingmuttrar i resp grannskåp som går in i vinkeljärnen och låser fast luckan. Det var lite pill att får det att passa perfekt, men när det väl blev inpassat så ser det kalas ut.
P.S passa på att kolla att anslutningen mot kombidonet är frisk och att väggenomföringen är välisolerad. Här kan fogskum komma till användning. Läcker det ut inomhusluft den vägen så kan du få kondensutfall på kombidonets insida, inte så kul eftersom det rinner ner i ytterväggen.
P.S II. Såga upp innertaket så mycket du kan, det kommer underlätta.
Ljudisolering på ute- och avluft är ej nödvändigt. Vad som är absolut nödvändig, och här är det superpetigt, är att kondensisoleringen är 100% tät! Annars får du garanterat kondensutfall på rena metallytor som nås av inomhusluft. Garanterat. Extra svårt är detta vid rörskarvar samt vid anslutningen till aggregatet.
Vidare, mitt råd är att skippa 90-gradersböjar. Skaffa istället "drasuten", flexibelt alu-rör som kan böjas och dras ut i längsled. Det gör att du kommer att träffa rätt på alla anslutningar, förutsatt att du har takhöjd så det räcker. Sätt riktiga anslutningsstosar på alla ändar och nita fast, annars kan det glida isär.För att lyckas med kondensisolering skulle jag skaffa isolerstrumpa (med plast eller alufolie, spelar ingen roll) och trä den på rören innan du slutmonterar allt. Sedan skulle jag försegla alla öppna metallytor vid skarvar och anslutningar med 3-mm-Armaflextejp, och låta den gå in på isolerstrumporna (gamla och nya) samt mot stosarna på aggregatet. Slutligen skulle jag linda runt självhäftande 13-mm Armaflex-stripe som isolering runt skarvar och stosar. Det måste bli absolut snortätt. Någon kanske tycker att det är onödigt att tejpa med den tunna tejpen först (den är dyr), man jag är petig av mig. Armeflex är en kombinerad isolering/diffussionsspärr á la NASA, och med pris därefter. Finns på Ahlsells. Slutligen, linda in båda kanalerna på kalla sidan med åldersbeständing plast och tejpa ihop paketet med ventilationstejp, precis som det ser ut att vara utfört redan tidigare. Då slipper du få dropp på överskåpen ifall det skulle bli kondens. Detta gäller för av- och uteluftsidan.
På från- och tilluftsidan behöver du inte göra någon kondensisolering. Har du ingen ljuddämpare idag så kan kan du skaffa "akustikslang" som skarvbit mellan aggregat och dina bef rör. Akustikslangen är en "drasut", fast med slitsade rör och med isolering. De fungerar som ljuddämpare, speciellt om man får en böj på dem - vilket du får när du gör 90-gradaren ner mot aggregatet. Struntar du i ljudet så kan du köra med samma typ av drasut som du har på "kalla sidan".
Slutligen, hur gör du med grundventilationen i köket? ACC:n hade grundventilation i spiskåpan. Ditt nya aggregat har sannolikt ett tätt spisspjäll, så du måste ordna en frånluftsventil på frånluftskanalen. Det ser rätt enkelt ut baserat på de bilder du tagit. Skaffa ett t-rör och sätt på frånluften till höger om aggregatet.
Angående lucka. Du kan väl inte köra med öppet aggregat? Luckan måste ju vara snortät. Eller har ditt aggregat nån form av täckplåt?
Jag satte vinkeljärn på en kökslucka och borrade hål genom respektive skåpsida. Satte nitmuttrar i vinkeljärnen. Allt sitter sedan fast med 4 st små pinnbultar som jag satte vingmuttrar på. Jag har alltså två st vingmuttrar i resp grannskåp som går in i vinkeljärnen och låser fast luckan. Det var lite pill att får det att passa perfekt, men när det väl blev inpassat så ser det kalas ut.
P.S passa på att kolla att anslutningen mot kombidonet är frisk och att väggenomföringen är välisolerad. Här kan fogskum komma till användning. Läcker det ut inomhusluft den vägen så kan du få kondensutfall på kombidonets insida, inte så kul eftersom det rinner ner i ytterväggen.
P.S II. Såga upp innertaket så mycket du kan, det kommer underlätta.
Redigerat:
??? Förklara gärna närmare...Consensus skrev:
Ang isolering. Fungerar denna typ av isolering? http://www.ventilationsbutiken.se/i...&category_id=d7bd2e88233090236cbe5bbe0a8e668f
Ang. Luckan. Så löser det sig säkert.
Ang böj. Jag hade tänkt att använda drasut. Jag har mycket liten platts mellan agregatens rör och taket. Ovanför taket har jag övervåningen. Kan man platta till röret?
Ang ytterdel, så kommer jag att montera ned hela röret och se til att att är som det ska vara.
Grundventilation.Ranchn skrev:
I ACC:n satt det en ventiltallrik innanför fettfiltret som alltid var halvöppen. Detta var kökets grundventilation. I din nya spiskåpa till ditt nya aggregat sitter det sannolikt ett tätt spjäll. I vissa fall kan man skära upp ett hål i detta och därmed få en viss grundventilation den vägen, men eftersom ditt nya aggregat har en by-pass för spisevakueringen för att slippa fettet i växlaren så bidrar detta luftflöde inte till värmeåtervinningen. Det åker rätt ut så att säga. Alla sunda råd säger då att man låter spjället vara tätt (då stör du inte tryckbalansen i aggregatet heller under normal drift) och sätter ett separat frånluftsdon (ett sånt du har tex i badrummet) ovanför köksskåpen på frånluftskanalen. Då har du frånluftsventilation i köket precis på samma sätt som i övriga rum med frånluftsdon och all frånluft i huset bidrar till värmeåtervinningen. Är du med?
Taket
Det är ju innertak i köket. Ovanför har du bjälklaget till övervåningen. Såga bort en bit av innertaket för att se hur golvbjälkarna löper. Har du tur så får du upp till 30 cm extra höjd ovanför innertaket där du kan lägga alla böjar. Du ska noga inte platta till röret. Dels får du förminskning samt stör luftströmmen.
Isolering
Japp, det är sådan strumpa jag menar. Utmaningen är att få det tätt vid skarvar mot de gamla kanalerna som jag antar att du kortar av och behåller, samt mot aggregatets anslutningar. Tro mig, jag har haft vatten på de mest underfundiga ställen i mitt aggregat innan jag kom på att jag hade missat med kondensisoleringen på uteluftsrörets anslutning mot aggegatet. Det blev ett litet vattenverk där när utetemperaturen sjönk under 5 minus. För att få skarvarna täta så är självhäftande Armaflex helt outstanding och lätt att lägga fast då det har en skyddstejp som tas bort först när isoleringen ligger på plats.
ps, ser nu att du bor i Västerbotten. Där är det ju smällkallt på vintern, ännu mer kritiskt blir det därmed att kondensisoleringen är helt perfekt. Det som funkar i minus 5 kan producera decilitervis med vatten vid minus 15. Uteluftsröret är speciellt känsligt i och med att det är så kallt. Även avluften blir kall med roterande växlare pga den höga verkningsgraden. Alltså, s-n-o-r-t-ä-t-t ska det vara.
Redigerat:
Ang. taket. Hade ju inte lust att såga i övervåningens golvbalkar. De går ju lisom åt felt håll.
Ang. grundventilationen. Det finsn redan ett avluftningsdon i tvättstugan, 1,5m från fläkten. Duger inte det.
Ang. fuktisolation. Ja, det handlar om att vara noga.
Jag hänger dock inte riktigt med... Ska båda rören på vänster sida om agregatet vara isolerad (som idag)?
på vänster sida om agregatet har jag utasidan om huset. Alltså inkommande och utgående luft.
Och ljudisolering på höger sida?
Jag kommer att kapa rören till vänster om agregatet och montera spiro.
PS. Tack för bra tips på vägen.
Ang. grundventilationen. Det finsn redan ett avluftningsdon i tvättstugan, 1,5m från fläkten. Duger inte det.
Ang. fuktisolation. Ja, det handlar om att vara noga.
Jag hänger dock inte riktigt med... Ska båda rören på vänster sida om agregatet vara isolerad (som idag)?
på vänster sida om agregatet har jag utasidan om huset. Alltså inkommande och utgående luft.
Och ljudisolering på höger sida?
Jag kommer att kapa rören till vänster om agregatet och montera spiro.
PS. Tack för bra tips på vägen.
Inte lätt att svara på huruvida köket behöver grundventilation eller inte. Det borde nog en expert kunna svara på efter ett platsbesök. Men jag resonerade som så att eftersom det är så lätt att ordna ett T-rör och sätta ett frånluftsdon på täckskivan ovanför skåpen, så skulle jag göra det i vilket fall som helst. Alla donen måste ändå injusteras senare och om behovet i köket är litet så får ventilationskillen som gör inmätningen justera donet därefter. Då slipper du dessutom dra in os som spiskåpan inte fångar upp in i tvättstugan.
Rören till vänster går ut. Ett av dem är avluften och det andra är uteluften. Bägge blir kalla vintertid och måste kondensisoleras individuellt. Sitter det redan strumpor på resp rör så kan du behålla dem och kapa rören lagom långt från aggregatet och koppla på med två drasuter. Skarvrör med gummitätningar däremellan, strumpa på nya rör och noggrann kondensisolering av skarvarna och anslutningarna mot aggregatet. Runt bägge rören lägger du en plast. Den behövs endast eftersom rören löper så nära varandra att isoleringen kan tryckas ihop och att du därför kan få kondens på strumpans utsida - den blir för kall helt enkelt. Då fångas detta upp av den yttre plasten och torkar upp senare.
Det viktigaste är alltså att resp rör kondensisoleras var för sig, mycket noga.
På andra sidan aggregatet så är kanalerna varma och behöver ingen isolering. Det som bullrar mest är tilluften, så där finns det vits att sätta en akustikslang mellan aggregat och befintlig tilluftskanal. Du har faktiskt plats för en riktig ljuddämpare också ifall du känner för det.
Rören till vänster går ut. Ett av dem är avluften och det andra är uteluften. Bägge blir kalla vintertid och måste kondensisoleras individuellt. Sitter det redan strumpor på resp rör så kan du behålla dem och kapa rören lagom långt från aggregatet och koppla på med två drasuter. Skarvrör med gummitätningar däremellan, strumpa på nya rör och noggrann kondensisolering av skarvarna och anslutningarna mot aggregatet. Runt bägge rören lägger du en plast. Den behövs endast eftersom rören löper så nära varandra att isoleringen kan tryckas ihop och att du därför kan få kondens på strumpans utsida - den blir för kall helt enkelt. Då fångas detta upp av den yttre plasten och torkar upp senare.
Det viktigaste är alltså att resp rör kondensisoleras var för sig, mycket noga.
På andra sidan aggregatet så är kanalerna varma och behöver ingen isolering. Det som bullrar mest är tilluften, så där finns det vits att sätta en akustikslang mellan aggregat och befintlig tilluftskanal. Du har faktiskt plats för en riktig ljuddämpare också ifall du känner för det.
