Man kan ju också ha med i kalkylen att en ny pump har betydligt högre verkningsgrad än en gammal, dock belastar den därmed borrhålet mera.
jag bytte ut en IVT från 1998 vars historik var helt obekant för mig mot en ny. Energiförbrukningen minskade ca 30 %.
jag bytte ut en IVT från 1998 vars historik var helt obekant för mig mot en ny. Energiförbrukningen minskade ca 30 %.
Luft/vattenvärmepumpen i vårt förra hus larmade också just hög hetgas allt oftare innan serviceteknikern tyckte att det var dags att byta kompressorn. Då var den ca 12-13 år gammal, jag vet inte vad som är normalt för en lvvp.13th Marine skrev:
Det är alltid en gambling - kompressor kan hålla 50000 timmar, den kan hålla >150000 timmar.
Börja den inte låta värre än vanligt och hetgastemperaturen ur kompressorn inte stiger nämnvärt mot åren innan vid samma värmebehov/temperatur ute så skulle jag ta det lugnt - du har eltillskott och alternativ värmekälla om haveriet skulle inträffa så att du kan rida vintern ut.
Kan vara bra att notera hetgastemperaturen (typ efter 10 minuter körning) typiska driftfall som viss utomhustemperatur eller kanske bättre i slutet av varmvattentillverkningen som förekommer ofta och lika var gång så att du har siffror att jämföra med år till år, och så länge hetgastemperaturen inte stiger nämnvärt så fungerar kompressorn utan att ha mer läckor intern eller börja ha ventilfel - när du noterar hetgasen, notera också brinetemperaturen och hetvatten-temperaturen samtidigt medans kompressorn är igång.
- men högre hetgastemperatur kan också indikera kallare värmeväxlare (brinevätskan är kallare), felaktigt fungerande expansionsventil mm. och sticker hetgastemperaturen upp så är det inte autmomatiskt samma sak som att kompressorn är fel på utan kräver vidare undersökning.
Jämför höstvärden med höstvärden och vårvärden med vårvärden - inte höstvärden gentemot vårvärde då kallare brine efter vintern värmeuttag ur marken kommer att ge hetare hetgas vid samma hetvattentemperatur.
När kompressorn blir sliten och det börja läcka mycket invändigt så är det samma sak att kompressorns isentropiska verkningsgrad sjunker - den pumpande massan gasmängd minskar gentemot inmatad eleffekt och det i sin tur ger hetare hetgas och därför kan man i viss mån den vägen se när kompressorn börja arbeta dåligt
Börja den inte låta värre än vanligt och hetgastemperaturen ur kompressorn inte stiger nämnvärt mot åren innan vid samma värmebehov/temperatur ute så skulle jag ta det lugnt - du har eltillskott och alternativ värmekälla om haveriet skulle inträffa så att du kan rida vintern ut.
Kan vara bra att notera hetgastemperaturen (typ efter 10 minuter körning) typiska driftfall som viss utomhustemperatur eller kanske bättre i slutet av varmvattentillverkningen som förekommer ofta och lika var gång så att du har siffror att jämföra med år till år, och så länge hetgastemperaturen inte stiger nämnvärt så fungerar kompressorn utan att ha mer läckor intern eller börja ha ventilfel - när du noterar hetgasen, notera också brinetemperaturen och hetvatten-temperaturen samtidigt medans kompressorn är igång.
- men högre hetgastemperatur kan också indikera kallare värmeväxlare (brinevätskan är kallare), felaktigt fungerande expansionsventil mm. och sticker hetgastemperaturen upp så är det inte autmomatiskt samma sak som att kompressorn är fel på utan kräver vidare undersökning.
Jämför höstvärden med höstvärden och vårvärden med vårvärden - inte höstvärden gentemot vårvärde då kallare brine efter vintern värmeuttag ur marken kommer att ge hetare hetgas vid samma hetvattentemperatur.
När kompressorn blir sliten och det börja läcka mycket invändigt så är det samma sak att kompressorns isentropiska verkningsgrad sjunker - den pumpande massan gasmängd minskar gentemot inmatad eleffekt och det i sin tur ger hetare hetgas och därför kan man i viss mån den vägen se när kompressorn börja arbeta dåligt
Tack för en bra förklaring! Men Vad är en normal hetgas temperatur då? På IVT pumpen finns det en givare som heter GT6 där man kan se kompressortemperaturen. Kan detta var hetgasen? Den säger i detta nu 76,9gr och nu går pumpen tungt pga mycket kallt ute. Eller ja , allt är relativtX xxargs skrev:
inte kallt om man frågar en norrlänningKompletterar med bilder på olika givareS slow9333 skrev:Tack för en bra förklaring! Men Vad är en normal hetgas temperatur då? På IVT pumpen finns det en givare som heter GT6 där man kan se kompressortemperaturen. Kan detta var hetgasen? Den säger i detta nu 76,9gr och nu går pumpen tungt pga mycket kallt ute. Eller ja , allt är relativt
GT 6 ser ut att vara hetgastemperaturen - 76 grader C är inga konstigheter men hur varmt beror också på använda köldmedie i din maskin - är det R404A så arbetar den kallare än R407C och med R22 skulle det troligen vara runt 90 grader C i samma driftfall (och med R32 skulle det troligen vara över 100 grader C).
Jag föreslår att du bokför alla de värdena datumsatta du har visat i bildserien (och även rådande ute-temperatur om det inte finns med där) och att du väljer en tidpunkt som återkommer ofta och tämligen lika i temperaturer oavsett årstid som när värmepumpen gör varmvatten i sitt slutskede men innan det stängs av.
Jag föreslår att du bokför alla de värdena datumsatta du har visat i bildserien (och även rådande ute-temperatur om det inte finns med där) och att du väljer en tidpunkt som återkommer ofta och tämligen lika i temperaturer oavsett årstid som när värmepumpen gör varmvatten i sitt slutskede men innan det stängs av.
Ofta är det expansionsventilen som går sönder och då får kompressorn stryk. Men om det varma röret ut från kompressorn är under 100grader vid vv produktion så är det lugnt oftast.S slow9333 skrev:
Men dina värden ser bra ut om i te givarna visar fel!
Redigerat:
Jo förutom hur hög hetgasen blir så skall man vara observant om hetgasen plötsligt blir mycket kallare vid tex. varmvattenproduktion - när det blir kallare så är det ofta för att expansionsventilen har gått sönder och det släpper igenom för mycket kondensat och det innebär också att kompressorn flödas över med flytande kondensat och kokar upp först i kompressorns värme (och därför ger lägre hetgastemperatur ut) men också späder ut oljefilmen i kompressorns rörliga delar och slitaget ökar dramatiskt, så mycket att det kan köra slut på kompressorn inom veckor och månader...
Man skall alltså vara observant på om hetgastemperaturen sticker uppåt men också nedåt vid en återkommande likartad förutsägbar operation som vid varmvatten-produktion.
Man skall alltså vara observant på om hetgastemperaturen sticker uppåt men också nedåt vid en återkommande likartad förutsägbar operation som vid varmvatten-produktion.
Det beror på hur mycket - man kan ha läge där det suger fuktig gas (gas med ångdoppar i sig ungefär som dimma eller det rinner tunt med kondensat efter rörsidorna i gasströmmen i sugledningen) så att hela botten och mycket stort område kring suggasledningens infästning på kompressorn blir iskall men ändå inte så mycket att motorskyddet löser eller att man kan prata om vätskeslag - för så stort är inte hålet i expansionsventilen att det kan flöda så mycket att det blir vätskeslag och att det förmodligen slurkat slut på kondensat i kondensorn innan dess...E Emanuel01 skrev:
Det är värre med tex. stötkokning i en av kondensat fylld evaporatorn vid start och det kommer en propp med olja och köldmedel in i kompressorn, men i regel så går det genom motor innan det når insuget i kompressordelen (för scroll) och de med roterande kolv har ofta en 'ljuddämpare' innan insuget för att förhindra att för mycket vätska kommer in på en gång till kompressordelen i dess underkant.
Jo har varit med om det personligen flera gånger faktiskt!X xxargs skrev:
Och det är ju inte hålet i expansionsventilen oftast som är begränsningen utan dyasan.
Men många vp har expansionsventil med fast dysa men jag har även där varit med om vätskeslag på grund av för öppen expansionsventil.
Glömde skriva att någon kan ha fyllt på för mycket med som också hänt några gånger.
Redigerat:
Jag har en IVT Greenline Compact 5 från -98 där kompressorn börjat ge upp/gett upp.
Min slår av för hög hetgas när den kommer upp i 120grader.
Min saknar helt display och jag har ingen info om drifttimmar, timmar med tillskott eller temperaturer tyvärr.
Hur djupt borrhål har du? Mitt är bara på 98meter vilket ställer till det då man tydligen riskerar att frysa hålet då även dom enkla on/off pumparna tex Bosch 5000 5kw tydligen kan dra ut för mkt värme då dom är effektivare och ge permafrost i hålet om man inte har väldigt bra flöde vi marken vilket man inte kan veta.
Jag har haft två firmor här och kikat och som gett två offerter var. Firma 1 på Bosch 5000 5kw och Bosch 7800i 8kw inverter. Firma två på Daikin 3 Geo 10kw och Nibe s1256-13 Båda invertermaskiner som har borrhålsövervakning som ska dra ned på effekten den tar ur hålet om det blir för kallt så det inte fryser ihop. Nibe var +27k mer efter rot än Daikin.
Firma ett verkar kunna få hem maskin på ett dygn och firma två räknar med 4-8v men bör gå på max 3v pga enkel installation och att dom kunderna som är före måste vänta på vädret då dom ligger ute på vischan och borrarna inte vill köra fast =D
Mitt råd är att inte byta den förens den slutar funka. Om det nu inte är så att ni har hög förbrukning el liknande men däremot att se till att det finns ekonomi att byta den när det väl är dags. Den kanske kan gå några år till. Ev kanske göra en service där dom kollar gastrycket och rengör filter så har man en chans att den kanske går lite längre. Å andra sidan är dom nya effektivare och den lever nog på övertid så det är upp till var och en.
Våran går på el patron hela tiden nu och vi har ingen kamin utan kör med värmefläkt och dammat av en supergammal luftpump som är sen före kriget men kommer lite värme ur den iaf så vår sits är inte optimal med runt 18grader inne med -10 ute nu.
Min slår av för hög hetgas när den kommer upp i 120grader.
Min saknar helt display och jag har ingen info om drifttimmar, timmar med tillskott eller temperaturer tyvärr.
Hur djupt borrhål har du? Mitt är bara på 98meter vilket ställer till det då man tydligen riskerar att frysa hålet då även dom enkla on/off pumparna tex Bosch 5000 5kw tydligen kan dra ut för mkt värme då dom är effektivare och ge permafrost i hålet om man inte har väldigt bra flöde vi marken vilket man inte kan veta.
Jag har haft två firmor här och kikat och som gett två offerter var. Firma 1 på Bosch 5000 5kw och Bosch 7800i 8kw inverter. Firma två på Daikin 3 Geo 10kw och Nibe s1256-13 Båda invertermaskiner som har borrhålsövervakning som ska dra ned på effekten den tar ur hålet om det blir för kallt så det inte fryser ihop. Nibe var +27k mer efter rot än Daikin.
Firma ett verkar kunna få hem maskin på ett dygn och firma två räknar med 4-8v men bör gå på max 3v pga enkel installation och att dom kunderna som är före måste vänta på vädret då dom ligger ute på vischan och borrarna inte vill köra fast =D
Mitt råd är att inte byta den förens den slutar funka. Om det nu inte är så att ni har hög förbrukning el liknande men däremot att se till att det finns ekonomi att byta den när det väl är dags. Den kanske kan gå några år till. Ev kanske göra en service där dom kollar gastrycket och rengör filter så har man en chans att den kanske går lite längre. Å andra sidan är dom nya effektivare och den lever nog på övertid så det är upp till var och en.
Våran går på el patron hela tiden nu och vi har ingen kamin utan kör med värmefläkt och dammat av en supergammal luftpump som är sen före kriget men kommer lite värme ur den iaf så vår sits är inte optimal med runt 18grader inne med -10 ute nu.
Jo både att öppna den 1/4 och 1/ varv men gjorde ingen skillnad. Även testat att vrida den några varv, vänta lite och sen vrida tillbaka men ingen skillnad. Även knackat lite på den med plasthammare =D Antingen sitter den fast rejält eller så är det som installatören misstänkte att kompressorn blivit sliten invändigt och inte komprimerar som den ska. Kompressorn blir dessutom skitvarm.E Emanuel01 skrev:
Då den ändå troligtvis är skrot ska jag nog ned och testa att köra expansionsventilen i botten åt båda hålen och se om någon släpper. och komma ihåg antal varv för det kanske är en känslig inställning men inte mkt att förlora.
Synd att allt det är fastlött och inte går att byta enkelt själv för att testa. Och utan display blir det svårt att se om något bra händer.