Vilket jobb! Du måste hålla oss uppdaterade med bilder!
Medlem
· Blekinge
· 10 507 inlägg
Ja det blev ju gediget. Själv har jag en källare med gjuten platta utan isolering alls och ett vanligt hus ovanpå. Källare håller 11-14 grader året runt och fukten är 60-70 procent. Fast jag drar ned fukten till 65% med avfuktare på sommaren. Den perfekta vinkällaren alltså.
Det med fukthalten är kraftigt överdrivet. Korket är ganska diffusionstät (annars skulle ju vinet dunstar bort över åren) så vinet påverkas inte av fukthalten utanför flaskan.
Det med fukthalten är kraftigt överdrivet. Korket är ganska diffusionstät (annars skulle ju vinet dunstar bort över åren) så vinet påverkas inte av fukthalten utanför flaskan.
Pratade lite med Weber Kundsupport och fick följande svar
Man kan utgå från att man alltid rödgrundar sin Lecamurning, alltså med Base 103.
På utsidan om du sätter platonmatta behöver du inte göra mer än så.
På insidan behöver du putsa med Base 132 c.a 10-15mm.
Är det massiva block behöver du inte armera putsen.
Ev bara runt/över dörrar.
Hoppas någon har nytta av denna info
Det jag undrar lite över är om jag nu vill ha isolering i form av isodrän el pordrän, behöver jag putsa väggen tex Weber 132 då? (kan tänka mig det så platon är en plastmatta som skyddar mot direkt fukt/vatten vilken inte ovannämnda isoleringen gör) rätta mig om jag har fel o kom gärna med tips o ideer =)
För övrigt har jag bara 1,5varv kvar innan höjden är klar 2,6m, sedan ska jag beställa Takplåt Peva45 och kommer att gjuta 120mm, Jag har igår kväll beställt 3st stämp som ska hålla tak/golvet uppe under gjutning, hitta prisvärda på "Harald Nyborg" hemsida 299kr/st.
Trevlig Midsommar
/M
Man kan utgå från att man alltid rödgrundar sin Lecamurning, alltså med Base 103.
På utsidan om du sätter platonmatta behöver du inte göra mer än så.
På insidan behöver du putsa med Base 132 c.a 10-15mm.
Är det massiva block behöver du inte armera putsen.
Ev bara runt/över dörrar.
Hoppas någon har nytta av denna info
Det jag undrar lite över är om jag nu vill ha isolering i form av isodrän el pordrän, behöver jag putsa väggen tex Weber 132 då? (kan tänka mig det så platon är en plastmatta som skyddar mot direkt fukt/vatten vilken inte ovannämnda isoleringen gör) rätta mig om jag har fel o kom gärna med tips o ideer =)
För övrigt har jag bara 1,5varv kvar innan höjden är klar 2,6m, sedan ska jag beställa Takplåt Peva45 och kommer att gjuta 120mm, Jag har igår kväll beställt 3st stämp som ska hålla tak/golvet uppe under gjutning, hitta prisvärda på "Harald Nyborg" hemsida 299kr/st.
Trevlig Midsommar
/M
Glömde betätta att jag snickra ihop en murarlåda, kanske lite sent i projektet och det ångrar jag att jag inte gjorde tidigare fasen vad fort det går nu =)
//M
//M
Har en kort fråga till se bild:
Det som är markerat med RÖD färg, är en balk som jag funderar på om det räcker med att spika ihop en låda slänga i massa armering i och gjuta med betong, såg någon stans att de rekommenderar ett överlapp på 25-30cm på varje sida.
Vad tror ni om detta, kommer det funka?
//M
Det som är markerat med RÖD färg, är en balk som jag funderar på om det räcker med att spika ihop en låda slänga i massa armering i och gjuta med betong, såg någon stans att de rekommenderar ett överlapp på 25-30cm på varje sida.
Vad tror ni om detta, kommer det funka?
//M
När jag skulle mura en vägg och kom till dörröppningen hade jag samma problem,. Det slutade med att jag använde tre lecablock och kapade dem till rätt totallängd (tror jag hade överlapp på 25 cm på varje sida). Därefter gröpte jag ut blocken på längden så att de såg ut ungefär som U'n (som att dela en gurka på längden och gröpa ur kärnhuset). Sen var det bara att slänga i ett gäng armeringsjärn och fylla med betong.Fördelen mot att ha en betongbalk är att lecabalken är lättare och att du får en homogen yta att putsa. Fördelen mot lecabalk är att det är billigare att gjuta egen och du slipper krånglet med mått och transport.Marcus Lindberg skrev:
Renoverare
· Stockholm
· 18 400 inlägg
Det är för lite fukt som är problemet då kan korken torka och släppa in syre. För mycket fukt har enbart effekten att etiketterna kan lossna eller bli missfärgade etcThomas_Blekinge skrev:
Delar den erfarenheten. Gjöt också 15m2 2kbm platta för hand. Min rekommendation om någon annan ger sig på detta är att hyra 200 liters tvångsblandare. Gör allt lättare.Marcus Lindberg skrev:
Gillar denna idé...tur/otur att man bor på berg nu för tiden... 
Hej!
Marken, 2m ner, brukar man enligt teoriböcker anse håller "årsmedeltemperatur på orten", för Stockholmstrakten ligger enligt http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/normal-arsmedeltemperatur-1.3973 mellan 5 och 6 grader.
De övre delarna av källaren, och dess tak, kommer på sommaren att få det varmare än önskad temperatur, och om poolen och/eller boden ovanför är varmare kommer de också att bidra till att värme förs till vinkällaren (hela året?) (Hur mycket isolering blir det mellan? Blir det betong/leca-block som kan leda värme uppifrån och ner?
Med bra isolering under och runt kan det finnas det en viss risk att Din källare blir för varm! (Väldigt beroende på hur friggeboden, poolen och ev andra saker i marken inom någon meters avstånd bidrar med värme).
Med "tjock" isolering och sten/betong på insidan kommer systemet att bli långsamt, dvs uppvärmning och nerkylning kommer båda att ta tid, men de kommer att inträffa!
Om Det är lika tjock isolering på båda sidor om kammaren (uppe och nere) så kommer kammaren att sträva efter att "medelvärdestemperaturen.".. (20 grader i ett rum ovanpå, och 5 grader i marken under, då kämpar naturlagarna mot 12,5 grader i mitten ) Kan vara svårt att göra dörr/trappa lika bra isolerade, så det kommer troligen att läcka ner mer värme den vägen...
Jag skulle fundera på att lägga slangar eller rör i marken, utanför isoleringen och väggen när Du fyller tillbaka, för att kunna hämta kyla där ute efter behov. Endera vätskeburet, med en pump och slangar av samma typ som i bergvärmehål (tunnare plast än motsvarande för dricksvatten gör att värme lättare transporteras mellen insida och utsida av slangen) eller golvvärmerör eller plaströr, typ "dräneringsrör" utan hål i, dvs kabelrör, i minst 110mm som Du kan ställa en liten fläkt i ena änden och blåsa källarens luft genom ett rör utanför isoleringen och få den tillbaka kallara i andra änden av källaren. Om det inte behövs sätt bara en propp i änden, men rören är jobbiga att lägga ut i efterhand om man saknar dem! Att värma om källaren blir för kall är ett enklare problem som kan lösas med el.
Jag gissar att Ditt byggmaterial nu redan är varmare än de 14 grader Du vill ha i källaren, eller?
Lycka till!
PS: Jordkällare är en hel liten vetenskap! Traditionellt skall de tömmas på våren, vädras på sommaren för att bli av med "mikrobiologi", gärna kalkas invändigt i samma syfte, därefter kylas under svala nätter på hösten (vädra och kyla med öppen dörr, möjligen med insektsnät på natten, stängd på dagen, för att sedan under hösten / vintern löpande justeras med ventillation (intag i dörren, ut ur en liten skorsten) så att mån håller viss luftomsättning men inte får frystemperatur... Mycket mixter men bra resultat om man gör rätt...
Marken, 2m ner, brukar man enligt teoriböcker anse håller "årsmedeltemperatur på orten", för Stockholmstrakten ligger enligt http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/normal-arsmedeltemperatur-1.3973 mellan 5 och 6 grader.
De övre delarna av källaren, och dess tak, kommer på sommaren att få det varmare än önskad temperatur, och om poolen och/eller boden ovanför är varmare kommer de också att bidra till att värme förs till vinkällaren (hela året?) (Hur mycket isolering blir det mellan? Blir det betong/leca-block som kan leda värme uppifrån och ner?
Med bra isolering under och runt kan det finnas det en viss risk att Din källare blir för varm! (Väldigt beroende på hur friggeboden, poolen och ev andra saker i marken inom någon meters avstånd bidrar med värme).
Med "tjock" isolering och sten/betong på insidan kommer systemet att bli långsamt, dvs uppvärmning och nerkylning kommer båda att ta tid, men de kommer att inträffa!
Om Det är lika tjock isolering på båda sidor om kammaren (uppe och nere) så kommer kammaren att sträva efter att "medelvärdestemperaturen.".. (20 grader i ett rum ovanpå, och 5 grader i marken under, då kämpar naturlagarna mot 12,5 grader i mitten ) Kan vara svårt att göra dörr/trappa lika bra isolerade, så det kommer troligen att läcka ner mer värme den vägen...
Jag skulle fundera på att lägga slangar eller rör i marken, utanför isoleringen och väggen när Du fyller tillbaka, för att kunna hämta kyla där ute efter behov. Endera vätskeburet, med en pump och slangar av samma typ som i bergvärmehål (tunnare plast än motsvarande för dricksvatten gör att värme lättare transporteras mellen insida och utsida av slangen) eller golvvärmerör eller plaströr, typ "dräneringsrör" utan hål i, dvs kabelrör, i minst 110mm som Du kan ställa en liten fläkt i ena änden och blåsa källarens luft genom ett rör utanför isoleringen och få den tillbaka kallara i andra änden av källaren. Om det inte behövs sätt bara en propp i änden, men rören är jobbiga att lägga ut i efterhand om man saknar dem! Att värma om källaren blir för kall är ett enklare problem som kan lösas med el.
Jag gissar att Ditt byggmaterial nu redan är varmare än de 14 grader Du vill ha i källaren, eller?
Lycka till!
PS: Jordkällare är en hel liten vetenskap! Traditionellt skall de tömmas på våren, vädras på sommaren för att bli av med "mikrobiologi", gärna kalkas invändigt i samma syfte, därefter kylas under svala nätter på hösten (vädra och kyla med öppen dörr, möjligen med insektsnät på natten, stängd på dagen, för att sedan under hösten / vintern löpande justeras med ventillation (intag i dörren, ut ur en liten skorsten) så att mån håller viss luftomsättning men inte får frystemperatur... Mycket mixter men bra resultat om man gör rätt...
Ja det här projektet vill man se slutet på =)
mycket intressant då vi har en tomt med en gammal jordkällare på, 1m väggar i huggen sten men tyvärr utan tak för tillfället..
mycket intressant då vi har en tomt med en gammal jordkällare på, 1m väggar i huggen sten men tyvärr utan tak för tillfället..
Nu är jag murat klart höjden och det blev klart nu innan semester så det känns skönt att delprojektet blev klart. Så nu är det 2.6m högt, det jag har kvar nu är att mura upp mellanväggen och göra utrymme för dörr (Ståldörr) in till vinrummet men det kan vänta lite.
Jag har byggt en större putsbräda eller vad man kan kalla det, köpte rostfri plat 520x20 och snickra ut ett handtag, det tog någon timma att fixa ihop istället för att köpa en för 700+moms på en bygghandel =)
Jag hittade billiga stämp (stöttor) på Harald nyborg en bygghandel som finns i södra sverige kosta 299kr/st och jag beställde 3st så det var billligt.
Som jag skrev tidigare så mailade jag med weber och nu har jag inhandlat 7st säckar som skulle räcka till den totala ytan men det räckte bara till 3 sidor, och jag snålade inte heller direkt =) Jag vattnade väggarna ca 10min innan jag körde igång så det blev kanon, men de rekommenderar ca 6l vatten till en säck men det är kanske om man ska spruta och det räcker gott med max 5l vatten och man ska dra på det med verktyget som jag tillverkade.
Nu ska jag skaffa Pordrän/Isodrän för isolering och Markduken ”N1” har jag redan samt spikplugg för att hålla skivorna på plats.
Och tänkte slänga ner extra dräneringsslang, ligger under plattan men ett varv till 1.5m under marken skadar nog inte.
Sedan så gräver jag igen så det blir lättare att ta sig ner i hålet för att mura mellanväggen och att snickra ihop en trappa samt dra in El, vatten mm för poolpump o sandfilter så jag slipper ha det i tvättstugan.
Jag har byggt en större putsbräda eller vad man kan kalla det, köpte rostfri plat 520x20 och snickra ut ett handtag, det tog någon timma att fixa ihop istället för att köpa en för 700+moms på en bygghandel =)
Jag hittade billiga stämp (stöttor) på Harald nyborg en bygghandel som finns i södra sverige kosta 299kr/st och jag beställde 3st så det var billligt.
Som jag skrev tidigare så mailade jag med weber och nu har jag inhandlat 7st säckar som skulle räcka till den totala ytan men det räckte bara till 3 sidor, och jag snålade inte heller direkt =) Jag vattnade väggarna ca 10min innan jag körde igång så det blev kanon, men de rekommenderar ca 6l vatten till en säck men det är kanske om man ska spruta och det räcker gott med max 5l vatten och man ska dra på det med verktyget som jag tillverkade.
Nu ska jag skaffa Pordrän/Isodrän för isolering och Markduken ”N1” har jag redan samt spikplugg för att hålla skivorna på plats.
Och tänkte slänga ner extra dräneringsslang, ligger under plattan men ett varv till 1.5m under marken skadar nog inte.
Sedan så gräver jag igen så det blir lättare att ta sig ner i hålet för att mura mellanväggen och att snickra ihop en trappa samt dra in El, vatten mm för poolpump o sandfilter så jag slipper ha det i tvättstugan.
