Falsade blindpluggar brukar det vara på utedelarna.
Har inte sett luft/luft aggregaten med dom kraven men finns uppenbarligen då du sett dom.
Dagens luft/luft går inte 24/7 året runt men väldigt många går hårt och mycket numera i både värme och kyldrift.
Känns snarare vanskligare på villapumpar som står helt stilla ca 4-6 månader i väntan på nästa på värmesäsong än dom som går 24/7 året runt men är så gott som aldrig några problem.
stora gåtan är egentligen hur känsliga dom är för lite oxid i rören då jag vet flera som fortfarande snurrar efter många år där rören inte direkt förvarats på bästa sett men fortfarande levererar snarlik effekt och effektivitet när man av nyfikenhet kollat dom även om det nu var länge sedan jag orkade kolla.
Har inte sett luft/luft aggregaten med dom kraven men finns uppenbarligen då du sett dom.
Dagens luft/luft går inte 24/7 året runt men väldigt många går hårt och mycket numera i både värme och kyldrift.
Känns snarare vanskligare på villapumpar som står helt stilla ca 4-6 månader i väntan på nästa på värmesäsong än dom som går 24/7 året runt men är så gott som aldrig några problem.
stora gåtan är egentligen hur känsliga dom är för lite oxid i rören då jag vet flera som fortfarande snurrar efter många år där rören inte direkt förvarats på bästa sett men fortfarande levererar snarlik effekt och effektivitet när man av nyfikenhet kollat dom även om det nu var länge sedan jag orkade kolla.
Har faktiskt testat lite olika färdigkonade rör och en del är riktigt bra och skulle inte kunna avgöra
i ett blindtest om det var maskinellt utfört eller ”på plats”.
En del hade snea konor och olika tjocklek i godset så dom som använt dessa får nog problem.
Kollade bara 1/4 och 3/8
i ett blindtest om det var maskinellt utfört eller ”på plats”.
En del hade snea konor och olika tjocklek i godset så dom som använt dessa får nog problem.
Kollade bara 1/4 och 3/8
Fast det som är viktiga är om det är oxider på kopparrörens insida eller inte - inte om konen ser bra ut eller inte.
Droppar man en ganska stark droppe saltsyra (dock inte rykande stark som 30%, men kanske 5-10% ) på kopparytan insidan av röret på en utklippt bit och sedan suger upp droppen igen utan att smeta runt - och om man sedan ser en kant mellan där droppen var placerad och utanför droppen med granskning under lupp - så är inte kopparen ren utan har en oxidlager - vilket all koppar får efter en tid även vid förvaring inomhus om de inte förvaras med skyddsgas i rören (läs ren kvävgas). Ju mer gul-ton kopparytan har, ju mer oxider är det medans helt ren kopparyta utan oxider kan närmast beskrivas som 'röd-skär' i metallglansen. - ni som putsat kretskort inför att lägga på fotoresist och etsning vet vad jag menar för färg, och det är inte det som folk förknippar med 'kopparfärg'
I kylanläggningar så gäller det att hålla köldmediet och dess olja så torr som möjligt - finns det vatten så kan tex. POE-olja (eller i bilar PAG-olja) falla tillbaka till sina beståndsdelar när det finns vattenmolekyler som kan bryta bindningen mellan olika delar i oljan i och med att det är en jämnviktsekvation mellan själva oljan och dess byggstenar och i POE-oljans fall dess beståndsdelar av organisk syra och en tyngre alkohol som under tillverkningen jämviktsekvationen är dragen max i ena kanten genom att bortföra vatten under esterbildningen med tex koncentrerad torr svavelsyra.
Utan vattenmolekyler närvarande så kan inte processen reversera, men med vatten närvarande så kan den reversera till oljans ursprungliga beståndselar och detta går fortare ju varmare det är och ju mer vatten det är i oljan, speciellt om hetgastemperaturen ur kompressorn börja ligga på över 100 grader C när värmepumpen pumpar mot kallare temperatur än -10 grader C utomhustemperatur när de använder R410A och ännu varmare med R32 om inte kompressorn har arrangemang med extra kylning i sig under kompressionsförloppet.
Med andra ord ju fuktigare systemet är - ju större är risken att oljan blir kemisk sur för att oljan börja bryta ned sig pga. för mycket vatten i oljan och i samband att kompressorn jobbar varmt under lång tid - och den vägen påverkar den faktiska livstiden på maskinen.
Den här typen av 'fel' syns inte det första åren när garantierna gäller men kan avgöra om man får byta LLVP redan inom 10 år eller om den håller långt efter 15 år, problemet är att du som ägare av anläggningen inte enkelt kan bevisa att den tidiga haveriet berodde på en slarvig och dåligt vakumsugen installation 10 år tidigare...
Därför är det av vikt att hålla fukthalten i oljan så lågt det bara går och att tex. rördragningen inte bidrar med allt för mycket extra fukt i systemet i form av sittade fukt i sina innerväggars oxidlager från förkonade rör som har legat i lager utan skyddgas i kanske flera år... - för den fukten drar man inte ut med en halvtimmes vakumkpumkörande - utan då handlar det om åtskilliga dygn med rören i rumstemperatur, och som kalla får man inte ut någon fukt alls oberoende hur länge man vakumpumpar.
Droppar man en ganska stark droppe saltsyra (dock inte rykande stark som 30%, men kanske 5-10% ) på kopparytan insidan av röret på en utklippt bit och sedan suger upp droppen igen utan att smeta runt - och om man sedan ser en kant mellan där droppen var placerad och utanför droppen med granskning under lupp - så är inte kopparen ren utan har en oxidlager - vilket all koppar får efter en tid även vid förvaring inomhus om de inte förvaras med skyddsgas i rören (läs ren kvävgas). Ju mer gul-ton kopparytan har, ju mer oxider är det medans helt ren kopparyta utan oxider kan närmast beskrivas som 'röd-skär' i metallglansen. - ni som putsat kretskort inför att lägga på fotoresist och etsning vet vad jag menar för färg, och det är inte det som folk förknippar med 'kopparfärg'
I kylanläggningar så gäller det att hålla köldmediet och dess olja så torr som möjligt - finns det vatten så kan tex. POE-olja (eller i bilar PAG-olja) falla tillbaka till sina beståndsdelar när det finns vattenmolekyler som kan bryta bindningen mellan olika delar i oljan i och med att det är en jämnviktsekvation mellan själva oljan och dess byggstenar och i POE-oljans fall dess beståndsdelar av organisk syra och en tyngre alkohol som under tillverkningen jämviktsekvationen är dragen max i ena kanten genom att bortföra vatten under esterbildningen med tex koncentrerad torr svavelsyra.
Utan vattenmolekyler närvarande så kan inte processen reversera, men med vatten närvarande så kan den reversera till oljans ursprungliga beståndselar och detta går fortare ju varmare det är och ju mer vatten det är i oljan, speciellt om hetgastemperaturen ur kompressorn börja ligga på över 100 grader C när värmepumpen pumpar mot kallare temperatur än -10 grader C utomhustemperatur när de använder R410A och ännu varmare med R32 om inte kompressorn har arrangemang med extra kylning i sig under kompressionsförloppet.
Med andra ord ju fuktigare systemet är - ju större är risken att oljan blir kemisk sur för att oljan börja bryta ned sig pga. för mycket vatten i oljan och i samband att kompressorn jobbar varmt under lång tid - och den vägen påverkar den faktiska livstiden på maskinen.
Den här typen av 'fel' syns inte det första åren när garantierna gäller men kan avgöra om man får byta LLVP redan inom 10 år eller om den håller långt efter 15 år, problemet är att du som ägare av anläggningen inte enkelt kan bevisa att den tidiga haveriet berodde på en slarvig och dåligt vakumsugen installation 10 år tidigare...
Därför är det av vikt att hålla fukthalten i oljan så lågt det bara går och att tex. rördragningen inte bidrar med allt för mycket extra fukt i systemet i form av sittade fukt i sina innerväggars oxidlager från förkonade rör som har legat i lager utan skyddgas i kanske flera år... - för den fukten drar man inte ut med en halvtimmes vakumkpumkörande - utan då handlar det om åtskilliga dygn med rören i rumstemperatur, och som kalla får man inte ut någon fukt alls oberoende hur länge man vakumpumpar.
Oljan är de minsta problemet om du har fukt i systemet och det kommer visa sig direkt då det kommer bli stopp i expansionsventilen under drift.X xxargs skrev:
Och kylrören är inte kvävgasfyllda för då skulle rören klassas som farligt gods. Men de är klämda i ändarna när det är glödgade rör och de ej glödgade har proppar eller "lock".
Finns dock förfyllda(köldmedie) rör till de anläggningar som säljs med snabbkopplingar.
Husägare
· Norra Roslagen
· 207 inlägg
Vi får skilja på teori och praktik vad som är nödvändigt. Många luft/luftare har på innedelen endast plastpropp i flare-konan. Den faktor som begränsar livslängden i värmepumpen är troligen elektroniken (frekvensaren).
Har bytt ut väldigt många luftvärmepumpar genom åren och dom flesta har varit i drift mellan 8 -20 år.
Förvånansvärt få har bytts ut på grund av kompressorrelaterat/fukt fel där man har kunnat gissa att det är kunden själv har slarvat med vacuumsugningen som möjligen orsakat problemet.
Tror den vanligaste orsaken till byte har varit oljud från fläktmotorn och där det varit riktigt skitigt i värmepaketet så det även behövts en ordentlig rengöring och kostnaden har blivit för stor kontra vad en ny kostar i jämförelse och dom har velat få lite mer effekt så valet verkar oftast vara ganska enkelt.
Inte alla som vill/kan byta lager/fläktmotor själv och slabba med en rengöring.
Kretskort på utedelen som kan bli en ganska dyr historia ligger nog också i topp för att kunder vill byta istället för att reparera och då oftast till en kraftigare/tystare modell då befintlig varit för klen.
Payoff tiden på en Luft/luft är ganska kort och då dom är ganska ”billiga” så många byter även om det skulle vara betydligt billigare att reparera.
Förvånansvärt få har bytts ut på grund av kompressorrelaterat/fukt fel där man har kunnat gissa att det är kunden själv har slarvat med vacuumsugningen som möjligen orsakat problemet.
Tror den vanligaste orsaken till byte har varit oljud från fläktmotorn och där det varit riktigt skitigt i värmepaketet så det även behövts en ordentlig rengöring och kostnaden har blivit för stor kontra vad en ny kostar i jämförelse och dom har velat få lite mer effekt så valet verkar oftast vara ganska enkelt.
Inte alla som vill/kan byta lager/fläktmotor själv och slabba med en rengöring.
Kretskort på utedelen som kan bli en ganska dyr historia ligger nog också i topp för att kunder vill byta istället för att reparera och då oftast till en kraftigare/tystare modell då befintlig varit för klen.
Payoff tiden på en Luft/luft är ganska kort och då dom är ganska ”billiga” så många byter även om det skulle vara betydligt billigare att reparera.
Kul att läsa alla svar från kunniga personer 👊
micron är avensk std i sv kylnormC Comfort Thomas skrev:
de brukar vara fyllda med köldmedel rätt ofta R22 om de kommer från utlandet. När man öppnar en 25 sling så luktar det speciellt och vi som varit med känner igen doften. kvävgas luktar ingetM MangeRR skrev:
spola med köldmedel som man gjorde förr så sparade man mycket tid med att inte vakumköraX xxargs skrev:
följ tillverkarens anvisning brukar bli bra dvs vakumkör i 15minuter oavsett utetemp....C Comfort Thomas skrev:
kinesmaskinerna typ inova, haier gree har trycksatta innedelar osäker vilken gas dockC Comfort Thomas skrev:
Fick bara för mig som jag skev att det tidigare stog mBar i installationsanvisningen.electroluxaren skrev:
spelar å andra sidan ingen roll då det bar är att omvandla för den som vill se något annat.
500 micron är uppgivet enligt tillverkaren.electroluxaren skrev:
brukar hamna på under 200 efter man fixat med el och ihopplockning av verktyg och skräp så det är oftast betydligt längre än 15 minuter