Driftsätta LLVP på vintern?
Hej!
Satt och skummade igenom trådar på värmepumpsforumet och då dyker min frågeställning upp. Hur bra är det att driftsätta en värmepump när det är minusgrader utomhus? Verkar fungera sådär om det finns fukt i systemet.
Jag ska snart driftsätta en värmepump i ett garage och börjar fundera på om man skulle ha byggt en isolerad låda runt ytter och innedel och sätta in ett element/kupévärmare. Detta borde fungera bra mitt i vintern? Är det bara onödigt? Det är en begagnad pump som ska driftsättas.
Satt och skummade igenom trådar på värmepumpsforumet och då dyker min frågeställning upp. Hur bra är det att driftsätta en värmepump när det är minusgrader utomhus? Verkar fungera sådär om det finns fukt i systemet.
Jag ska snart driftsätta en värmepump i ett garage och börjar fundera på om man skulle ha byggt en isolerad låda runt ytter och innedel och sätta in ett element/kupévärmare. Detta borde fungera bra mitt i vintern? Är det bara onödigt? Det är en begagnad pump som ska driftsättas.
Om rören levereras fabriksförseglade och med hydralverktyg klämda ändar till hermetiskt tätt och kvävgasfyllda är det ett mindre problem. kvävgasfyllningen är för att få bort syre så att det inte kan bilda oxidlager på kopparens yta under lagring.
- Är rören med öppna ändar och luft haft tillträde och legat i lager en god tid så har de fukt i sig och då bundet av syret i luften och bildandet av det tunna lagret kopparoxid som bildas efter en tid på kopparens yta och som kan hålla upp till 30% vatten i sig räknat i vikt i form av sorberad fukt och är skitsvår att driva ut med vakumsugning om de är under rumstemperatur.
Rör med plasthättor/proppar i ändarna är att räknas som rör som har legat med öppna ändar då fukt har inga problem att diffundera igenom plasten om det får tid nog i lagringen samt att rören då ligger med luft med syre i sig som bildar oxider med tiden.
Men sådant skall din installatör av anläggningen veta och kunna hantera situationen och har rätt typ av kvävgasfyllda förseglade rör med sig för installationen. (det ser du på att ändarna är pressade väldigt hårt för att vara gastäta)
Den korta tiden dessa kvävgasfyllda rör öppnas/kapas för montaget är ett mindre problem om vakumpumpen är igång inom enstaka timme efter i monteringsarbetet.
- Är rören med öppna ändar och luft haft tillträde och legat i lager en god tid så har de fukt i sig och då bundet av syret i luften och bildandet av det tunna lagret kopparoxid som bildas efter en tid på kopparens yta och som kan hålla upp till 30% vatten i sig räknat i vikt i form av sorberad fukt och är skitsvår att driva ut med vakumsugning om de är under rumstemperatur.
Rör med plasthättor/proppar i ändarna är att räknas som rör som har legat med öppna ändar då fukt har inga problem att diffundera igenom plasten om det får tid nog i lagringen samt att rören då ligger med luft med syre i sig som bildar oxider med tiden.
Men sådant skall din installatör av anläggningen veta och kunna hantera situationen och har rätt typ av kvävgasfyllda förseglade rör med sig för installationen. (det ser du på att ändarna är pressade väldigt hårt för att vara gastäta)
Den korta tiden dessa kvävgasfyllda rör öppnas/kapas för montaget är ett mindre problem om vakumpumpen är igång inom enstaka timme efter i monteringsarbetet.
Precis, det är den processen jag ville underlätta och kanske göra bättre. Genom att ha en isolerad låda på ute och innedel och värma upp så det är varmt när den skall vacuumsugas.B Beretic skrev:
Det är öppna rör som varit öppna en längre tid. Pumpen kostade 400kr och 10 mils körning. Så ny är den inte. Hur mycket problem kan denna oxid ställa till med? Tänkte att jag sätter upp den på vinst och förlust. Om den fungerar, jättebra. Om den inte fungerar är det inte så stor grej.X xxargs skrev:
Är ju bara rören och innedelen som vakuumsugs då utedelen håller gasen från fabrik. Är ju bara om montören har slarvat och glömt kämma ihop rörenden från ett föregånde montage. Har för mig en slinga är på 20m så den kan ju räcka till några montage.
Sorbenter som kopparoxid på rörets insida bry sig bara om Rh - inte temperaturen - men temperaturen bestämmer max. partialtrycket på tex. vattenånga och i en kylslinga skall man ha lägre än 1% Rh vid aktuell temperatur då vid ungefär 1% Rh motsvarar ca 10 ppm vatten i kylmediet i sin kondenserade form. - och man vill inte ligga över 50 ppm fukthalt i systemet (vilket motsvarande ca 5% Rh om man mäter fukten på något överhettade torra gasen inne i röret med en HIH2000-fuktighetsmätarsensor, tar hänsyn till temperatur, tryck mm.) och över detta så anses systemet fuktig.
dvs. om man är vid 0 grader så är partialtrycket för 100% Rh för vatten ca 4 mBar absoluttryck - för att nå 1 % Rh så måste man suga till 0.04 mBar stadig absoluttryck. - gör man samma sak vid 25 grader C cå är vattnets partialtryck ca 23 mBar absoluttryck och då behöver man 'bara' suga ned till 0.23 mBar för samma 1% Rh-nivå i rören...
temperaturen har alltså stor betydelse om man får ut fukt eller inte ur oxiderna vid en given vakumnivå. Räkna inte att en tvåstegs kylnissepump kommer så mycket lägre än 0.05 mBar absoluttryck i praktiken då det också hänger på vilka slangar man använder - för kinaslangar från en 700:- manometerställ få man vara glad om man kommer under 0.1 mBar i bortändan av slangen för att det dunstar så mycket lösningsmedel och fukt ur slanggens innelager hela tiden, proffsslangar som kan nå under 0.01 mBar så handlar det om 2000-4000:- styck och måste vårdas noga, inte förorenas med olja om man skall nå dessa nivåer... i högvakumsammanhang så använder man kliniskt rena rostfria korrugerade metallslangar i 1"-diameter om man skall hantera vakumnivåer i området 0.001 - 0.0001 mBar...
Det är bättre att du tar dina rör till bastun - sätt vid 70 grader och låta vakumpumpa dem i några timmar medans rören är i värme, eller enklare, köp färdiga förseglade nya kylrör av samma typ som installatörerna köper - de är också mjukare och har inte hunnit vätehärdat sig (med väte från luften) på samma sätt som gamla rör som kan spricka om man böjer om dessa på nytt.
Gör man sedan en snabb installation och sedan vakumpumpar igen så kommer rören vara mycket torrare invändigt än om man försöker vakumsuga dessa torra, kalla på plats...
dvs. om man är vid 0 grader så är partialtrycket för 100% Rh för vatten ca 4 mBar absoluttryck - för att nå 1 % Rh så måste man suga till 0.04 mBar stadig absoluttryck. - gör man samma sak vid 25 grader C cå är vattnets partialtryck ca 23 mBar absoluttryck och då behöver man 'bara' suga ned till 0.23 mBar för samma 1% Rh-nivå i rören...
temperaturen har alltså stor betydelse om man får ut fukt eller inte ur oxiderna vid en given vakumnivå. Räkna inte att en tvåstegs kylnissepump kommer så mycket lägre än 0.05 mBar absoluttryck i praktiken då det också hänger på vilka slangar man använder - för kinaslangar från en 700:- manometerställ få man vara glad om man kommer under 0.1 mBar i bortändan av slangen för att det dunstar så mycket lösningsmedel och fukt ur slanggens innelager hela tiden, proffsslangar som kan nå under 0.01 mBar så handlar det om 2000-4000:- styck och måste vårdas noga, inte förorenas med olja om man skall nå dessa nivåer... i högvakumsammanhang så använder man kliniskt rena rostfria korrugerade metallslangar i 1"-diameter om man skall hantera vakumnivåer i området 0.001 - 0.0001 mBar...
Det är bättre att du tar dina rör till bastun - sätt vid 70 grader och låta vakumpumpa dem i några timmar medans rören är i värme, eller enklare, köp färdiga förseglade nya kylrör av samma typ som installatörerna köper - de är också mjukare och har inte hunnit vätehärdat sig (med väte från luften) på samma sätt som gamla rör som kan spricka om man böjer om dessa på nytt.
Gör man sedan en snabb installation och sedan vakumpumpar igen så kommer rören vara mycket torrare invändigt än om man försöker vakumsuga dessa torra, kalla på plats...
Redigerat:
Kollade i dom senaste installationsmanualerna och numera uppger dom micron istället för mBar.
(kanske skiljer sig åt mellan märken)
Blev bara lite förvånad och inget som tillför något!
500 micron uppges nu som gräns på luft/luft
(kanske skiljer sig åt mellan märken)
Blev bara lite förvånad och inget som tillför något!
500 micron uppges nu som gräns på luft/luft
Tar man antal micron/750 så får man värdet i mBar i absoluttryck.C Comfort Thomas skrev:
Grunden kommer från uppmätt kvicksilverhöjdskillnad i tex. ett U-rör för en tryckskillnad mätt i mikrometer Hg (för en gång skull är det metrisk mått fast det är amerikanare bakom det) en annan enhet för samma tryckskillnad är att mäta millitorr då 1 torr = 1 mm Hg = 1000 millitorr = 1000 micron = 1000 µm Hg = 1.333 mBar.
En del LLVP installationsbeskrivning har jag sett 200 micron hållbar vakum som krav (dvs. när kran till vakumpumpen är stängd och och trycket fortfarande stabilt lägre än 200 micron efter typ kvart - tjugo minuters väntan) - men jag har aldrig sett någon kylnisse som verkligen kollat fast de egentligen skall göra det - det är tidsödande och man måste ha sin utrustning i tipptop för detta...
Detta att vakumsuga (begagnande) rören i bastun i förberedelse för att få ut fukten har en hel del fog i sig - när det är gjort och allt är på plats senare så är fukten som kommit in i samband med kapning och montering fortfarande lättrörlig och sugs ur rätt fort igen med en enklare vakumpumpning - det tar tid för fukt att ta sig in i metallytan och eventuella kopparoxider (och kvarvarande olja) när det väl är utdrivet och är man rask så hinner inte så mycket sugas upp även om rören senare bitvis går utomhus, medans att torka dessa från början i kyld skick är i stort sett ogörbart och tar ordentlig tid även vid rumstemperatur - betydligt längre än den knappa halvtimmen som kylnissen som längst brukar köra vakumpumpen på anläggningen...
Redigerat:
Sådana bör du hitta hos kylgrossisterna som kylma, Ahlsell mfl. - åtminstone var slangpaketet som jag konade och monterade för en LLVP med en kylnisses överseende, var både kvävgasfyllda och tätade med hårt pressning i ändarna vid leverans och helt spegelblank ljus kopparyta på insidan av rören - inga oxider där inte.M MangeRR skrev:
men det handlar nog också vad man vill betala för materialet och det fuskas säkert mycket med de billigare LLVP-paketen med förkonade färdiga längder av rör med plastproppar i ändan och en montör/kylnisse som hastar igenom det på så kort tid som det går...
det var bara en notering att det numera står micron på en del installationsmanualer.
same same but different så det kvittar.
Blev dock nyfiken vilket märke och modell av luft/luft värmepump som kräver 200 micron och det stabilt under 200 micron efter en kvart ?
Skriv gärna vilket märke det gäller för hittar inte det.
same same but different så det kvittar.
Blev dock nyfiken vilket märke och modell av luft/luft värmepump som kräver 200 micron och det stabilt under 200 micron efter en kvart ?
Skriv gärna vilket märke det gäller för hittar inte det.
Plastproppar har även innerdelarna i sig själva på röranslutningarna.X xxargs skrev:
Dock osäker på om dom är/har varit kväsgasfyllda.
Tro det var någon Dalkin eller Mitsubishi heavy industri för lite större maskiner typiskt används i teknikbodar och skall gå i 24/7 år efter år - alltså inte konsumentpryttlar som LLVP för en sommarstuga eller ett villa, och det är annan prislapp på dessa också - även om de ljudmässigt inte alltid låter premium för pengarna... i vänta på folk så brukar jag ibland bläddra i högen som alltid lämnas kvar efter dessa installationer, även om det var ett tag sedan sist.
den som jag var med och skruvade på (läs - informell utbildning) var det inga plastlock på vare sig utedelen och innerdelen utan där var man noga att det skulle vara tätt med falsade blindpluggar i metall vid leverans.
Men det kanske är olika ambitionsnivå beroende på pump.
Innerdelen har så mycket rörlängder så denna borde levereras väl tätad och definitivt inte plastlock då plastlock släpper sakta igenom fukt mha. diffusion.
den som jag var med och skruvade på (läs - informell utbildning) var det inga plastlock på vare sig utedelen och innerdelen utan där var man noga att det skulle vara tätt med falsade blindpluggar i metall vid leverans.
Men det kanske är olika ambitionsnivå beroende på pump.
Innerdelen har så mycket rörlängder så denna borde levereras väl tätad och definitivt inte plastlock då plastlock släpper sakta igenom fukt mha. diffusion.
Redigerat: