Jag hade tagit bort medföljande drivdorn och köpt seriösa led-drivers istället. Kina spottarna är det inget fel på men prova disikera ett drivdorn så får du se vad det är du stoppar upp. Jag har tagit isär sånna drivare (av ren nyfikenhet) och nu har jag en låda i friggebidan där ett 50tal drivare ligger o skäms.
Byt så ökar du både driftsäkerheten samt livslängden.
Byt så ökar du både driftsäkerheten samt livslängden.
Thiasvovve skrev:
Om du kollar denna sida, så har man plockat isär ett don som verkar vara samma som ditt. Fast med annan effekt.
http://www.grant-trebbin.com/2014/12/led-light-panel-teardown-and-evaluation.html
Jag lägger in samma bilder här (har försett bilderna med några förklaringar)
EDIT: Av någon anledning blev bilderna beskurna när jag laddade upp dom, men klicka in på sidan jag länkade till så ser ni dom i obeskuren version.
Den inringade komponenten är en varistor som används som feedback mellan primär och sekundär. Om man följer lednignsbanorna så ser man att den verkar vara ansluten mellan - på sekundärsidan och N på primärsidan.
En varistor kan man enkelt säga börja leda när spänningen är högre än värdet på varistorn. Vilket innebär att man får ut nätspänning på sekundärsidan vid ev. övertoner på nätet eller strömspikar eller vid komponentfel.
Detta innebär att isolationsavstånd mellan Primär och sekundär är 0mm (Krav i Sverige är minst 2,3mm)
Man kan då konstatera att CE märket på donet inte är äkta.
Och kollar man noga så ser man att ledningarna på primärsidan utgörs av enkelisolerade ledare.
Då kan man även konstatera att Märkningen "Dubbelisolerad" (fyrkanten med fyrkant i) också är påhittad.
En skrämmande sak är att båda anslutningsledningarna på primärsidan är vita. Du vet inte om du ansluter fas och nolla på rätt ställe. Vänder du fel så lägger du ju ut fas på minuspolen på sekundärsidan i och med varistorn.
Som lite bonus:
Jag har plockat isär ett drivdon som är godkänt i Sverige men är tillverkad i Kina.
Skillnaden är enorm.
BILD2: Den inringade komponenten är en optokopplare. Den använd som feedback mellan primär och sekundär. Men till skillnad mot varistorn i det andra drivdonet, så är optokopplaren galvaninskt isolerad.
BILD3: Här är isolationsavståndet mellan primär och sekundär 9mm (Krav i Sverige, minst 2,3mm).
Usch den såg inte bra ut.
Lite suddiga bilder, men kan nog sätta min högra hand på att den inte skulle klara ett godkännande i Sverige.
Sen kan jag nog säga med 110% säker het att den inte är dimbar.
Nu är det inte så lätt att hitta ett annat drivdon som passar till dina spottar.
Dina spottar skall drivas med 300mA konstantström och enligt specen är de på 10W.
Standard i Sverige och säkerligen övriga Europa är 350mA, 500mA, 700mA. Och i Kraftfullare armaturer 900mA, 1050mA, 1400mA, 1750mA osv.
Det finns ett drivdon som heter Jolly DIN det klarar av 300mA och max 16W. Det dimmas med återfjädrande tryckknapp eller 1-10V dimmer. Det har E-nummer: 7980550. Men det kostar omkring 700:-/st och du behöver ha ett till varje spotlight.
Detta är det enda drivdon jag känner till i Sverige.
Teoretiskt sett kan man PARALLELLKOPPLA 3st spottar och driva dem med 900mA. Donet måste klara av ca 33v vid 900mA och ca 30W. Ett sådant don är enklare att hitta, men priset ligger nog runt 600:- och uppåt.
Det åtgår 2st till varje rum.
MEN det finns ett problem med detta.
Ifall ledchipen inte är exakt likadana och inte drar exakt like mycket ström. Så kommer ledchipen få olika ström och det kommer leda till att ledchipen går sönder.
Och ifall det skulle bli avbrott i ett ledchip så går de andra 2 också sönder direkt.
SÅ DETTA ALTERNATIVET REKOMENDERAS INTE.
Det är möjligt att du kan hitta drivdon utomlands som levererar 300mA, men det är ju en chansning ifall de klarar elsäkerhetskraven i Sverige
Lite suddiga bilder, men kan nog sätta min högra hand på att den inte skulle klara ett godkännande i Sverige.
Sen kan jag nog säga med 110% säker het att den inte är dimbar.
Nu är det inte så lätt att hitta ett annat drivdon som passar till dina spottar.
Dina spottar skall drivas med 300mA konstantström och enligt specen är de på 10W.
Standard i Sverige och säkerligen övriga Europa är 350mA, 500mA, 700mA. Och i Kraftfullare armaturer 900mA, 1050mA, 1400mA, 1750mA osv.
Det finns ett drivdon som heter Jolly DIN det klarar av 300mA och max 16W. Det dimmas med återfjädrande tryckknapp eller 1-10V dimmer. Det har E-nummer: 7980550. Men det kostar omkring 700:-/st och du behöver ha ett till varje spotlight.
Detta är det enda drivdon jag känner till i Sverige.
Teoretiskt sett kan man PARALLELLKOPPLA 3st spottar och driva dem med 900mA. Donet måste klara av ca 33v vid 900mA och ca 30W. Ett sådant don är enklare att hitta, men priset ligger nog runt 600:- och uppåt.
Det åtgår 2st till varje rum.
MEN det finns ett problem med detta.
Ifall ledchipen inte är exakt likadana och inte drar exakt like mycket ström. Så kommer ledchipen få olika ström och det kommer leda till att ledchipen går sönder.
Och ifall det skulle bli avbrott i ett ledchip så går de andra 2 också sönder direkt.
SÅ DETTA ALTERNATIVET REKOMENDERAS INTE.
Det är möjligt att du kan hitta drivdon utomlands som levererar 300mA, men det är ju en chansning ifall de klarar elsäkerhetskraven i Sverige
Elbutik.se sålde ett från Xerolight som jag hänvisade till i en annan tråd. Lite jobbigt att hitta på telefon bara.... sök och du skall finna.
Fy vilken jobbig sida att hitta på.tommib skrev:
Men är det Xerolight Jolly DIN du menar?
Det är samma som jag menar. Bara att den inte är "Brandad" med Hide-a-lite. Det är samma tillverkare bakom. ITC Italia. Så det funkar med den med. Den är lite billigare, ca 450:-, men du behöver fortfarande 1st till varje spot.
Ja, de har gjort om den till något som är mycket uslare än vad det var innan..... Tyvärr är de också den enda sidan som jag känner till som har ett brett utbud av elmateriel till konsumenter.
Edit: nu kollade jag länken i den andra tråden och det är nog som du säger, samma produkt fast utan Hide-a-lite på.
Edit: nu kollade jag länken i den andra tråden och det är nog som du säger, samma produkt fast utan Hide-a-lite på.
Redigerat:
Någon riktigt dimmning är det faktiskt inte.
Om du kollar den övre delen i denna bilden så ser du hur din dimmer fungerar:
Den fungerar genom att "klippa" bort en del av sinuskurvan. Det får som följd att spänningens effektivvärde sänks, och så även på sekundärsidan efter ditt don. Du upplever då att ljuset blir svagare.
MEN det innebär att spänningen på sekundärsidan är väldigt ojämn, och mycket brus och flimmer på 50Hz. Så om du kollar noga på din ljuskälla så borde du kunna se att ljuset är ojämnt.
Det finns en nackdel till, detta skapar mycket störningar på både elnätet samt i luften.
Dimmar du istället ett riktigt don så uppstår inte dessa problem, då riktiga don arbetar på ett annat vis.
De fungerar genom exempelvis pulsbreddsmodulering (PWM) på sekundärsidan.
(Strunta i spänningsvärdet till vänster, det stämmer inte i detta fallet, utan bilden visar bara principen)
Då uppstår inte problem med svajande ljus, flimmer och liknande. Och är det är mer energieffektivt.
Frekvensen på på moduleringen ligger högre än vad ett öga uppfattar. Har för mig det brukar ligga på ca 400Hz.
Om du kollar den övre delen i denna bilden så ser du hur din dimmer fungerar:
Den fungerar genom att "klippa" bort en del av sinuskurvan. Det får som följd att spänningens effektivvärde sänks, och så även på sekundärsidan efter ditt don. Du upplever då att ljuset blir svagare.
MEN det innebär att spänningen på sekundärsidan är väldigt ojämn, och mycket brus och flimmer på 50Hz. Så om du kollar noga på din ljuskälla så borde du kunna se att ljuset är ojämnt.
Det finns en nackdel till, detta skapar mycket störningar på både elnätet samt i luften.
Dimmar du istället ett riktigt don så uppstår inte dessa problem, då riktiga don arbetar på ett annat vis.
De fungerar genom exempelvis pulsbreddsmodulering (PWM) på sekundärsidan.
(Strunta i spänningsvärdet till vänster, det stämmer inte i detta fallet, utan bilden visar bara principen)
Då uppstår inte problem med svajande ljus, flimmer och liknande. Och är det är mer energieffektivt.
Frekvensen på på moduleringen ligger högre än vad ett öga uppfattar. Har för mig det brukar ligga på ca 400Hz.
Redigerat:
Så om jag köper http://www.elbutik.se/product.html/xerolight-tci-jolly-din-led-driver?category_id=15224
samt http://www.eldirekt.se/elmaterial/dimmer/exxact-dimmer/exxact-dimmer-1-10v
Så skall detta fungera?
Skall nog endast köra dimmer till dessa i köket.
Skall man även byta ut drivdon(ej dimbar) för badrummet? tips?
samt http://www.eldirekt.se/elmaterial/dimmer/exxact-dimmer/exxact-dimmer-1-10v
Så skall detta fungera?
Skall nog endast köra dimmer till dessa i köket.
Skall man även byta ut drivdon(ej dimbar) för badrummet? tips?
Redigerat:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 684 inlägg
Osäkert.
Du behöver som sagt ett sådant drivdon till varje lampa. Så långt allt väl. förutom kostnaden då.
Men att parallellkoppla ett 1-10V-vred med ett antal sådana drivdon vet jag inte...regleringen, dvs rattutslaget kan komma att stämma dåligt med ljusstyrkan.
Säkrare är att använda tryckknapp då dessa kan styra i obegränsat antal drivdon.
Du behöver som sagt ett sådant drivdon till varje lampa. Så långt allt väl. förutom kostnaden då.
Men att parallellkoppla ett 1-10V-vred med ett antal sådana drivdon vet jag inte...regleringen, dvs rattutslaget kan komma att stämma dåligt med ljusstyrkan.
Säkrare är att använda tryckknapp då dessa kan styra i obegränsat antal drivdon.