Kanske. Men det jag kommenterade var det hypotetiska scenariot att värmefaktorn understiger ett. Jag tvivlar på att ett sådant driftläge finns. Men ingen bör tro att en luftvärmepump är pålitlig som enda värmekälla.J Josth skrev:
Energibehovet är väl hyggligt korrigerande mot tempskillnaden. Är det 0c ute och 20c inne, jämfört med 10c inne och 0c ute så halveras i princip energibehovet. Mycket förenklat, en värmepumps prestanda beror ju på temp så det kan vara lite annorlunda i praktiken.C CLBJ skrev:
En LLVP värmepump som inte är anpassad för underhållsvärme brukar få problem med avisning av utedelen. Små skillnader i design alltså.
Så det är en mycket bra idé att använda en llvp anpassad för underhållsvärme om man långa perioder inte vistas i utrymmet.
En tumregel brukar vara att energin som läcker ut ur huset minskar med 5% per grad man sänker inomhustemperaturen. Det är som sagt en tumregel och den är avsedd att användas ett fåtal grader från +20º och på årsbasis. Så lita inte för mycket på tumregeln. Men det gör högst märkbar skillnad att sänka temperaturen från 16º till 10º.C CLBJ skrev:
Att den klarar av att frosta av utedelen vid underhållsvärme-temperaturer rent tekniskt, vilket är en samspel med både mjukvara och hårdvara så att avfrostning startar när det behövs och avslutas när det verkligen är fri från is på utedelen utan onödigt mycket 'överkörning'.
På äldre värmepumpar så gick avfrostningen ofta på klocka och körde lika mycket vare sig det behövs eller inte medans modernare pumpa mäter temperaturen på gasen som kommer från utedelen och när det är tillräckligt varmt (dvs. frosten har smält) så återstartas värmepumpcykeln igen
värmepumpar som inte har 8/10 grader C lägen och man försöker köra 'kallt' kan få stora problem med avfrostningen och bygger på issjok på utedelen även om de ligger på 12-14 grader C innertemperatur.
Men samtidigt - en garage som underhållsvärmer vid säg 8-10 grader och så vill man in och meka och vill ha 20 grader varmt - så kan det ta över 1 dygn innan det fått upp temperaturen då LLVP vill/kan inte köra på full effekt för gradtalet utomhus innan innertemperaturen kanske nått 18-20 grader C inomhus.
Där kan det vara lämplig att boosta med typ 2 kW elelement om man vill få upp temperaturen snabbare och sedan stänga av elementet när man närma sig önsketemperaturen.
På äldre värmepumpar så gick avfrostningen ofta på klocka och körde lika mycket vare sig det behövs eller inte medans modernare pumpa mäter temperaturen på gasen som kommer från utedelen och när det är tillräckligt varmt (dvs. frosten har smält) så återstartas värmepumpcykeln igen
värmepumpar som inte har 8/10 grader C lägen och man försöker köra 'kallt' kan få stora problem med avfrostningen och bygger på issjok på utedelen även om de ligger på 12-14 grader C innertemperatur.
Men samtidigt - en garage som underhållsvärmer vid säg 8-10 grader och så vill man in och meka och vill ha 20 grader varmt - så kan det ta över 1 dygn innan det fått upp temperaturen då LLVP vill/kan inte köra på full effekt för gradtalet utomhus innan innertemperaturen kanske nått 18-20 grader C inomhus.
Där kan det vara lämplig att boosta med typ 2 kW elelement om man vill få upp temperaturen snabbare och sedan stänga av elementet när man närma sig önsketemperaturen.
alla l/l pumpar de senaste 30 åren har automatisk avfrostningC CLBJ skrev:
men då de från början bygger på rena Ac så var avfrostningsalgoritmerna rätt summariskt byggda
och det krävdes rätt mycket kodknackning för att de skulle fungera vid värmedrift 10C då innetemperaturen är för låg för att lyckas med fullständig avfrostning.
de första IVT-erna och alla kina pumpar hade jätteproblem
Många panasonic var vid den tiden optimerade för drift runt 7C och blev rätt kassa under -10C
Tack för ditt inlägg.X xxargs skrev:
Detta ger mig lite mer förståelse för vad som händer.
Har jag fattat det rätt att orsaken till att det kan ta lång tid (1 dygn eller mer) innan LLVP kan köra på fulleffekt när den skall gå från underhållsvärme till fulleffekt är beroende av hur kallt det är utomhus och temperaturen inomhus?
Betyder detta även att den kommer att utnyttja max in-effekt under denna tidsperiod och att det av den anledningen är bättre att ge den lite starthjälp?
M.a.o. kan det vara olämpligt att utnyttja underhållsläget för kortare tidsperioder om man inte är beredd eller kan vänta en längre tid utan att Boosta med element eller annan värmekälla.
Tag som exempel:
Om jag har en stuga i fjällen (temp ute= -20) och kör på underhållsvärme (+10).
Hur lång tid kan jag uppskattningsvis behöva för att komma upp i 20 grader inomhus om jag inte tar hjälp av anna värmekälla? Gissningsvis?
/Claes
Husägare
· Norra Roslagen
· 240 inlägg
Det handlar bara om effekt, dvs hur kraftig värmepump du har. Hur lång tid det tar beror helt hur mycket effekt din VP kan leverera och hur isolerat ditt hus är. Det är inget problem för en värmepump att börja värma med full effekt när inomhustemperaturen är +10 grader.C CLBJ skrev:
Ok,R Real-House skrev:
förstår att det "bara" är en fråga om effekt men vi får inte glömma "energieffektivitet" så låt oss ta ett förenklat exempel.
Om jag fattat dig rätt skulle följande gälla:
LLVP max uteffekt 8kW
SCOP vid -20 grader = 4
Detta betyder att den kommer att dra 2 kW in till dess innetemperaturen nått önskat värde.
Säg 20 grader.
Allt under förutsättning att huset är så "välisolerat" att 4 kW kommer att räcka för att nå börvärdet 20 grader från underhållsvärmen 10 grader. (M.a.o. skall temperaturen öka från 10 till 20 grader inomhus)
Hur lång tid detta kommer att ta blir ju nu helt beroende på husets storlek, isolering och avfrostning.
Jag har utgått från (tolkat) tt du menar att det inte finns några problem att gå från underhållsvärme till fulleffekt.
Rätt eller fel i mitt resonemang?
/Claes
Det var inte jag som plockade ner den. Om jag minns rätt så startar man pumpen i kylläge och stänger ventilen på röret till innerdelen. Sedan får kompressorn gå några minuter varpå man stänger den andra ventilen också. Därefter stänger man av och den är färdig för nedmontering då det mesta kylmediet finns i ytterdelen. Man behöver en vakuumpump och eventuellt rörkoningsverktyg när den monteras igen, men går allt som det skall behöver man inte nytt kylmedium.N naikon skrev:
Hos mig med Mitsubishin går det då fasen inte med full värmeeffekt när man begär mer värme inför när tex. gäster skall besöka och övernatta i attefallhuset när det är ställd på 10 grader C underhåll och några och 5 minus ute, utan håller på velar och ha sig med förvisso mer effekt än innan men långt ifrån full kompressorfart och dålig frostbildning på utedelen (dvs. lägre effektuttag ur luften) och det är först när man närma sig 20 grader C inomhus som man ser att den faktiskt börja jobba ordentligt med högre kompressorvarv och med mer frostning på kortare tid - och det är ändå en modernare R32-maskin...R Real-House skrev:
Det var så allvarligt att jag faktiskt funderade på att täcka för luftinsugen på innerdelen för att tvinga den varmare på sina flänsar och den vägen simulera att rummet var nu mycket varmare - en teori är att de behöver en ganska stor skillnad mellan inner och utetemperatur och därmed tryckskillnad innan den gasar på fullt... om det beror på att den har begränsad reglerområde på expansionsventilen eller bara dumt skrivna algoritmer låter jag vara osagt - men i regel brukar det finnas en bit kapillärrör före och efter den reglerbara expansionsventilen och vid lite tryckskillnad (av att det är lite temperaturskillnad mellan inne/ute) så kanske det står med expansionsventilen vidöppen men det räcker ändå inte till i gas/kondensatflöde genom kappilären för full effekt innan temperaturen i innerdelen är högt nog...
För Fujutsi för huvudbyggnaden har jag inte kollat hur den tar från 10 graders C underhåll till önskad temperatur +20 grader C och om det beter sig annorlunda mot Mitsubishin.
Nu kan det vara egenskaper för just denna maskin men det är långt ifrån givet att det stånkar på med full effekt som utomhustemperaturen medger när man ställer från 10 grader C och vill fort ha varmare temperatur.