jonna åberg du har ett PM
För att värmen ska nå ut i alla elementen behöver shunten stå på ca 80-85%, när jag ställer den manuellt i det läget är det bra temperatur vid 0° ca36°, lite mer när det är +, men det funkar inte när det är -10° (typ 2ggr om året) då får den bara 34° i framledningen .. det nya nu är att den stänger för mycket när den uppnått börvärdet, så att alla element blir kalla för den åker fram och tillbaka mellan 20-50% men det räcker knappt fram till första elementet…J Josth skrev:
Det känns konstigt att dom skulle installera en underdimensionerade pump dock… den är relativt ny, eller nu kanske den är 10 år men vi har haft problem med den sen vi flyttade in för 5 år senJ Josth skrev:
Vp verkar starta som den ska, problemet verkar vara att shunten stänger för mycket.. som att den bara går på vad framledningen är.. kanske är det för att jag kopplade bort innegivaren, men den borde se till att returledningen inte sjunker för mycket..J jonaserik skrev:
Bra att det inte behövs så höga temperaturer i värmesystemet för att hålla värmen inne. Det ger värmepumpen en högre verkningsgrad. Om det behövs runt 36° vid 0° ute så behövs det troligtvis uppåt 45° vid -10° ute. Gäller att pannan har effekt nog att ge den temperaturen och det flöde som behövs. Shunten verkar inte riktigt frisk om den beter sig så efter börvärdet är uppnått.
Tyvärr förekommer det skojare i värmepumpsbranschen som vill få beställningen med lägsta möjliga pris (och för liten värmepump) men det kan också bero på okunskap om det är en ovanligt stor och gammal byggnad t.ex.
Tyvärr förekommer det skojare i värmepumpsbranschen som vill få beställningen med lägsta möjliga pris (och för liten värmepump) men det kan också bero på okunskap om det är en ovanligt stor och gammal byggnad t.ex.
Redigerat:
jonna åberg skrev:
Jepp vad menar du med starta som den ska ,blev inte tanken tom på värme då, innegivaren står nog som att inte finnas nu i reglerboxen., Shunten ska gå på framledningen som i sin tur går på utegivaren för att reglera tempen på elementen, returen blir svalare och när VP startar så en den för kall.,
Nu lite mer tekniskt, vet du om det fugerat någon gång eller varit så här tidigare. Din shuntmotor på tidigare bild visar nästan max, och vrider till höger mot värme, du har inte tummen mitt i handen verkar det som, dra ut hela vredet lossa stjärnskruven i mitten , dra hela motorn rakt ut , på axeln är det en fasning hur står den ,
nu fasningen ca kl 2 stämmer det.
ja borde den inte vara tillräckligt stark då? Jag såg i ett annat forum i en diskussion om stora hus med bergvärme att flera hade som vi (17kw)J Josth skrev:
Och lika stora hus och klarade sig utan tillskotts el till -15°… vi behöver spetsen redan vid +3° typ för att komma upp i börvärdet.. fast vi har haft den av i flera år för att huvudräkning gick.. nu har vi bytt till starkare säkring så den kan vara på.. men det spelar inte så stor roll om shunten inte kan reglera som den ska…. Suck..
Tidigare, innan jag stängde av inomhusgivaren, fungerade shunten som den ska när det var ca 8° Till 5° ute, (ca19° i porten med givaren)då har vi haft både bra temp inne och tillräckligt med vv, men mellan typ 14° och 9° har den varit som nu att den öppnar för lite för att det ska komma ut i elementen, så den går och går och elementen är iskalla.. den tror då att framledningen är typ 48°(Mer än den vill ha)… fast returen kan vara 20°
Det är därför jag vill veta om hur det ser ut där med shuntens läge.VV ska komma från vänster och gå ut till höger returen kommer nerifrån , samt veta vad set år för fabrikat på reglercentralen. Du har en kortslutning i systemet. lita nu lite på mig. att bara försöka att skruva lite här och där är inte bra, som är lätt att göra när man inte vet riktigt hur det ska vara,, ingen skugga över dig, i bland blir det även kortis i mitt huvud. Har varit med förut om liknande. Det snurrar hos mig med, men allt kan ordna sig. Innegivaren har inte med detta att göra, det ska fungera ändå utan den.
Värmebehovet i hus skiljer sig mycket. Från nybyggt ~35-40 W/kvm till standard ~70 W/kvm. Riktigt dåligt isolerade hus kan dra ~100 W/kvm. Ett nybyggt välisolerat hus 400 kvm på Gotland kan alltså klara sig med ca 11 kW vid -10°. Som du skriver att ni behöver tillsatsvärme från +3° med en 17 kW panna stämmer väl med tumregeln att räkna 30 W per kubikmeter inomhus. Dessutom sjunker effekten lite grann när temperaturen i borrhålet sjunker så det blir inte 17 kW utan kanske 15,5 kW.
börvärdet för tanken är på 48°, den ska starta vid 3° diff… det verkar den göra, men problemet var nu att shunten öppnade så fort från 40% till 100% att den sjönk till 34° innan den han att reagera… tidigare har shunten funkat bra vid mellan temperaturer, typ 8° Till 5°, men kallare så är den helt öppen och varmare är den som nu…J jonaserik skrev:
vågar jag skruva den själv? Jag är ganska händig men har inte så mycket erfarenhet av motorer
Men den borde ändå klar 38° vid 0° tycker jag… eller? Det är nästan aldrig -10° härJ Josth skrev:
Jepp inget farligt alls inget vatten rinner eller sprutar , rakt ut med vredet, fram med en lite större stjärnmajsel lossa skruven i hålet dra motorn rakt ut häng den i kabeln eller lägg den på något , kom tillbaka när du är klar och ser att fasningen är kl 2
så du är inne på att det är blandningen som inte fungerar som den ska? Det kan nog vara så.. jag har undrat om framledningen verkligen ska vara som den är här.. den verkar inte blanda, tempen när den öppnar är samma som i tankenJ jonaserik skrev: