Nibe, CTC eller Mitsubishi: Vilken av dessa luft/vattenpumpar ska jag välja?

[Qickback]

Står inför att installera luft/vatten-värmepump i vårt hus som vi använder som fritidshus. Har kört vår nuvarande vedpanna på dyr elpatron och ska nu ersätta med något billigare i drift som dessutom kan fjärrstyras. Har efter många timmars googling och flera offerter kokat ner situationen till tre alternativ.

Någon här på forumet med lite erfarenhet/kunskap som har lust av att delge vilken ni tycker jag bör välja? Jag prioriterar låg månadskostnad och kan tänka mig betala mer för pumpen om månadskostnaden blir lägre. Har försökt jämföra värden osv. men lyckas inte få ihop det pga fattar för lite vad de olika sakerna betyder i praktiken (SCOP osv).

Alternativen jag har kokat ner det till är (dessa ska vara dimensionerade utifrån mina behov i nordöstra Skåne och hus på 150m2 från 1928):
1. (Dyraste) NIBE F2120-12 och VVM S320
2. (Medel) CTC EcoAir 610M och CTC EcoZenith i 255L
3. (Billigaste) MITSUBISHI ELECTRIC SWM100 ECODAN

Mycket tacksam för all input!

 

[Josth]

Vilken framledningstemperatur i värmesystemet behövs för att hålla 20 °C inne när det är som kallast och blåsigast på vintern? Dimensionerande vinterutetemperatur DVUT är -12,1 °C för Kristianstad. Olika värmepumpar klarar olika hög temperatur. Eldar man med ved kan man ju elda upp 95 °C i pannan men värmepumpar klarar inte så höga temperaturer. NIBE VVM S325 är bottenkopplad, stämmer det verkligen med rören?

 

[Qickback]

Vilken framledningstemperatur i värmesystemet behövs för att hålla 20 °C inne när det är som kallast och blåsigast på vintern? Dimensionerande vinterutetemperatur DVUT är -12,1 °C för Kristianstad. Olika värmepumpar klarar olika hög temperatur. Eldar man med ved kan man ju elda upp 95 °C i pannan men värmepumpar klarar inte så höga temperaturer. NIBE VVM S325 är bottenkopplad, stämmer det verkligen med rören?

OK! Hur svarar jag på frågan om framledningstemperatur? Kan jag räkna på det?
Du har rätt! Det ska vara VVM S320. Ändrar i inlägget..

 

[Josth]

Svårt att räkna på det i ett äldre hus utan det är erfarenheten som gäller. Med åren lär man sig vilken framledningstemperatur som krävs för att hålla rumstemperaturen även vid -10 till -12 °C ute. Viktigt att ha en anliggningstermometer på framledningsröret ut från pannan. Även framledningstemperaturen vid t.ex. 0-gradigt är betydelsefull då det ger en liten hint om vad som krävs i det huset. NIBE F2120-12 klarar ge upp till ca 63 °C vid -12 °C och Mitsubishi Ecodan ser ut att klara ge 53 °C från kompressorn vid -12 °C. Daikin Altherma TopGrade klarar ge upp till 70 °C vid -12 °C ute.

 

[Qickback]

Svårt att räkna på det i ett äldre hus utan det är erfarenheten som gäller. Med åren lär man sig vilken framledningstemperatur som krävs för att hålla rumstemperaturen även vid -10 till -12 °C ute. Viktigt att ha en anliggningstermometer på framledningsröret ut från pannan. Även framledningstemperaturen vid t.ex. 0-gradigt är betydelsefull då det ger en liten hint om vad som krävs i det huset. NIBE F2120-12 klarar ge upp till ca 63 °C vid -12 °C och Mitsubishi Ecodan ser ut att klara ge 53 °C från kompressorn vid -12 °C. Daikin Altherma TopGrade klarar ge upp till 70 °C vid -12 °C ute.

hmm ok. Ja det har jag tyvärr inte svaret på då jag bara haft huset sedan i maj. Har haft ett gäng firmor ute och tittat för att ge offerter och dom har landat i dessa pumparna och utifrån att dom ska leverera tillräckligt. Så får nog lita på att deras bedömning är rätt!

Så nu vill jag bara göra det mest ekonomiska valet

 

[guggen]

Kom ihåg att månadskostnad eller snarare totalkostnad främst handlar om hur länge pumpen håller, om den ena ger 0.3 bättre scop än en annan är inte alltid det viktigaste för ekonomin. Bortsett från det faktum att maskinen bör klara av att ge den framledning som behövs hyffsat effektivt.

 

[Qickback]

Kom ihåg att månadskostnad eller snarare totalkostnad främst handlar om hur länge pumpen håller, om den ena ger 0.3 bättre scop än en annan är inte alltid det viktigaste för ekonomin. Bortsett från det faktum att maskinen bör klara av att ge den framledning som behövs hyffsat effektivt.

så är det ju! Men frågan är då utifrån alla olika parametrar om det är någon här som har något att säga om dessa tre alternativen

 

[Josth]

Sa CTC något särskilt om varför de offererar EcoZenith i255L och inte i360 som har den nya systemtekniken? i255 är CTC gamla traditionella systemlösning. Det brukar framhållas att i255 är bra om det är ettrörssystem men det var nog väldigt ovanligt byggåret 1928.

 

[Qickback]

Sa CTC något särskilt om varför de offererar EcoZenith i255L och inte i360 som har den nya systemtekniken? i255 är CTC gamla traditionella systemlösning. Det brukar framhållas att i255 är bra om det är ettrörssystem men det var nog väldigt ovanligt byggåret 1928.

Bra fråga! Har fått två offerter där ena firman erbjöd lösning med ena och den andra med den andra. Har inte fått svar på frågan vad skillnaden var egentligen. Men det handlar alltså om att i360 är nyare?

 

[Josth]

Systemtekniken i i360 är som de andra tillverkarna har med växelventil som växlar mellan värme och varmvatten. Ger bl.a. bättre varmvattenkapacitet (om man använder mycket varmvatten på en gång) än i255 som är CTC äldre systemlösning med en gemensam tank med slinga och skiktning av värmen. Som för alla värmepumpar bör man låta termostaterna eller vreden på radiatorerna stå helt öppna med få undantag. Man ska låta värmepumpen styra temperaturen i huset i så hög grad som möjligt. Vill man använda alla termostater på radiatorerna för att styra värmen är i255 bättre men värmepumpen får sämre verkningsgrad.

 

[Kallens]

Kom ihåg att månadskostnad eller snarare totalkostnad främst handlar om hur länge pumpen håller, om den ena ger 0.3 bättre scop än en annan är inte alltid det viktigaste för ekonomin. Bortsett från det faktum att maskinen bör klara av att ge den framledning som behövs hyffsat effektivt.

Det stämmer säkert, men samtidigt är det svårt att säga vilken som håller bäst. Eller rättare sagt har större sannolikhet att hålla lite längre än någon annan. Dvs. det blir bara gissning eller att gå på känsla. Det är som med bilar och andra lite mer långlivade teknikprylar. Statistik på vilka modeller som håller bättre än andra kommer först när produkten är så gammal att den är ersatt eller iaf så gammal att den är ointressant att köpa av andra skäl.

 

[Qickback]

Systemtekniken i i360 är som de andra tillverkarna har med växelventil som växlar mellan värme och varmvatten. Ger bl.a. bättre varmvattenkapacitet (om man använder mycket varmvatten på en gång) än i255 som är CTC äldre systemlösning med en gemensam tank med slinga och skiktning av värmen. Som för alla värmepumpar bör man låta termostaterna eller vreden på radiatorerna stå helt öppna med få undantag. Man ska låta värmepumpen styra temperaturen i huset i så hög grad som möjligt. Vill man använda alla termostater på radiatorerna för att styra värmen är i255 bättre men värmepumpen får sämre verkningsgrad.

Fick nu detta svar från CTC:
"CTC i255L och i360 kom i samma veva, ändringen som skett från tidigare modeller i250/i350 är att man har uppgraderat styrenheten.
Skillnaden är uppbyggnaden av produkterna. EcoZenith i255l är uppbyggd med en större värmeackumulator vilket gör att denna pannan lämpar sig bättre mot äldre värmesystem då denna inte är flödeskänslig/volymkänslig.
I360n har en laddslinga för värmeproduktion vilket gör att det ställer högre krav värmesystemet både vad gäller volym och flöde. För att säkerställa detta behöver man oftast komplettera med en extra tank vid sidan av 360n."

Har fortfarande lite svårt att förstå, så blev inte mycket klokare

 

[Josth]

i2xx är som sagt den äldre systemlösningen enligt CTC tradition. i3xx den nyare som motsvarar andra fabrikat. Med äldre värmesystem kan man mena ett värmesystem från t.ex. slutet av 70-talet med små tunna radiatorer och smala rör samt kanske dragits som ettrörssystem. Det ger dålig volym och är flödeskänsligt. Ett äldre värmesystem från 1928 skulle kunna vara gjort med kraftiga/tjocka gjutjärnsradiatorer, s.k. sektionsradiatorer, och ca 1-tums rör. Det sprider då värmen effektivt i huset och är inte volym- och flödeskänsligt. Finns det några bilder på radiatorer och rör i huset?

 

[guggen]

Det stämmer säkert, men samtidigt är det svårt att säga vilken som håller bäst. Eller rättare sagt har större sannolikhet att hålla lite längre än någon annan. Dvs. det blir bara gissning eller att gå på känsla. Det är som med bilar och andra lite mer långlivade teknikprylar. Statistik på vilka modeller som håller bättre än andra kommer först när produkten är så gammal att den är ersatt eller iaf så gammal att den är ointressant att köpa av andra skäl.

Min poäng var att branschen trycker hårt på cop och konsumenter räknar bara på den parametern samtidigt som många missar helt att själv pumpen kostar i sig kanske 7-10' om året om man slår ut totalkostnaden.
Nu listas ju tre kvalitetspumpar i denna tråden så då är detta kanske ett mindre problem, då är det otroligt viktigt att TS tar en installatör som han känner kan göra ett bra jobb och kan ge bra service samt att garantin är vettig.

 

[Kallens]

Min poäng var att branschen trycker hårt på cop och konsumenter räknar bara på den parametern samtidigt som många missar helt att själv pumpen kostar i sig kanske 7-10' om året om man slår ut totalkostnaden.
Nu listas ju tre kvalitetspumpar i denna tråden så då är detta kanske ett mindre problem, då är det otroligt viktigt att TS tar en installatör som han känner kan göra ett bra jobb och kan ge bra service samt att garantin är vettig.

Absolut, jag håller med, men menade att man kikar på cop just för att det är det som finns att jämföra. I praktiken kommer ju livslängden vara avgörande för totalkostnaden. Men den går inte att förutsäga vid köpet på samma sätt och parametern tappar därför i värde när man ska välja modell.