Precis det som brukar vara. Det låter som att systemet rappar och studsar. Oftast vid höga temperaturer på rören.
Väldigt svår lokaliserat.
Balanseringen av flödet i slingorna löser värme överskottet.
Väldigt svår lokaliserat.
Balanseringen av flödet i slingorna löser värme överskottet.
Fast jag har för mig att det jag brukade köpa var ett lite större kitt. Men det kanske var onödigt av mig
Den svarta ratten är en maxtemperaturbegränsare. Den skall oftast ej vara på max. Detta ger onödigt hög framledning. Men det beror förstås på systemets uppbyggnad.nizzehult skrev:
Men om du har problem med att du får för varmt så kan du sänka framledning en med den
Termostaten skall inte behöva stänga flödet om du minskar framledning en och balanserar fördelaren.
Du ska avge den effekten som behövs med flödet och en maxbegränsad topptemperatur på fördelaren.
Då kommer systemet att styras av din utgivare och värmepump.
Lite besvärligt att hitta men inte omöjligt om man provar sig fram.
Brukar en JVP ha en egen krets för golvvärme? Jag misstänker att de rör som är framdragna till denna shunt är samma som går till radiatorerna i huset och det är väl just därför man har satt en shunt där, för att sänka värmen? Lite svårt att se men rören försvinner in på baksidan.
Regleringen måste ju då göras på nåt sätt och även per automatik så den termostat som sitter där är har väl en passande uppgift? Shunten anpassar sig ju inte efter utetemp eller annat utan den får sitt flöde från JVP.
Regleringen måste ju då göras på nåt sätt och även per automatik så den termostat som sitter där är har väl en passande uppgift? Shunten anpassar sig ju inte efter utetemp eller annat utan den får sitt flöde från JVP.
Oavsett typ av värmekälla och om det finns 2 system, GV och radiatorer och det sistnämnda har radiatorer beräknade på en VP som inte kan ge mer värme än vad en olje/elpanna/vedpanna kan ge i högt temp, så ska det för att fungera bra vara en separat shuntgrupp till varje system, samt kopplas in vid värmekällan separat på egna stammar och regleras via utegivare. Då först går det att få ett bra klimat inne. VP ställs in för radiatorerna som fodrar högre temp än GV och GV ställs in mot utetempen mot värmen som ska vara i golven. Är det samma stam som radiatorer och GV tas ut från man det bli knepigt att få till det med det totala flödet i systemen, det ena eller andra stjäl flöde från det andra.
OK. Ja golvvärmen går ju i egna rör som inte är T-kopplade på de rör som går till radiatorerna utan jag ser bara att dom försvinner in bakom JVP på nåt sätt.
Jag trodde att den här minishunten var just det...en shuntgrupp. Däremot finns ingen utegivare för den utan bara denna termostat. I mitt gamla hus hade jag GV i hela huset och där satt ställdon vid varje slinga men det gör det ju inte här.
Jag trodde att den här minishunten var just det...en shuntgrupp. Däremot finns ingen utegivare för den utan bara denna termostat. I mitt gamla hus hade jag GV i hela huset och där satt ställdon vid varje slinga men det gör det ju inte här.
Då är du på rätt sida med systemen , men det som sitter vid fördelarna är bara en blandning av tut/retur från GV och är då bara en temp som gäller, vill du ha varmare får du ändra manuellt, funkar det nu så gör inget. Det sitter en maxtermostat där som förhindrar att GV ska få mer är 45 C om VP vill dra på för radiatorerna. Om det blir för varmt på golvet kan du ställa ner den lite tills du är nöjd. Bäst är att ha en riktig shunt för GV och den kan då sättas vid utgång från VP och reglerar efter utetempen, då kn golven hålla en riktigt jämn värme och inte åka jojo upp och ner.
Har varit och pillat lite i inställningarna och vissa framgångar har gjorts men jag får fortfarande larm när det är ner mot -20 ute som det var i helgen under ett par dagar. Det blir för övrigt rätt varmt inne nu med radiatorventilerna öppna, nästan lite för varmt.
Kurvan står idag på 3.4. Den är oförändrad. Det jag har gjort är att jag har finjusterat värmekurvan en enhet nedåt och nu verkar den inte larma lika ofta. Eller ska jag ändå höja huvudkurvan till 4?
Det verkar som att kompressorn får jobba för länge oavbrutet om det blir riktigt kallt och det är då den till slut blir så het att den larmar.
Nu är det bara -12 och då funkar allt hur bra som helst med helt normala värden men när kylan kommer blir det problem.
Kurvan står idag på 3.4. Den är oförändrad. Det jag har gjort är att jag har finjusterat värmekurvan en enhet nedåt och nu verkar den inte larma lika ofta. Eller ska jag ändå höja huvudkurvan till 4?
Det verkar som att kompressorn får jobba för länge oavbrutet om det blir riktigt kallt och det är då den till slut blir så het att den larmar.
Nu är det bara -12 och då funkar allt hur bra som helst med helt normala värden men när kylan kommer blir det problem.
Har du kollat så din eltillsats ej är blockerad i effekt?
Tex kanske den är begränsad på "2kw" och du behöver 6 för att stötta
Tex kanske den är begränsad på "2kw" och du behöver 6 för att stötta
Vad är DT på värmen och KB när den börjar tjorva nu?
Kurvan ska vara så låg som möjligt utan att ni tappar komforten inomhus.
Jag tror du behöver en kylkille att kolla över kompressorn, det kan vara fel på den som gör att den går upp i temp när den får jobba så hårt.
Jag tror du behöver en kylkille att kolla över kompressorn, det kan vara fel på den som gör att den går upp i temp när den får jobba så hårt.
Jag skrev ju innan, kanske lite pessimistiskt, att jag befarade att kompressorn inte är helt ok. Förhoppningsvis är det fortfarande något annat, men även om du lyckats justera in ditt system bättre så kolla upp kompressorn m.m. Om kompressorn inte är som den ska eller där är något annat som gör att värmepumpen inte riktigt går som den ska så lär det sänka effektivitet. Den sänkningen kan vara rätt stor och då förståss kosta mycket pengar nu när det är kallt. Vi sparade flera 1000 kWh när vi bytte kompressor, vår kompressor gick fortfarande men var sliten. Vi bor i Skåne och det är oftast inte så kallt.
Ska försöka svara alla.
Just nu är det bara runt -10 och då funkar hela anläggningen felfritt så om jag plockar fram aktuella temperaturer just nu kommer det inte att säga så mycket utan det är när det börjar bli -15 och mer som problemen börjar.
Det sitter en 9kW elpatron i JVP och jag ser att den går ibland. Den är givetvis trefasansluten och jag kan se att den går på hela effekten då, utan någon slags begränsning.
Grannen är just en sån: kylkille som jobbar med dessa typer av anläggningar. Visserligen mest installationer och inte reparationer men han säger att det är svårt att felsöka en anläggning på komponentnivå och en kompressor brukar låta och leva om och det brukar också börja läcka kylmedel när den är på upphällningen men något sånt har han inte kunnat upptäcka här.
Om jag hänvisar till kurvan i post #37 så står den idag på 3.2 (eller om det var 3.3). 4 är annars standardvärdet som den levereras med.
Sen finns det också en finjustering av värmekurvan (står i manualen, sid 17). Det står så här:
Värmekurvan kan även finjusteras. Finjustering innebär att man förskjuter värmekurvan parallellt. Finjusteringen görs i menyn Finjustering värmek.
Diagrammet för finjustering visar hur den streckade linjen har parallellförskjutits uppåt. Det betyder att värmen har finjusterats åt plus-hållet och
att värmepumpen kommer att styras för att hålla en högre temperatur på returledningen vid alla utetemperaturer.
Den har jag ändrat (sänkt) 0,2 snäpp och då tycker jag det blev lite bättre.
Just nu är det bara runt -10 och då funkar hela anläggningen felfritt så om jag plockar fram aktuella temperaturer just nu kommer det inte att säga så mycket utan det är när det börjar bli -15 och mer som problemen börjar.
Det sitter en 9kW elpatron i JVP och jag ser att den går ibland. Den är givetvis trefasansluten och jag kan se att den går på hela effekten då, utan någon slags begränsning.
Grannen är just en sån: kylkille som jobbar med dessa typer av anläggningar. Visserligen mest installationer och inte reparationer men han säger att det är svårt att felsöka en anläggning på komponentnivå och en kompressor brukar låta och leva om och det brukar också börja läcka kylmedel när den är på upphällningen men något sånt har han inte kunnat upptäcka här.
Om jag hänvisar till kurvan i post #37 så står den idag på 3.2 (eller om det var 3.3). 4 är annars standardvärdet som den levereras med.
Sen finns det också en finjustering av värmekurvan (står i manualen, sid 17). Det står så här:
Värmekurvan kan även finjusteras. Finjustering innebär att man förskjuter värmekurvan parallellt. Finjusteringen görs i menyn Finjustering värmek.
Diagrammet för finjustering visar hur den streckade linjen har parallellförskjutits uppåt. Det betyder att värmen har finjusterats åt plus-hållet och
att värmepumpen kommer att styras för att hålla en högre temperatur på returledningen vid alla utetemperaturer.
Den har jag ändrat (sänkt) 0,2 snäpp och då tycker jag det blev lite bättre.
Finjusteringen ska du ställa när du hittat en grundkurva som har små felaktigheter.
Kylkillen svamlar för att han inte jobbar med service. Det är bara läsa värden, hänga på manometerställ och räkna lite för en kunnig installatör så kan man felsöka kompressor och expansionsventil m.m. Men alla kan det inte.
Om din hetgas går mot larm så finns risk att kompressorns olja börjar "koxxa/koka" och då mår den inge bra.
Generellt skall hetgasen aldrig vara över 40 grader mot framledningen det är en indikation på begynnandeproblem.
Samma sak om tempen är för låg. Då får den jobba hårdare än "optimalt".
Ibland kan man lösa det genom att justera driftparametrar och systemvätskor, eller ställa expansionsventil.
Men detta är något som endast utbildade personer med utrustning kan avgöra.
Har du otur så kör du din kompressor i graven och då kostar det rejällt mot ett servicebesök..
Kylkillen svamlar för att han inte jobbar med service. Det är bara läsa värden, hänga på manometerställ och räkna lite för en kunnig installatör så kan man felsöka kompressor och expansionsventil m.m. Men alla kan det inte.
Om din hetgas går mot larm så finns risk att kompressorns olja börjar "koxxa/koka" och då mår den inge bra.
Generellt skall hetgasen aldrig vara över 40 grader mot framledningen det är en indikation på begynnandeproblem.
Samma sak om tempen är för låg. Då får den jobba hårdare än "optimalt".
Ibland kan man lösa det genom att justera driftparametrar och systemvätskor, eller ställa expansionsventil.
Men detta är något som endast utbildade personer med utrustning kan avgöra.
Har du otur så kör du din kompressor i graven och då kostar det rejällt mot ett servicebesök..