- Status
och om jag hade så pass mkt fel (enl hul) varför kan jag anv 1,8Kw oljefyllt element för att behålla tem på 19 C, och det vore en teoretisk och praktisk omöjligt att få temp inne att sjunka med endast 3 C under 8 tim när det är -9 utom hus på natten eller??
Förtydligande... vi slutade elda i kaminen (Contura 350 Verknings grad runt 70% blir förbjuden att elda i 2020) vi hade 22 C vid 22,00 och 08,00 var det 18 C. men men med era sätt så skulle jag inte haft en ända grad i minskning förmodligen
Förtydligande... vi slutade elda i kaminen (Contura 350 Verknings grad runt 70% blir förbjuden att elda i 2020) vi hade 22 C vid 22,00 och 08,00 var det 18 C. men men med era sätt så skulle jag inte haft en ända grad i minskning förmodligen
Redigerat:
Nä, men det var på 70-talet och efter som man på allvar började isolera husen.Ribons skrev:
Före det kunde vara 4" timmerstomme + panel eller 3" plankvägg. Vilket gav lika mycket isolering som 2,5-4 cm gullfiber.
Så tunna väggar torkar upp fort, särskilt om man hjälper till med att tillföra mååånga kWh värme från insidan.
Men jag skulle inte vilja byta min nuvarande energiräkning på 5000:-/år mot 20.000:-/år bara för lyxen att få tunna träväggar och kalla och dragiga golv.
om ni skulle ha byggt så hade det förmodlign kostat runt 4-600000 kr och vårt har kostat 130,000 kr ...undrarvilket som är best??
kan hålla med, så det är bara hushålls elen du har då.Mikael_L skrev:
vi har enkelskiva stående 145+ liggande 45 samt panel. i tak har vi 120 mmrockwool
Det är absolut en poäng, och en parameter att ta med.Ribons skrev:
Jag skippade t.ex. fönster med ultralåga u-värden på 0,7 - 0,9. Och nöjde mig med ganska ordinära med u=1,2 för att jag tänkte att prisskillnaden på minst 50-tusen (för hela huset) skulle vara svår att räkna hem.
Och dessutom skulle jag fått nackdelen med utvändig imma på fönsterna vissa dagar (mornar) om året.
håller med (har sålt fönster i min egen firma PVC så jag förstår att din ev kostnasd var *omöjlig* att räkna hem 
Jag köpte våra fönster (7 st 5*1,0*1,0 M 2*1,5*1,0) inkl frakt för 15000 kr 30 år garanti U-1,28 2glas) energi kasset
Jag köpte våra fönster (7 st 5*1,0*1,0 M 2*1,5*1,0) inkl frakt för 15000 kr 30 år garanti U-1,28 2glas) energi kassetMen nu blir det stor fokusering på vårt duschrum och dom grejerna som skall inhandlas (ska bygga egen kulvert ) för att minska kostnaderna (kalkylen ligger 15,000 för hela duschen och då är inte huset byggt än
Om du ska testa en våtrumskonstruktion så skulle jag bygga upp ett badrum som du tänkt inne i tex ett garage, med allt som hör till alltså fläkt, all inredning osv sen köra nån form av automatiskt program som spolar ut varmvatten i typ 10-15 min x 3 - 4 gånger i tex ett år
Utsidan av skivorna / materialet i badrummet bör vara synliga utifrån för att enkelt kontrollera ev läckage.
Alternativet är väl att göra ett etac test på tex SP men där kontrollerar man ju mer tätskiktets funktion, av vad jag förstod så ska du ha nån metod utan traditionellt tätskikt så då vore väl ett mer realistiskt test på sin plats
Utsidan av skivorna / materialet i badrummet bör vara synliga utifrån för att enkelt kontrollera ev läckage.
Alternativet är väl att göra ett etac test på tex SP men där kontrollerar man ju mer tätskiktets funktion, av vad jag förstod så ska du ha nån metod utan traditionellt tätskikt så då vore väl ett mer realistiskt test på sin plats
jo du har en poäng i dina arg, men jag tillhör den otåliga och vill skynda på alltlite. Jag tänker bygga utomhus (där jag vill ha duschrummet från början och bygga upp det som jag tänkt, sen kommer jag förmodligen att montera in fuktmätare i väggarna runt duschhörnet samt i golvet runt genomföringen för avloppet. sen blir det någon typ av ångbildare genom solfångare eller liknande så jag har kontinuerligt ångtryck (hur mkt jag nu kan få upp det till) men man får se först ska jag få tid att bygga rummet så
Att plast funkar är väl känt. Lika så att plast kan vara en katastrof på fel ställe. Att byggs utan plast funkar om man vet vad man håller på med. Men att det funkar i ett hus är inte samma sak som att det är en bra byggmetod. Det handlar om lokalmiljö, hur det värms, hur mycket fukt som tillförs mm. Tapeten som TS nämner kan absolut räcka som fuktspärr i många hus. Särskilt om det är en plasttapet, men då får det inte finnas glipor vid tak eller golv. En fuktspärr i väggen är lättare att montera tätt, och är tätare.
Jag är säker på att man kan bygga ett duschrum utan fuktspärr, som klarar dig bra under vissa förutsättningar. Följer man praxis så funkar det under alla normala förhållanden och en hel del mer. Det gör det inte utan fuktspärr.
Jag är säker på att man kan bygga ett duschrum utan fuktspärr, som klarar dig bra under vissa förutsättningar. Följer man praxis så funkar det under alla normala förhållanden och en hel del mer. Det gör det inte utan fuktspärr.
Tack för påpekandet, tar det med mig. Men jag har ett sätt som sätter hela konstruktions biten ur spel. Jag kommer inte att anv skivor på golv , väggar eller tak, utan har ett billigare sätt att göra det (det är min testkonstruktion) sen har jag även ett keramiskt membran som jag kommer att anv ist för fuktspärr och gummi det membranet har en tätt het på 6000 S/N Ångspärren har en täthet på 12000 S/N medens mitt membran har flera andra funktioner så vill jag se om jag kan få det membranet att räcka hela vägen
Du ska med andra ord ha en fuktspärr i väggen. Bara att du använder en annan än man brukar? Det funkar säkert.
Kan du beskriva din tänkta konstruktion?
Kan du beskriva din tänkta konstruktion?
Jag tänker ersätta alla skivor med 1"6 och på så sätt få en bättre värme behållning än med skivor, dessutom håller 1"6 imott fukten betydligt bättre än skivmatrial (som på sätt och vis är porösa) Membranet som jag tänker anv är Thermogaia (där ett ant pooler nere i Europa är målade med det, och det tycks funka bra) så jag vill göra en test för att se hur det kan funka i ett duschrum Min budget är 15,000 kr kompl med kulvert och byggnationnino skrev:Nu blir man ju nyfiken