Gruppering och isolering av slang
Medlem
· Västerbotten
· 887 inlägg
Nu när jag drar fram alla flexslangar till dosorna så funderar jag lite på det här med grupperingen. Elektrikern som ska slutföra jobbet ritade som snabbast ner grupperingarna och tyckte att man t.ex kunde mata badrum och kontor som en grupp, sovrum 1 och vardagsrum som en grupp, hall och sovrum 2 som en grupp o.s.v.
Finns det någon anledning att inte göra en grupp per rum istället?
Jag förstår att det går åt mer kabel, men finns det någon el-teknisk nackdel med att göra så? Jag tänkte att det borde vara lättare att hitta eventuella fel i framtiden och man slipper att halva huset slocknar om något är kortslutet.
Sen tänkte jag på det här med att isolera slangarna som ligger på vinden. Istället för att gräva upp en massa sågspån och borra i takstolarna så tänkte jag samla slangarna i en låda och isolera den istället. Hur mycket isolering behövs för detta? Räcker det med 45 mm rockwool runt om t.ex?
I framtiden kommer nog vinden att tilläggsisoleras men det är först om några år och fram tills dess vill jag åtminstone slippa eventuella kondensproblem i flexslangarna.
Finns det någon anledning att inte göra en grupp per rum istället?
Jag förstår att det går åt mer kabel, men finns det någon el-teknisk nackdel med att göra så? Jag tänkte att det borde vara lättare att hitta eventuella fel i framtiden och man slipper att halva huset slocknar om något är kortslutet.
Sen tänkte jag på det här med att isolera slangarna som ligger på vinden. Istället för att gräva upp en massa sågspån och borra i takstolarna så tänkte jag samla slangarna i en låda och isolera den istället. Hur mycket isolering behövs för detta? Räcker det med 45 mm rockwool runt om t.ex?
I framtiden kommer nog vinden att tilläggsisoleras men det är först om några år och fram tills dess vill jag åtminstone slippa eventuella kondensproblem i flexslangarna.
Det går bra att sätta en grupp per rum om man hellre vill det.
Det är en kostnads och utrymmesfråga.
Fler säkringar, mer kabel och rör/slang, större central och mer arbetstid är sånt som ökar, och kostar.
Större central tar mer plats, som kanske inte finns, eller att det blir fulare. Mer rör/slang tar ju också mer plats men brukar dock sällan innebära problem. Men om det ska passera någon smal passage eller liknande kan det bli ett reellt problem.
Isolera elrör/kablar ska man vara lite försiktig med, det kan bli överhettning av kablarna så isoleringen tar skada eller blir spröd och en brandrisk i framtiden.
Kablar i taket ligger helst ganska nära ytan på undertaket, för att värmen ska kunna ta sig den vägen bort.
Och då spelar ev mängd isolering över ingen roll. Det är inbäddning av kablar med isolering åt alla håll som är dåligt. Alldeles särskilt om en massa kablar/rör går samlat i ett knippe.
Ligger rören ganska när bostadsutrymmets värme så blir det ingen kondensrisk heller.
Det är en kostnads och utrymmesfråga.
Fler säkringar, mer kabel och rör/slang, större central och mer arbetstid är sånt som ökar, och kostar.
Större central tar mer plats, som kanske inte finns, eller att det blir fulare. Mer rör/slang tar ju också mer plats men brukar dock sällan innebära problem. Men om det ska passera någon smal passage eller liknande kan det bli ett reellt problem.
Isolera elrör/kablar ska man vara lite försiktig med, det kan bli överhettning av kablarna så isoleringen tar skada eller blir spröd och en brandrisk i framtiden.
Kablar i taket ligger helst ganska nära ytan på undertaket, för att värmen ska kunna ta sig den vägen bort.
Och då spelar ev mängd isolering över ingen roll. Det är inbäddning av kablar med isolering åt alla håll som är dåligt. Alldeles särskilt om en massa kablar/rör går samlat i ett knippe.
Ligger rören ganska när bostadsutrymmets värme så blir det ingen kondensrisk heller.
Ang. En grupp per rum, det finns inget skäl att INTE ha det så. men det är väldigt onödigt.
I princip så löser inte säkringar ut, det är bara om du har något fel. Förr gick det en propp då och då när en glödlampa slocknade. Glödlampor drabbas ofta av total kortslutning just när de går sönder, det beror på att det bildas en ljusbåge mellan ändarna på glödtråden när den brinner av, ljusbågen vandrar sedan iväg till glödtrådens anslutningstrådar, och då får man en kortslutning.
Men numera när vi i stort sett inte har glödlampor längre så är det väldigt ovanligt med säkringar som löser ut.
I köket där har du apparater som drar mycket ström, kaffebryggare, vattenkokare, brödrost, allt som använder värme. Därför är det bra att ha två - tre olika grupper för uttag i köket. Belysningen i köket kan med fördel gå på en av dem, belysning drar i princip försumbart med ström.
I andra rum i huset har du normalt inget som drar speciellt mycket ström.
I princip så löser inte säkringar ut, det är bara om du har något fel. Förr gick det en propp då och då när en glödlampa slocknade. Glödlampor drabbas ofta av total kortslutning just när de går sönder, det beror på att det bildas en ljusbåge mellan ändarna på glödtråden när den brinner av, ljusbågen vandrar sedan iväg till glödtrådens anslutningstrådar, och då får man en kortslutning.
Men numera när vi i stort sett inte har glödlampor längre så är det väldigt ovanligt med säkringar som löser ut.
I köket där har du apparater som drar mycket ström, kaffebryggare, vattenkokare, brödrost, allt som använder värme. Därför är det bra att ha två - tre olika grupper för uttag i köket. Belysningen i köket kan med fördel gå på en av dem, belysning drar i princip försumbart med ström.
I andra rum i huset har du normalt inget som drar speciellt mycket ström.
Redigerat:
Medlem
· Västerbotten
· 887 inlägg
Nu blir jag lite tveksam gällande isoleringen. Elektrikern påpekade att jag skulle stoppa ner alla flexslangar i sågspånet på vinden just för kondensens skull. Just på denna vind ligger sågspånet rågat i kant med takstolarna (3"x8") samt under ett lock av masonite. Det blir en hel del isolering då om det skulle ligga nära bostadsdelen.
Alla el för bostadsytan kommer dras på vinden medan källarbiten kommer ligga öppet i kabelstegar.
Storleken på centralen skulle väl vara enda anledningen till att inte ha så många säkringar.
Huset består av 4 rum, badrum och kök. Hugger jag till i överkant så skulle jag uppskatta antalet platser i centralen till 11 om köket skulle ha 2 olika grupper (2 för jordfelsbrytaren, 2 för huvudbrytaren, 1 för varje rum och 2 för köket).
Spisen kommer matas från källaren då den sitter i en köksö och kabeln kommer nedifrån.
Källaren vill jag mata med egen central för att slippa ha femtioelva kablar dragna via källartrappan. I källaren spelar storleken på centralen ingen roll.
Jag har fått rätt så fria händer av elektrikern så jag ser bara en massa möjligheter överallt.
Alla el för bostadsytan kommer dras på vinden medan källarbiten kommer ligga öppet i kabelstegar.
Storleken på centralen skulle väl vara enda anledningen till att inte ha så många säkringar.
Huset består av 4 rum, badrum och kök. Hugger jag till i överkant så skulle jag uppskatta antalet platser i centralen till 11 om köket skulle ha 2 olika grupper (2 för jordfelsbrytaren, 2 för huvudbrytaren, 1 för varje rum och 2 för köket).
Spisen kommer matas från källaren då den sitter i en köksö och kabeln kommer nedifrån.
Källaren vill jag mata med egen central för att slippa ha femtioelva kablar dragna via källartrappan. I källaren spelar storleken på centralen ingen roll.
Jag har fått rätt så fria händer av elektrikern så jag ser bara en massa möjligheter överallt.
Ja isoleringen bör du nog inte göra som du tänkte dig. Rören skall gå på den varma sidan av isoleringen. Så om du drar dem ovanför bef. isolering så bör du lägga avsevärt mer isolering över dem. Typ 5 - 10ggr tjockleken på den bef. isoleringen. Och det får man inet heller göra, eftersom slangen behöver kylning. Den skall alltså inet gå inbakad i isolering, men i varmt utrymme (eller kallt utrymme i hela sin längd).
En jordfelsbrytare tar 4 platser. Du behöver mer än 2 grupper i köket. En till DM, en till kyl/frys, en till Mikrovågsugn. En till ugn (om inte den finns i köksön med egen matning). Och minst två till allämna uttag och belysning.
En jordfelsbrytare tar 4 platser. Du behöver mer än 2 grupper i köket. En till DM, en till kyl/frys, en till Mikrovågsugn. En till ugn (om inte den finns i köksön med egen matning). Och minst två till allämna uttag och belysning.
Medlem
· Västerbotten
· 887 inlägg
Det känns då som att den enda rätta metoden då skulle vara att sänka alla tak i huset för separat utrymme för slangarna. Något elektrikern aldrig nämnde att det skulle behövas när han var och tittade på bygget, utan han hänvisade till att stoppa ner dem i sågspånet på vinden för kondensens skull.
Större delen av slangarna skulle ligga kallt där uppe men de går ju såklart ner cirkus 1 meter i väggen för att nå centralen och även ~2 meter för varje vägguttag.
Större delen av slangarna skulle ligga kallt där uppe men de går ju såklart ner cirkus 1 meter i väggen för att nå centralen och även ~2 meter för varje vägguttag.
Ja där är det enkelt, betongen utgör kylningen, agerar i princip kylfläns.
El i slang i betong kan belastas hårdare än motsvarande i isolerad träregelvägg.
El i slang i betong kan belastas hårdare än motsvarande i isolerad träregelvägg.
Medlem
· Västerbotten
· 887 inlägg
Så hur ska jag göra enligt regelboken då med de förutsättningar som finns? Elektrikern säger att det ska ner i spånet men ni säger att det utgör ett värmeproblem med att göra så.
Jag tänkte som parentes nämna att i ett nybygge vid en av anläggningarna jag jobbar på så drogs matning till en 30 kw värmepump ovanför innertaket under isoleringen. Det enda som skiljer där med mitt hus är gullfiber mot sågspån och betydligt mer ström än till mina vägguttag och taklampor.
Jag som vanlig dödlig kan ju inte avgöra vad som är rätt eller fel men känner mig lite förvirrad när ni säger att elektrikerns lösning är fel. =/
Jag tänkte som parentes nämna att i ett nybygge vid en av anläggningarna jag jobbar på så drogs matning till en 30 kw värmepump ovanför innertaket under isoleringen. Det enda som skiljer där med mitt hus är gullfiber mot sågspån och betydligt mer ström än till mina vägguttag och taklampor.
Jag som vanlig dödlig kan ju inte avgöra vad som är rätt eller fel men känner mig lite förvirrad när ni säger att elektrikerns lösning är fel. =/
Jag jobbar som elektriker och jag påstår att man inte bör bädda in ledningar eller rör med ledningar djupt in i isolering.
De tabellerade strömvärden som man kan använda sig av som finns beskrivna i t.ex. elinstallationsreglerna förutsätter detta:
Förläggningssätt A1, typ nr 1 i tabell 52A.3 (isolerad ledare i rör i en värmeisolerad vägg) och A2 typ nr 2 i tabell 52A.3 (flerledarkabel i rör i en värmeisolerad vägg).
Väggen består av ett yttre väderbeständigt skikt, värmeisolering samt ett inre skikt av trä eller träliknande material med en värmeledningsförmåga av minst 10 W/m2 · K. Röret är fast monterat intill, men inte nödvändigtvis i kontakt med, det inre skiktet. Värmen från kabeln antas endast ledas bort genom det inre skiktet. Röret får vara av metall eller plast.
Där ser du att för att kunna använda tabellerade strömvärden (som är 14A för 1,5 mm2 ledare 18,5A för 2,5 mm2 ledare) så måste slang eller kabel ligga mot väggmaterialet på insidan.
Läggs ledarna långt in i isoleringen så går ju det också, men strömmen måste minskas, eller ledararean ökas.
Och det är inte så lätt heller att räkna ut.
Jag har också gjort en empirisk test över detta, då jag mätte temp med ledningar mitt i 240mm isolering.
https://www.byggahus.se/forum/el/60013-varmeutveckling-i-vp-ror-isolerad-vagg-del-2-a.html
Jag misstänker att inte du heller vill ha elledningar inne i väggen som blir 90° varma ...
De tabellerade strömvärden som man kan använda sig av som finns beskrivna i t.ex. elinstallationsreglerna förutsätter detta:
Förläggningssätt A1, typ nr 1 i tabell 52A.3 (isolerad ledare i rör i en värmeisolerad vägg) och A2 typ nr 2 i tabell 52A.3 (flerledarkabel i rör i en värmeisolerad vägg).
Väggen består av ett yttre väderbeständigt skikt, värmeisolering samt ett inre skikt av trä eller träliknande material med en värmeledningsförmåga av minst 10 W/m2 · K. Röret är fast monterat intill, men inte nödvändigtvis i kontakt med, det inre skiktet. Värmen från kabeln antas endast ledas bort genom det inre skiktet. Röret får vara av metall eller plast.
Där ser du att för att kunna använda tabellerade strömvärden (som är 14A för 1,5 mm2 ledare 18,5A för 2,5 mm2 ledare) så måste slang eller kabel ligga mot väggmaterialet på insidan.
Läggs ledarna långt in i isoleringen så går ju det också, men strömmen måste minskas, eller ledararean ökas.
Och det är inte så lätt heller att räkna ut.
Jag har också gjort en empirisk test över detta, då jag mätte temp med ledningar mitt i 240mm isolering.
https://www.byggahus.se/forum/el/60013-varmeutveckling-i-vp-ror-isolerad-vagg-del-2-a.html
Jag misstänker att inte du heller vill ha elledningar inne i väggen som blir 90° varma ...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 466 inlägg
Mikael säger faktiskt i #2 att du ska trycka ned slangarna i spånet, så långt att de ligger dikt an mot innertaket. Då får det delsSquall Leonhart skrev:
a) kylning från rummet och
b) samma temperatur som rummet (undviker kondens).
Medlem
· Västerbottens län
· 17 888 inlägg
Kondens i slangar och rör får man om varm fuktig luft kan cirkulera genom slangen där den ligger i kallt utrymme.
En lösning är att stoppa igen rör som går ut till kallt utrymme med skumplast eller gullfiber.
En annan lösning att gå med kabel på vinden och ner till första dosan.
Protte
En lösning är att stoppa igen rör som går ut till kallt utrymme med skumplast eller gullfiber.
En annan lösning att gå med kabel på vinden och ner till första dosan.
Protte
Medlem
· Västerbotten
· 887 inlägg
Okej, då misstolkade jag något på vägen. Jag uppfattade det som att slangarna skulle ligga i ett välventilerat område som höll samma temperatur som boendedelen i huset och att de inte fick ligga under för mycket isolering för att värmen skulle kunna ledas bort.
då är det lugnt. Blir till att gräva sågspån och borra bjälkar men hellre det än brandrisk eller vattenskador.
då är det lugnt. Blir till att gräva sågspån och borra bjälkar men hellre det än brandrisk eller vattenskador.
Ja får du ner slangarna/rören så de ligger med max några enstaka cm isolering (spån?) mellan slang och undertak så är det lugnt.
Då går överskottsvärmen från kablar ut genom ett tunt skikt isolering + ett tunt skikt fast material, och "kyls av" i luften under taket.
Det är om ledningarna är inbäddade med 5-10 cm eller mer isolering runtom som det kan bli värmeproblem.
Och alternativet är ju att du helt enkelt drar rören ovan isolering. Men täta igen i rören så inte luft kan strömma där. Räcker med en liten tuss papper, isolering eller så, bara du får luften att stå still i röret/slangen.
Då går överskottsvärmen från kablar ut genom ett tunt skikt isolering + ett tunt skikt fast material, och "kyls av" i luften under taket.
Det är om ledningarna är inbäddade med 5-10 cm eller mer isolering runtom som det kan bli värmeproblem.
Och alternativet är ju att du helt enkelt drar rören ovan isolering. Men täta igen i rören så inte luft kan strömma där. Räcker med en liten tuss papper, isolering eller så, bara du får luften att stå still i röret/slangen.
Redigerat: