Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 935 inlägg
OK, den röda knappen skall du aldrig använda. Den frikopplar spindeln från shuntmotorn så att man kan röra ventilen fritt som släpper på vatten från fjärrvärmenätet till radiatorvärmeväxlaren. Den använder man när man håller på att felsöka/installera och inte orkar vänta på att reglerutrustningen skall öppna/stänga ventilen (det tar nämligen lång tid). Så när du tryckte på den så hoppade ventilen ur läge och började släppa på vatten. (Om det står "gammalt" vatten i fjärrvärmeledningarna till ditt hus så blir det naturligtvis varmare när du börjar använda värme). Så kolla du på baksidan av den svarta lådan att den har gått i grepp igen. Du skall känna ett "kugghjul" ca 3 cm i diameter som du kan komma åt över/under-sidan på (eller från sidorna). Se till att du inte kan röra på den mer än någon mm fram och tillbaka.
Sedan så ser jag inte riktigt i bilden men du borde ha två värmeväxlare,bakom varandra? Jag har svårt att se i bilden. Annars så har du en separat varmvattenberedare? Beroende på hur ditt system är byggt så fungerar det lite olika. MEN, en fjärrvärmecentral är egentligen mycket enkel. Du kan ganska enkelt se hur den hänger ihop. Du har två rör från/till fjärrvärmenätet. Två rör till/från dina radiatorer, och (ev.) två rör till/från ditt varmvattennät.
Värmen till radiatorerna får du genom en värmeväxlare. Varmt vatten kommer in från fjärrvärmenätet, flödet regleras av en ventil (den svarta lådan med röd knapp) som i sin tur styrs av styrsystemet (längst ner till höger), vattnet åker sedan in i värmeväxlaren (kopparklumpen mitt i bild) och returen från den går sedan tillbaka till fjärrvärmenätet. Radiatorkretsens retur för kallt vatten från elementen till värmeväxlaren och varmt vatten kommer ut ur den och sugs in i din cirkulationspump som trycker varmt vatten ut i radiatorkretsen igen.
Med varmvattnet är det ungefär på samma sätt (om du har en genomflödesvärmare), fast du har bara en reglerventil som känner av hur varmt vattnet ut är.
Svårare är det inte. Jag ser att du har en tryckmätare på din radiatorkrets, och det är bra (den röda grunkan i bakgrunden är ditt expansionskärl), men bättre hade varit att ha åtminstone en termometer så du kan se hur varmt vatten du kör ut till elementen.
P.S. Din reglercentral står nu på permanent nattsänkning, ställ den på solen istället.
Sedan så ser jag inte riktigt i bilden men du borde ha två värmeväxlare,bakom varandra? Jag har svårt att se i bilden. Annars så har du en separat varmvattenberedare? Beroende på hur ditt system är byggt så fungerar det lite olika. MEN, en fjärrvärmecentral är egentligen mycket enkel. Du kan ganska enkelt se hur den hänger ihop. Du har två rör från/till fjärrvärmenätet. Två rör till/från dina radiatorer, och (ev.) två rör till/från ditt varmvattennät.
Värmen till radiatorerna får du genom en värmeväxlare. Varmt vatten kommer in från fjärrvärmenätet, flödet regleras av en ventil (den svarta lådan med röd knapp) som i sin tur styrs av styrsystemet (längst ner till höger), vattnet åker sedan in i värmeväxlaren (kopparklumpen mitt i bild) och returen från den går sedan tillbaka till fjärrvärmenätet. Radiatorkretsens retur för kallt vatten från elementen till värmeväxlaren och varmt vatten kommer ut ur den och sugs in i din cirkulationspump som trycker varmt vatten ut i radiatorkretsen igen.
Med varmvattnet är det ungefär på samma sätt (om du har en genomflödesvärmare), fast du har bara en reglerventil som känner av hur varmt vattnet ut är.
Svårare är det inte. Jag ser att du har en tryckmätare på din radiatorkrets, och det är bra (den röda grunkan i bakgrunden är ditt expansionskärl), men bättre hade varit att ha åtminstone en termometer så du kan se hur varmt vatten du kör ut till elementen.
P.S. Din reglercentral står nu på permanent nattsänkning, ställ den på solen istället.
Toppen, då vet jag lite mer. Ska ställa den på solen så ska det nog blir bra. Sen behöver jag inte pilla på något mer.
Det är två växlare, den andra sitter bakom.
Sitter två termometrar uppe på, på två rör. Han ingen bild på dom. Är på jobbet nu. Men tror det står vatten in och ut på dom. Låg på 30 grader igår kväll.
Det är två växlare, den andra sitter bakom.
Sitter två termometrar uppe på, på två rör. Han ingen bild på dom. Är på jobbet nu. Men tror det står vatten in och ut på dom. Låg på 30 grader igår kväll.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 935 inlägg
Det är ju lite kallt till en radiator, men kan funka. Försök få närmare 40⁰C och ca 7⁰C differens (mer är OK) på returen.dthompa skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 935 inlägg
På tilloppet på en radiatorkrets som är dimensionerad för min 65⁰ C? Varför skulle 40⁰ vara varmt? Om "TS" är ganska OK med 30⁰C så finns ju ingen anledning att fläska på med 65⁰-80⁰C.bobas skrev:Det var varmt
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 935 inlägg
Kolla i manualen hur du skall ställa in din reglerutrustning. Du har två parametrar. Under klockan så har du en liten ställskruv som du ställer lutningen på kurvan med (alltså hur mycket varmare vatten du skall ha på elementen givet en viss utetemperatur). Den stora ratten parallellförskjuter kurvan om du inte har innegivare ansluten. Så om du "alltid" har för kallt, oavsett utetemp använd den stora ratten. Om det blir för kallt när det blir kallare ute, så ställ upp din kurva lite (så att den skickar ut varmare vatten vid kallare utetemperatur).dthompa skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 935 inlägg
De har inte betalat mig för det.dthompa skrev:Vilka bra svar jag får av dig, grymt. Fattar äntligen hur det fungerar. Varför har du inte gjort dom manualer som följer med
Och detta är en myt som är helt ovetenskaplig. Om man sänker temperaturen inomhus (under uppvärmningssäsongen), så sjunker också energiåtgången. Vart tror du annars den energin tar vägen? Däremot kan, beroende på hur man värmer upp huset, skilja på hur detta slår på KOSTNADEN. Har man en värmepump som är på gränsen för sin kapacitet och den måste använda eltillskott under uppvärmningsfasen, så kan det till och med bli dyrare att tidsstyra temperaturen. Med fjärrvärme hos Göteborg Energi så finns det däremot inga sådana effekter då det inte finns någon effekt eller flödestaxa.lars_stefan_axelsson skrev:
Fått ordning på själva anläggningen nu tror jag. Men ett element blir inte varmt.
Luftat alla element en lång stund. Höjer jag värmen så blir alla utom ett element varmt.
Testat att lossa muttrana innan och efter ventilen på retur röret och då kommer det vatten. Luftar jag elemten så kommer varm vatten till elemntet, men känns som det inte cirkulrerar.
Ventilen på returen är öppnad till max. Dom andra elenten blir varma direkt. Vad mer kan man testa?
Luftat alla element en lång stund. Höjer jag värmen så blir alla utom ett element varmt.
Testat att lossa muttrana innan och efter ventilen på retur röret och då kommer det vatten. Luftar jag elemten så kommer varm vatten till elemntet, men känns som det inte cirkulrerar.
Ventilen på returen är öppnad till max. Dom andra elenten blir varma direkt. Vad mer kan man testa?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 935 inlägg
Njet, inte nödvändigtvis sett över dygnet. Vilket ju är det intressanta. Ditt hus har (beroende på typ av hus) en avsevärd värmetröghet. Vid jämna förhållanden så står ditt hus värmelagringskapacitet i jämnvikt med omgivningen, dvs. du tillför lika mycket värme som avgår. Men, om du stryper värmetillförseln under en period, så kommer huset att börja avge sin lagrade värme tills ny jämnvikt uppstått. När du sedan ökar värmetillförseln så kommer huset att lagra värme igen, dvs din energitillförsel kommer inte enbart att gå till att höja inomhustemperaturen, tills huset står i samma jämnvikt som det gjorde förut. Så den energi du "sparar" under natten, måste du lägga till extra under nästa uppvärmningscykel på morgonen.DIY_freak skrev:
Så, det enda intressanta i sammanhanget är tröghetskonstanterna, dvs hur mycket värme ditt hus kan lagra över tid. Ju trögare hus desto längre avkylningstider måste du ha för att kunna "spara" något på ditt minskade uttag över en viss tidsperiod (men då kommer också inomhustemperaturen att vara lika med utomhustemperaturen, och så mycket tror jag inte att de flesta av oss vill spara). Alltså, bor du i tält, så kan du "spara" energi genom att stänga av värmetillförseln under natten. Att det fungerar kommer du att märka på att tältet kommer att ha blivit helt utkylt långt innan det är dags att börja elda igen på morgonen. (Vilket märks på att det blev kompanistryk för den dj-ävel som somnat under sin eldvakt!
)Så, nej. Denna "myt" är inte bara sann, den är högst vetenskaplig och en direkt konsekvens av att materialen i hus har en specifik värmekapacitivitet (http://sv.wikipedia.org/wiki/Specifik_värmekapacitet)
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 935 inlägg
Har ventilen fastnat? Skruva av termostaten och motionera "piggen" med flatan på en skiftnyckel t ex. Den skall röra sig lätt in och ut, men med ganska hårt fjärdertryck när du trycker in den. Pröva att knacka lite försiktigt på den om den har fastnat.dthompa skrev:
Om det inte är det så kan det vara en massa andra orsaker, t ex att ditt pumptryck inte räcker till pga att andra radiatorer ger så mycket mindre motstånd att allt strömmar genom de (du har din pump inställd på lägsta flödet, vilket iofs brukar vara rätt).
Jag förutsätter då att du har tvårörssystem. Om du har ettrörssystem så finns det betydligt mer att pilla med, tyvärr...
Som sagt, så är det en myt och det du säger om värmekapacitivitet är helt irrelevant. Värmekapacitivitet är ett mått på hur mycket energi ett visst material kan lagra. Visst, om du sänker temperaturen i huset så kommer objekt som är varmare att avge värme till det och när man värmer upp dem igen så går samma mängd energi in i objekten igen. Det betyder att ditt resonemang om värmekapacitivitet är betydelselöst i det här sammanhanget, förutom att det inverkar på hur snabbt huset kyls ned/värms upp (se nedan).lars_stefan_axelsson skrev:
Det som är av betydelse hur mycket värmeläckaget/energiläckaget från bostaden ut till naturen runt omkring är. Det är detta läckage som är själva "uppvärmningskostnaden". Då är det så att vid större värmedifferensen (dvs skillnad mellan inom och utomhustemperatur) är så kommer energiläckaget att bli större om allt annat är lika. Sänker man temperaturen inomhus så blir läckaget mindre och man sparar energi.
Detta är ett faktum, oavsett hur liten sänkningen är och oavsett hur kort period man sänker. Det är bara storleken på besparingen som varierar beroende på längden och storleken på sänkningen.
Har man ett väldigt välisolerat hus och stor värmekapacitivitet så kommer det ta lång tid för temperaturen att sjunka, så värmebesparingen blir mindre. Har man ett dåligt isolerat hus går sänkningen snabbare och besparingen blir större.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 935 inlägg
Så långt är jag med dig.DIY_freak skrev:
Men det följer ju inte alls av det som står ovan. Så jag förstår inte ditt argument. (Helt ärligt alltså, ingen retorisk fint.)DIY_freak skrev:
Sedan så är det visst sant att vid en konstant temperatur så blir värmeförlusterna större ju större skillnad det är mellan det varma och det kalla föremålet. Så en lägre temperatur sparar mer energi, vilket ju lätt ses genom att gå i gräns, om man har samma temperatur inne som ute så går det inte åt någon energi för att värma upp huset. Att varaktigt sänka temperaturen sparar energi, det säger ingen emot.
MEN, nu pratade vi inte om stationärtillstånd, utan om transientförlopp. Dvs vad som händer när husets temperatur *ändras* över tidsperioder som är så korta att husets egentid spelar in. Vilket det gör när vi talar om så snabba förlopp som "över natten". Då spelar tidskonstanter och eventuell lagringskapacitet roll.
Så, jag är fortsatt intresserad av varför det skulle vara ovetenskapligt och en myt.