Tack för ditt inlägg Johannes.
Jo, väggarna är uppbyggd av fack som skiljs åt av "masonitbalkar" vilket minimerar köldbryggeeffekten. Dessa fylls med cellulosafiber. Tjockleken på väggen blir totalt ca 60 cm. Hur är dina uppbyggda?
.
Som du säger så kommer det nog att vara tillräckligt varmt i kök och vardagsrum där kaminen står. Jag ska definitivt kolla upp alternativet med kanalvärmare. Ser att dessa även finns som vattenburna. Bör väl gå att koppla till termostat i varje enskilt rum eller åtminstone varje sida (avdelning) av huset. Hur upplever du ljudnivån från ventilationssystem och eventuell pelletskamin?
Jag antar att en nackdel med varmvattenslingorna från kaminen till toaletten innebär att det enbart blir varmt när du eldar, eller?
Jo, väggarna är uppbyggd av fack som skiljs åt av "masonitbalkar" vilket minimerar köldbryggeeffekten. Dessa fylls med cellulosafiber. Tjockleken på väggen blir totalt ca 60 cm. Hur är dina uppbyggda?
.
Som du säger så kommer det nog att vara tillräckligt varmt i kök och vardagsrum där kaminen står. Jag ska definitivt kolla upp alternativet med kanalvärmare. Ser att dessa även finns som vattenburna. Bör väl gå att koppla till termostat i varje enskilt rum eller åtminstone varje sida (avdelning) av huset. Hur upplever du ljudnivån från ventilationssystem och eventuell pelletskamin?
Jag antar att en nackdel med varmvattenslingorna från kaminen till toaletten innebär att det enbart blir varmt när du eldar, eller?
Låter som du har bra väggar. Jag har 50 centimeter cellplast vilket ger ett U-värde på 0,08 och dina borde ju ligga på något liknande tycker jag..
Nu är jag ingen VVS:are men det borde ju inte vara så svårt att koppla till nån termostat tycker jag. Ljudet märker jag inte av mycket alls. Jag har en Indovent REC 250 tror jag den heter. Så länge du inte har aggregatet stående i sovrummet så är det ingen fara och har ordentligt med ljuddämpare kopplade på kanaldragningarna. Ventilationen går att köra i tre lägen, Min, Max och Normal läget. Jag brukar köra på Min läget och då hörs det ingenting. Om du dock ska sprida värmen med ventilationen under vintern behöver du nog köra på Normal läget för att få ut tillräckligt med varmluft. På sommaren när det är riktigt varmt så kör jag ventilationen på max under natten för att kyla ner huset för att sedan köra på Min under dagen för att inte dra in så mycket värme vilket ger ett bättre inomhusklimat än i vanliga hus även under sommaren.
Japp så är det.. men värmen håller ju i sig ett tag även efter jag eldat. Kör på seperat golvvärmeslinga där annars med vatten eller el...
Nu är jag ingen VVS:are men det borde ju inte vara så svårt att koppla till nån termostat tycker jag. Ljudet märker jag inte av mycket alls. Jag har en Indovent REC 250 tror jag den heter. Så länge du inte har aggregatet stående i sovrummet så är det ingen fara och har ordentligt med ljuddämpare kopplade på kanaldragningarna. Ventilationen går att köra i tre lägen, Min, Max och Normal läget. Jag brukar köra på Min läget och då hörs det ingenting. Om du dock ska sprida värmen med ventilationen under vintern behöver du nog köra på Normal läget för att få ut tillräckligt med varmluft. På sommaren när det är riktigt varmt så kör jag ventilationen på max under natten för att kyla ner huset för att sedan köra på Min under dagen för att inte dra in så mycket värme vilket ger ett bättre inomhusklimat än i vanliga hus även under sommaren.
Japp så är det.. men värmen håller ju i sig ett tag även efter jag eldat. Kör på seperat golvvärmeslinga där annars med vatten eller el...
Nappade på din ide med kanalvärmare Johannes. Såg att dessa inte heller är allt för dyra och dessutom får jag ett mycket snabbt uppvärmningssystem. Om jag ändå drar ledningar från acktanken till dessa kanalvärmare så kan jag ju även passa på att leda vatten till en varmvattenslingan i våtrum och hall där jag har golvmaterial med god värmeledningsförmåga.
Vad valde du för grund? Har idag tittat på något som kallas "supergrund" och som ska ha ett u-värde på 0,09.
http://www.supergrund.se/SuperGrund.aspx?pages=Products&subs=Energieffektiva grunder
Vad valde du för grund? Har idag tittat på något som kallas "supergrund" och som ska ha ett u-värde på 0,09.
http://www.supergrund.se/SuperGrund.aspx?pages=Products&subs=Energieffektiva grunder
Låter som du hittat rätt typ av uppvärmningssystem för dina ändmål 
I mitt hus har jag kört väggsystem och grundkonstruktion från CTEN AB då jag tidigare jobbat där. Viktigt att inte köra vanliga grundkantelement då dessa har en skrämmande stor köldbrygga men supergrunden verkar vara rätt ok. Tycker dock deras kantbalk verkar överdimensionerad så länge du inte ska ha massiva betongväggar eller tänker bygga flera våningar på höjden I mitt hus är det en liknande konstruktion som supergrunden fast betongbalken är bara 10x12 centimeter i diameter vilket räcker till mina lätta cellplastväggar. Min fundering med supergrunden är hur det ser ut vid fönsteröppningar där fönster går hela vägen ner till golvet. Det vill säga lite beroende på var du placerar dörrarna i konstruktionen. Ur arkitektonisk synvikel är det alltid trevligast att ha fönster och dörrar så långt ut i konstruktionen som möjligt för att få trevliga fönsternischer på insidan. Men här kommer det att uppstå köldbrygga oavsett hur du löser det. Ett alternativ för att undvika köldbryggan vid dörrar om du väljer att sätta dörrarna i ytterkant av väggen är att lägga in en cellplastremsa istället för ha betongen som kommer leda kyla. U-värdena på mina väggar ligger på 0,08 och grunden på 0,07.. läs gärna mer under http://www.kreativahus.se/passivhus.html där du även kan se hur grundelementen ser ut schematiskt..
/Johannes Igelström
I mitt hus har jag kört väggsystem och grundkonstruktion från CTEN AB då jag tidigare jobbat där. Viktigt att inte köra vanliga grundkantelement då dessa har en skrämmande stor köldbrygga men supergrunden verkar vara rätt ok. Tycker dock deras kantbalk verkar överdimensionerad så länge du inte ska ha massiva betongväggar eller tänker bygga flera våningar på höjden I mitt hus är det en liknande konstruktion som supergrunden fast betongbalken är bara 10x12 centimeter i diameter vilket räcker till mina lätta cellplastväggar. Min fundering med supergrunden är hur det ser ut vid fönsteröppningar där fönster går hela vägen ner till golvet. Det vill säga lite beroende på var du placerar dörrarna i konstruktionen. Ur arkitektonisk synvikel är det alltid trevligast att ha fönster och dörrar så långt ut i konstruktionen som möjligt för att få trevliga fönsternischer på insidan. Men här kommer det att uppstå köldbrygga oavsett hur du löser det. Ett alternativ för att undvika köldbryggan vid dörrar om du väljer att sätta dörrarna i ytterkant av väggen är att lägga in en cellplastremsa istället för ha betongen som kommer leda kyla. U-värdena på mina väggar ligger på 0,08 och grunden på 0,07.. läs gärna mer under http://www.kreativahus.se/passivhus.html där du även kan se hur grundelementen ser ut schematiskt..
/Johannes Igelström
Johannes. Läste just artikeln i sydsvenskan om hur bland annat ditt passivhus klarat vintern. Lät ju riktigt bra. Vi sitter just nu och funderar på vilken pelletskamin vi ska välja och hur stor ackumulatortanken behöver vara. Vore återigen intressant att höra vilket val du gjort och hur du komponerat ditt värmesystem. Den kamin som vi hittat heter Twist 80/20 men vi har ännu inte bestämt oss. Vi kommer även att koppla på solvärme och är inne på att välja vakumrör. Läste i artikeln att ni inte var riktigt nöjda med era solfångare. Vore intressant att få veta varför ni inte var nöjda och vilka du skulle rekomendera. Själva ska vi precis försöka dra de sista strecken på vår skiss av huset. Är fönstersättningen som ska lösas på snyggt sätt samtidigt som vi ska ha solinstålning och ev. övervärme i åtanke. Mycket som ska stämma.
Jag läste här på forumet om någon som upplevde det som att golvvärmen inte riktigt fungerade i ett välisolerat hus.
Det går ju åt så väldigt lite effekt för att värma luften i rummen så det hann liksom inte kännas varmt på golvet.
Någon som förstår eller har erfarenhet?
Jag menar att det i princip blir varmt i huset av att familjen vistas i huset samt att man har igång kök o badrum. Med ett ventilationsaggregat som blåser in varm luft också så blir det väldigt lite värme som ska skjutas till för att man ska få 23 grader inne.
Då känns nog de flesta golv kalla?
Det går ju åt så väldigt lite effekt för att värma luften i rummen så det hann liksom inte kännas varmt på golvet.
Någon som förstår eller har erfarenhet?
Jag menar att det i princip blir varmt i huset av att familjen vistas i huset samt att man har igång kök o badrum. Med ett ventilationsaggregat som blåser in varm luft också så blir det väldigt lite värme som ska skjutas till för att man ska få 23 grader inne.
Då känns nog de flesta golv kalla?
Att jonengs: Va kul att ni ska bygga passivhus och uppmärksammade artikeln där mitt passivhus var omnämnt I mitt hus har jag en vattenmantlad kamin som laddar min ackumulatortank på 500 liter med varmvatten. Efter 3-4 timmars eldning så har jag varmvatten som räcker i två dygn cirka innan det blir okomfortabelt att duscha(går fortfarande att duscha i 35 gradigt vatten i nödfall om man som jag undviker att värma varmvattnet med el och inte orkat elda på två dagar).. Jag har plana solfångare på drygt 5 kvadratmeter och idag hade jag valt vakumrör istället då de ger mer värme även vid molniga dagar enligt erfarenheter från ett projekt jag jobbat med. Spara dock inte in på ytan utan kör med 5-6 kvadratmeter och en 500 liters tank så blir det gott om varmvatten som håller sig längre än en mindre tank exempelvis. Det jag syftar på är om det är soligt en dag på vintern så laddas 500 liter upp till 50-60 grader vilket varar längre än om du bara har 300 liter med varmvatten och det sedan blir kalla molniga dagar. Pelletskaminen ni hittat verkar vara precis lagom tycker jag! Koppla ackumulatortanken till ventilationen så tilluften kan värmas upp den vägen så har ni ett väldigt billigt hus i drift tror jag!
Gällande fönstersättningen hade jag satsat på mycket fönster mot söder. I mitt hus har jag mest fönster mot nordost på grund av utsikt och tomtens beskaffenhet men märker hur mycket mitt söderfönster gör en solid dag. Som idag när det varit kalasfint väder ute stiger temperaturen 2 grader i huset utan att någon annan värmekälla. För att undvika övervärme har jag utvändiga persienner att fälla ner. Dessa kan ställas i horisontellt läge och hindra solen från att komma in men samtidigt ha kvar utsikten även om den blir lite "randig". Det viktiga är att inte solens strålar kommer in genom fönsterna vilket sker vid invändig solavskärmning till exempel. Alternativ till utvändiga persienner är att ha en fast solavskärmning som jag valt mot söder där solen under vintern står lågt och skiner medan under sommarhalvåret skärmas av. Om ni ser på min hemsida och bilderna på huset förstår ni nog vad jag menar. Fast tänk inte bara på solinstrålning vid fönstersättning. Det är minst lika viktigt att välja vad ni vill se ut och vad andra kan se in. Att placera fönster för mig är att redigera utsikten!
I mitt hus har jag en vattenmantlad kamin som laddar min ackumulatortank på 500 liter med varmvatten. Efter 3-4 timmars eldning så har jag varmvatten som räcker i två dygn cirka innan det blir okomfortabelt att duscha(går fortfarande att duscha i 35 gradigt vatten i nödfall om man som jag undviker att värma varmvattnet med el och inte orkat elda på två dagar).. Jag har plana solfångare på drygt 5 kvadratmeter och idag hade jag valt vakumrör istället då de ger mer värme även vid molniga dagar enligt erfarenheter från ett projekt jag jobbat med. Spara dock inte in på ytan utan kör med 5-6 kvadratmeter och en 500 liters tank så blir det gott om varmvatten som håller sig längre än en mindre tank exempelvis. Det jag syftar på är om det är soligt en dag på vintern så laddas 500 liter upp till 50-60 grader vilket varar längre än om du bara har 300 liter med varmvatten och det sedan blir kalla molniga dagar. Pelletskaminen ni hittat verkar vara precis lagom tycker jag! Koppla ackumulatortanken till ventilationen så tilluften kan värmas upp den vägen så har ni ett väldigt billigt hus i drift tror jag!Gällande fönstersättningen hade jag satsat på mycket fönster mot söder. I mitt hus har jag mest fönster mot nordost på grund av utsikt och tomtens beskaffenhet men märker hur mycket mitt söderfönster gör en solid dag. Som idag när det varit kalasfint väder ute stiger temperaturen 2 grader i huset utan att någon annan värmekälla. För att undvika övervärme har jag utvändiga persienner att fälla ner. Dessa kan ställas i horisontellt läge och hindra solen från att komma in men samtidigt ha kvar utsikten även om den blir lite "randig". Det viktiga är att inte solens strålar kommer in genom fönsterna vilket sker vid invändig solavskärmning till exempel. Alternativ till utvändiga persienner är att ha en fast solavskärmning som jag valt mot söder där solen under vintern står lågt och skiner medan under sommarhalvåret skärmas av. Om ni ser på min hemsida och bilderna på huset förstår ni nog vad jag menar. Fast tänk inte bara på solinstrålning vid fönstersättning. Det är minst lika viktigt att välja vad ni vill se ut och vad andra kan se in. Att placera fönster för mig är att redigera utsikten!
Golvvärme fungerar utmärkt även i passivhus som energikälla men om du tror du ska känna stekheta golv så blir du nog besviken. För att ge ett exempel så brukar badrumsgolvvärme ha en effekt på antingen 55 eller 110 Watt per kvadratmeter. Enligt passivhusnormen så får du max tillsätta 12-15 Watt(beroende på om du bygger i skåne eller norrland) per kvadratmeter. Så då förstår du säkert att golven inte kommer koka direkt. Ett alternativ för att uppleva komforten från golvvärme är att inte lägga golvvärmeslingor över hela huset. Välj istället ut olika ytor där du kommer uppleva det. Till exempel i köket där du springer mycket, under matbordet eller vid soffgruppen där fötterna vilar på golvet och kräma på med mer effekt där istället. För hur viktigt är det till exempel att passager eller utrymmet närmast fönsterna är varma där du ändå inte står många sekunder åt gången? Sen kan generellt sägas att golv inte upplevs som kalla på samma sätt i passivhus tack vare ökad isolering och undvikande av köldbryggor. Även beroende på vilka golvmaterial du väljer. Men jag har upplevt både betonggolv och trägolv i passivhus och inget av dem känns direkt kalla.
/Johannes Igelström
/Johannes Igelström
Tack för dina kommentarer Igelkotten. Lutar åt att det blir en acktank på 650 liter. Inser att det är mycket som ska in i "teknikrummet" jämfört med om vi gått den enkla vägen och valt fjärrvärme. Nåja, det här blir ju så mycket roligare och i längden förhoppningsvis bättre ur ett energiekonomiskt perspektiv. Har för övrigt lagt ut vår planlösning och fasadförslag under forum kategorin Fasad. http://www.byggahus.se/forum/fasad/167090-fasad-pa-1-plans-passivhus.html
Kanske inte den mest spännande fasaden ur ett arkitektonisk perspektiv. Jag har strävat efter att huset ska se proportionerligt och inte allt för tungt ut. Mycket hänsyn har också tagits till insyn och utsikt. Kommentera mer än gärna.
Kanske inte den mest spännande fasaden ur ett arkitektonisk perspektiv. Jag har strävat efter att huset ska se proportionerligt och inte allt för tungt ut. Mycket hänsyn har också tagits till insyn och utsikt. Kommentera mer än gärna.
När det gäller FTX systemet så har jag funderat på om det skulle kunna gå att ha två luftintag. Ett placerat på husets södra sida där solen värmer upp väggen och därmed den luft som tas in. Detta nyttjas så länge det finns ett uppvärmningsbehov. När ett kylbehov uppstår, främst sommartid, så växlar jag över till ett luftintag på den vägg jag har mot norr samtidigt som värmeåtervinningen slås ifrån i FTX aggregatet.
Borde finnas en hel del att vinna eftersom temperaturskillnaden på södra respektive norra sidan om huset måste kunna skilja ganska mycket, kanske främst soliga dagar denna tid på året.
Någon som praktiserat eller hört talas om detta?
Borde finnas en hel del att vinna eftersom temperaturskillnaden på södra respektive norra sidan om huset måste kunna skilja ganska mycket, kanske främst soliga dagar denna tid på året.
Någon som praktiserat eller hört talas om detta?
Kul tanke jonengs! För att få ännu bättre effekt på södersidan hade jag byggt nån form av svartmålad plåtlåda som luften måste passera innan den leds in i huset. På det viset kan du säkert få upp temperaturen ytterliggare. Sen kan man räkna på hur mycket det egentligen gör. Säg till exempel att uteluften då håller en temperatur på 5 grader istället för 0. Med 80% verkningsgrad på FTXen så får tilluften en temperatur på 17 grader istället för 16(jag räknar då med en inomhustemperatur på 20 grader). Dessutom måste nog solen lysa för att det ska bli någon märkbar skillnad mellan nord och syd sida. Dessutom om du har placerat dina fönster på rätt ställe så du tar nytta av solinstålningen vintertid så blir huset automatiskt 2 grader varmare en solig vinterdag utan att du behöver mixtra med varifrån du tar in ventilationen. Men det hade varit spännande att testa vad för temperaturskillnad man faktiskt kan åstadkomma. Jag ser framför mig att man täcker in hela sydsidan med svart plåt och sedan har en luftspalt mellan plåten och isoleringen och tar in tilluften därifrån. Mycket möjligt att du kan få temperaturskillnader på 10-15 grader en solig vinterdag i norrland. Åh andra sidan kan effekten bli den motsatta en stjärnklar natt när himmelsstrålningen kyler plåten.
graHar funderat på lösningen du beskriver men tror inte det kommer göra så stor skillnad. Möjligt att det ger större skillnaden på sommaren då du får in kallast möjliga luft.
graHar funderat på lösningen du beskriver men tror inte det kommer göra så stor skillnad. Möjligt att det ger större skillnaden på sommaren då du får in kallast möjliga luft.
Igelkotten: Slå upp "Luftsolångare", de är rätt bra de, värmer gott vid ganska låga temperaturer.
Täcka hela sydsidan = Mycket varmare än du behöver en riktigt solig dag.., kan lätt nå temp på 50-60grader på inluften
Täcka hela sydsidan = Mycket varmare än du behöver en riktigt solig dag.., kan lätt nå temp på 50-60grader på inluften
Eller att du har en inglasad veranda på sydsidan varifrån du tar inte uteluften ifrån. Ett sånt rum kan ju lätt bli 10 grader en solig vinterdag..
Tak Igelkotten
Som du skrev så kanske man bör räkna lite på detta men det finns naturligtvis en del att vinna. Frågan är om det är värt besväret. Till att börja med så blir det nog en kompromiss, dvs intaget hamnar på den östra gaveln vilket gör att jag åtminstone får in lite varmare luft på morgonen.
Jag har varit lite rädd för övervärme och har därför ritat in liggande fönster på södersidan. Men som du skriver så kanske det är bra med den solinstrålning man kan få under den kallare årstiden sen får jag problem med eventuell övervärme under sommaren med någon form av solskydd. Kanske inte borde vara något stort problem här i Jämtland.
Som du skrev så kanske man bör räkna lite på detta men det finns naturligtvis en del att vinna. Frågan är om det är värt besväret. Till att börja med så blir det nog en kompromiss, dvs intaget hamnar på den östra gaveln vilket gör att jag åtminstone får in lite varmare luft på morgonen.
Jag har varit lite rädd för övervärme och har därför ritat in liggande fönster på södersidan. Men som du skriver så kanske det är bra med den solinstrålning man kan få under den kallare årstiden sen får jag problem med eventuell övervärme under sommaren med någon form av solskydd. Kanske inte borde vara något stort problem här i Jämtland.
Bygga ett passivhus och ändå tvingas släpa in en dyr, brandfarlig, servicekrävande och felkänslig pelletskamin låter inte som ett bra betyg åt passivhusen.
Körs kaminen för fullt blir det snabbt för varmt, körs den på sparlåga får man problem med låg rökgastemperatur..
Körs kaminen för fullt blir det snabbt för varmt, körs den på sparlåga får man problem med låg rökgastemperatur..