uppbygnad golv med golvärme i badrum, hjälp !
Har kikat runt och läst kring golvvärme och golvuppbyggnad.
Är detta korrekt uppfattat hur golvet bör byggas upp? (bild)
Frågorna som känns hetast är
tjocklek ovan rör 15mm, för mycket / lite?
totaltjocklek på "kakan" ovan isoleringen ca 35mm, för mycket / lite?
Flytspackel eller betong?
Behövs armering?
Räknas denna konstruktion som "flytande" eftersom kakan vilar på cellplast?
Hur gör man med avslutet mot vägg map tätskiktet och eventuella rörelser mellan vägg/golvkakan?
Är detta korrekt uppfattat hur golvet bör byggas upp? (bild)
Frågorna som känns hetast är
tjocklek ovan rör 15mm, för mycket / lite?
totaltjocklek på "kakan" ovan isoleringen ca 35mm, för mycket / lite?
Flytspackel eller betong?
Behövs armering?
Räknas denna konstruktion som "flytande" eftersom kakan vilar på cellplast?
Hur gör man med avslutet mot vägg map tätskiktet och eventuella rörelser mellan vägg/golvkakan?
Jag har gjort fyra golv med ungefär samma konstruktion.
I denna brochyr finns en del tips:
http://www.uponor.se/upload/Documen...Golvvärmesystem/5031SE_022007 Rörläggning.pdf
Det är en äldre utgåva, det kanske finns någon nyare, men principerna torde vara desamma.
Några reflektioner, med början nedifrån.
Ibland rekommenderas S100 men S80 duger utmärkt om man inte skall köra bil i badrummet. Jag har räknat
Om underbetongen ligger oisolerad mot mark så är 50 mm lite. Det skall helst vara minst 200 mm men 50 skall vara tillräkligt för att undvika omvänd fuktvandring. Räkna dock med att värmeekonomin inte blir den bästa.
Jag har läst mig till att minsta rekommenderade tjocklek på vanlig betong i golvet är 50 mm. I tvättstugan har jag 70 mm därför att pannan tas ut den vägen om den skall bytas.
Betongen skall armeras. Jag använde armeringsnät med 200 mm maskor. Slangen monterades på isoleringen. Armeringsnätet ställdes på sk. markdistanser (torn) så att den precis låg fri från rören. Under gjutningen lades skivor ut så att armeringen inte skulle nöta hål på rören.
Tips: Om du måste lägga nätet i flera överlappande delar så tänk på hur det är vänt. Du kan spara 6 mm bygghöjd genom att ta hänsyn till detta.
Avståndet från överdel GV-rör till ytan rekommenderas vara minst 30 mm. Det står i brochyren att betongen skall täcka med minst 30 mm men du kan lägga till klinkerns tjocklek (ca 10 mm).
Jag tog hjälp av ett proffs att lägga ut betongen. Han fixade att lägga alla fall så att det knappt behövs spacklas.
Jag göt ca 1 m3 betong och köpte därför byggcement och barlast (gjutgrus) 0 - 8 mm. Blandades en volymdel cement 3 delar grus. Använd varmvatten om gruset är kallt. Detta blev väsentligt billigare än färdiga påsar och dessutom tippades gruset där blandaren skulle stå.
Om det är ett litet jobb så går det bra med påsar eller snabbbetong om man hellre jobbar med detta.
Om du använder vanlig betong så skall du täcka med plast så snart du kan gå på golvet vanligen morgonen därpå.
Plasten bör ligga kvar i 28 dagar. Detta görs för att undvika krympning. Lite krupsprickorhar ingen större betydelse, men torka ut golvet med golvärmen så sent som möjligt så att cementen får brinna klart.
Vanlig betong bör mogna 4 - 6 månader innan plattsättning, du kan dock göra väggarna klara under tiden.
Ja, det blir ett flytande golv om du inte fäster in det i väggarna.
Jag har räknat och funnit att värmeutvidgningen i ett värmegolv av betong är ca 0,25 mm/m. Roth säljer en kantisolering om 8 mm som alltså kan ta upp ca 16 mm rörelse. I ett vanligt badrum så är detta att skjuta över målet. Jag använde denna kantisolering, men om jag gjorde om det idag så skulle jag nog fästa upp golvfoam istället. Skärs av jäms med det färdiggjutna golvet.
Bekanta dig med BBV, kolla jonh inlägg överst i forumet. Enligt BBV så skall en ev. springa mellan golv och vägg spacklas igen vilket, vilket jag tycker är korkat om man vill undvika krafter mot väggarna. Jag tror inte min kanisolering kommet att vara något problem och en några mm tjock foam borde definitivt vara OK. För säkerhets skull kommer jag att använda en vattentät remsa i golvvinkeln då jag gör tätskicktet.
I denna brochyr finns en del tips:
http://www.uponor.se/upload/Documen...Golvvärmesystem/5031SE_022007 Rörläggning.pdf
Det är en äldre utgåva, det kanske finns någon nyare, men principerna torde vara desamma.
Några reflektioner, med början nedifrån.
Ibland rekommenderas S100 men S80 duger utmärkt om man inte skall köra bil i badrummet. Jag har räknat
Om underbetongen ligger oisolerad mot mark så är 50 mm lite. Det skall helst vara minst 200 mm men 50 skall vara tillräkligt för att undvika omvänd fuktvandring. Räkna dock med att värmeekonomin inte blir den bästa.
Jag har läst mig till att minsta rekommenderade tjocklek på vanlig betong i golvet är 50 mm. I tvättstugan har jag 70 mm därför att pannan tas ut den vägen om den skall bytas.
Betongen skall armeras. Jag använde armeringsnät med 200 mm maskor. Slangen monterades på isoleringen. Armeringsnätet ställdes på sk. markdistanser (torn) så att den precis låg fri från rören. Under gjutningen lades skivor ut så att armeringen inte skulle nöta hål på rören.
Tips: Om du måste lägga nätet i flera överlappande delar så tänk på hur det är vänt. Du kan spara 6 mm bygghöjd genom att ta hänsyn till detta.
Avståndet från överdel GV-rör till ytan rekommenderas vara minst 30 mm. Det står i brochyren att betongen skall täcka med minst 30 mm men du kan lägga till klinkerns tjocklek (ca 10 mm).
Jag tog hjälp av ett proffs att lägga ut betongen. Han fixade att lägga alla fall så att det knappt behövs spacklas.
Jag göt ca 1 m3 betong och köpte därför byggcement och barlast (gjutgrus) 0 - 8 mm. Blandades en volymdel cement 3 delar grus. Använd varmvatten om gruset är kallt. Detta blev väsentligt billigare än färdiga påsar och dessutom tippades gruset där blandaren skulle stå.
Om det är ett litet jobb så går det bra med påsar eller snabbbetong om man hellre jobbar med detta.
Om du använder vanlig betong så skall du täcka med plast så snart du kan gå på golvet vanligen morgonen därpå.
Plasten bör ligga kvar i 28 dagar. Detta görs för att undvika krympning. Lite krupsprickorhar ingen större betydelse, men torka ut golvet med golvärmen så sent som möjligt så att cementen får brinna klart.
Vanlig betong bör mogna 4 - 6 månader innan plattsättning, du kan dock göra väggarna klara under tiden.
Ja, det blir ett flytande golv om du inte fäster in det i väggarna.
Jag har räknat och funnit att värmeutvidgningen i ett värmegolv av betong är ca 0,25 mm/m. Roth säljer en kantisolering om 8 mm som alltså kan ta upp ca 16 mm rörelse. I ett vanligt badrum så är detta att skjuta över målet. Jag använde denna kantisolering, men om jag gjorde om det idag så skulle jag nog fästa upp golvfoam istället. Skärs av jäms med det färdiggjutna golvet.
Bekanta dig med BBV, kolla jonh inlägg överst i forumet. Enligt BBV så skall en ev. springa mellan golv och vägg spacklas igen vilket, vilket jag tycker är korkat om man vill undvika krafter mot väggarna. Jag tror inte min kanisolering kommet att vara något problem och en några mm tjock foam borde definitivt vara OK. För säkerhets skull kommer jag att använda en vattentät remsa i golvvinkeln då jag gör tätskicktet.
tackar hjärtligt för svaren,och tipsen med länkarna.
Har pluggat lite till (men är nog lite trög) , här är nya budet :
10mm klinker (10mm?)
tätskikt
15mm fall (jag får ca 15mm som högst i med våra badrumsmått)
30mm MIN skikt ovan slingor (i detta lager ligger också armering)
16mm värmeslingor
50mm cellplast S80
avjämning mot bilade plattan
gamla plattan (nedbilad)
(gamla plattan är i mitt fall betong-mellanbjälklag ner till källare)
Men fortfarande några undringar:
-Tjockleken är satt till 30mm MIN ovan slingorna = betong. Om man kör med fiberflytspackel eller slipsats
istället, kan man ha mindre då? (har läst om detta i foruminlägg)
-Ang. de rekomenderade "30mm ovan slang" så är det rätt att man kan räkna in klinkersen,
alltså det räcker med 20mm betong ovan slang, sen 10mm klinkers?
-Att fallet sen bygger ytterliggare 15mm på högsta stället är inget man tar med i beräkningen?
Så till avslutningen/springan mellan golvkaka och vägg (lättbetongvägg i mitt fall);
-mjukfog mellan golvkaka-vägg=? , eller foam som satts upp mot väggen innan gjutning görs som skärs undan efter gjutning?
-sen fiberduk (tätskicktsvariant)
-sen tätskikt
-kakel och klinker sättning
-sen mjukfog =?
tacksam för råd !
Har pluggat lite till (men är nog lite trög) , här är nya budet :
10mm klinker (10mm?)
tätskikt
15mm fall (jag får ca 15mm som högst i med våra badrumsmått)
30mm MIN skikt ovan slingor (i detta lager ligger också armering)
16mm värmeslingor
50mm cellplast S80
avjämning mot bilade plattan
gamla plattan (nedbilad)
(gamla plattan är i mitt fall betong-mellanbjälklag ner till källare)
Men fortfarande några undringar:
-Tjockleken är satt till 30mm MIN ovan slingorna = betong. Om man kör med fiberflytspackel eller slipsats
istället, kan man ha mindre då? (har läst om detta i foruminlägg)
-Ang. de rekomenderade "30mm ovan slang" så är det rätt att man kan räkna in klinkersen,
alltså det räcker med 20mm betong ovan slang, sen 10mm klinkers?
-Att fallet sen bygger ytterliggare 15mm på högsta stället är inget man tar med i beräkningen?
Så till avslutningen/springan mellan golvkaka och vägg (lättbetongvägg i mitt fall);
-mjukfog mellan golvkaka-vägg=? , eller foam som satts upp mot väggen innan gjutning görs som skärs undan efter gjutning?
-sen fiberduk (tätskicktsvariant)
-sen tätskikt
-kakel och klinker sättning
-sen mjukfog =?
tacksam för råd !
douglas72: Om du räknar rör 16 mm + som du anger min 30 ovan slingorna så landar du på 46 mm tjocklek på gjutningen.
Avstånd ovansida rör till klinkeryta min 30 mm är vad jag har lärt mig. Jag har 20 mm rör i 50 mm betong. I fallen har jag minskat isoleringen för att hålla tjockleken ungefär konstant.
Ett allmänt tips är att ringa Uponor/Wirsbo och fråga. Även om de skriver att du skall gå via återförsäljare så ring ändå. De brukar vara mkt bra att kunna ge råd.
Skär undan foamen utmed golvet och ta bort ev. hålkäl så att inget "sticker ut". Om det finns små håligheter så är det OK Dessa fylls med tätskicktsmassa när du monterat remsan i hörnet golv-vägg. Alltså ingen mjukfog innanför tätskicktet om du kan undvika. Framförallt så skall du undvika att mjukfoga kakel/klinker. Kolla BBV.
Tätskicktet skall utföras enligt tillverkarens föreskrifter, Du kan t.ex. använda det rollade systemet från LIP, som är ett godkänt tätskickt enligt BBV
ambly: Måttet 30 mm har med värmespridningen att göra. Värmerören monteras ca cc 30 cm. Värmen skall alltså kunna sprida sig 15 cm horisontellt så att golvet inte upplevs som "radigt". Möjligen kan avloppsrör ligga något grundare, men problemet gäller i detta fall hållfastheten i golvet.
Avstånd ovansida rör till klinkeryta min 30 mm är vad jag har lärt mig. Jag har 20 mm rör i 50 mm betong. I fallen har jag minskat isoleringen för att hålla tjockleken ungefär konstant.
Ett allmänt tips är att ringa Uponor/Wirsbo och fråga. Även om de skriver att du skall gå via återförsäljare så ring ändå. De brukar vara mkt bra att kunna ge råd.
Skär undan foamen utmed golvet och ta bort ev. hålkäl så att inget "sticker ut". Om det finns små håligheter så är det OK Dessa fylls med tätskicktsmassa när du monterat remsan i hörnet golv-vägg. Alltså ingen mjukfog innanför tätskicktet om du kan undvika. Framförallt så skall du undvika att mjukfoga kakel/klinker. Kolla BBV.
Tätskicktet skall utföras enligt tillverkarens föreskrifter, Du kan t.ex. använda det rollade systemet från LIP, som är ett godkänt tätskickt enligt BBV
ambly: Måttet 30 mm har med värmespridningen att göra. Värmerören monteras ca cc 30 cm. Värmen skall alltså kunna sprida sig 15 cm horisontellt så att golvet inte upplevs som "radigt". Möjligen kan avloppsrör ligga något grundare, men problemet gäller i detta fall hållfastheten i golvet.
Ujjjujjj, detta håller på bli en långdragen frågeställning
ännu mer råd och tips har trillat in , (både härifrån och efter runt-ringningar) tackar för det!
Avslutet golv-vägg känns som man har under kontroll.
Vad gäller golvtjockleken är det fortfarande lite olika bud. Tyvärr lite besviken då det är svårt att få konkreta rekomendationer
Vilka tjocklekar som behövs av leverantörerna.
Sista updateringen blir efter följande råd:
-30mm ovan rör är dimensionering för värmespridning, och alltså kan klinkerslagret räknas in där.
-cellplast bör vara styvare än S80.
-torktiden på betong gör att det blir fiberarmerad golvspackel istället (typ Maxit 4320)
Så, här är då senaste budet...
10mm klinker (10mm?)
tätskikt
15mm fall med fiberarmerad golvspackel (typ Maxit 4320) (jag får ca 15mm som högst i med våra badrumsmått)
20mm ovan slingor med fiberarmerad golvspackel (typ Maxit 4320) (i detta lager ligger också armering)
16mm värmeslingor ingjutna i fiberarmerad golvspackel (typ Maxit 4320)
50mm styrofoam alt. cellplast S200
avjämning mot bilade plattan
gamla plattan (nedbilad)
Detta ger en kaka på 36mm, däri ligger slingorna samt armering.
Så vad tror vi, blir det bra?
Det känns spontant lite tunt med 36mm?
Har ju tidigare fått bud på att man med betong bör ha 50mm i golv.
36 eller 50 , är den bärigheten avsedd för normal person-/möbelemangs-belastning eller tom ett fyllt badkar?
ännu mer råd och tips har trillat in , (både härifrån och efter runt-ringningar) tackar för det!
Avslutet golv-vägg känns som man har under kontroll.
Vad gäller golvtjockleken är det fortfarande lite olika bud. Tyvärr lite besviken då det är svårt att få konkreta rekomendationer
Vilka tjocklekar som behövs av leverantörerna.
Sista updateringen blir efter följande råd:
-30mm ovan rör är dimensionering för värmespridning, och alltså kan klinkerslagret räknas in där.
-cellplast bör vara styvare än S80.
-torktiden på betong gör att det blir fiberarmerad golvspackel istället (typ Maxit 4320)
Så, här är då senaste budet...
10mm klinker (10mm?)
tätskikt
15mm fall med fiberarmerad golvspackel (typ Maxit 4320) (jag får ca 15mm som högst i med våra badrumsmått)
20mm ovan slingor med fiberarmerad golvspackel (typ Maxit 4320) (i detta lager ligger också armering)
16mm värmeslingor ingjutna i fiberarmerad golvspackel (typ Maxit 4320)
50mm styrofoam alt. cellplast S200
avjämning mot bilade plattan
gamla plattan (nedbilad)
Detta ger en kaka på 36mm, däri ligger slingorna samt armering.
Så vad tror vi, blir det bra?
Det känns spontant lite tunt med 36mm?
Har ju tidigare fått bud på att man med betong bör ha 50mm i golv.
36 eller 50 , är den bärigheten avsedd för normal person-/möbelemangs-belastning eller tom ett fyllt badkar?
ok nu så... min tröga polett tror jag sakta börja trilla ned.
Det är nog en avgörande detalj som jag missuppfattat, kanske därav den totala förvirringen.
30mm MIN ovan rör gäller om man lägger rören direkt mot isolering. Det ger ju då en kaka på 30+rör. (betong)
15 MIN ovan rör alt 30 inkl. klinker , gäller om man redan laggt ett lager betong ovan isolering, och
sen gjuter in rören i avjämningsmassa ovanpå det. Dvs kaka-på-kaka, därav det mindre MIN måttet.
alltså 2 olika konstruktionsprinciper.
OM detta är rätt tolkat så är jag med på banan igen.
MEN så dyker resonemanget upp som jag själv varit inne på, och fick positiva svar kring.
Med (exvis) S200 isolering och fiberarrmerat golvspackel kan man då göra en tunnare gjutning?
Jag är ju inne på att göra allt i en gjutning alltså den princip som ovan beskrivs som "30+rör" direkt på isoleringen.
50mm betong = ? mm fiberarrmerat golvspackel
Visst blir det dyrare med en hel kaka av exvis 4320, men går det att gjuta tunnare så är det ok för min del.
Sen är 4320 det enda jag fått tips om som bränner/torkar klart på bara några dagar. (det är ett ganska litet badrum)
Tätskikt osv skall ju på ganska snart efter gjutningen.
Det är nog en avgörande detalj som jag missuppfattat, kanske därav den totala förvirringen.
30mm MIN ovan rör gäller om man lägger rören direkt mot isolering. Det ger ju då en kaka på 30+rör. (betong)
15 MIN ovan rör alt 30 inkl. klinker , gäller om man redan laggt ett lager betong ovan isolering, och
sen gjuter in rören i avjämningsmassa ovanpå det. Dvs kaka-på-kaka, därav det mindre MIN måttet.
alltså 2 olika konstruktionsprinciper.
OM detta är rätt tolkat så är jag med på banan igen.
MEN så dyker resonemanget upp som jag själv varit inne på, och fick positiva svar kring.
Med (exvis) S200 isolering och fiberarrmerat golvspackel kan man då göra en tunnare gjutning?
Jag är ju inne på att göra allt i en gjutning alltså den princip som ovan beskrivs som "30+rör" direkt på isoleringen.
50mm betong = ? mm fiberarrmerat golvspackel
Visst blir det dyrare med en hel kaka av exvis 4320, men går det att gjuta tunnare så är det ok för min del.
Sen är 4320 det enda jag fått tips om som bränner/torkar klart på bara några dagar. (det är ett ganska litet badrum)
Tätskikt osv skall ju på ganska snart efter gjutningen.
Själv så ska jag gjuta närmare 25 m2 så att använda 4320 skulle kosta mig en smärre förmögenhet. Har uppskattat att det behövs ca 100 25kg säckar, blir nästan 30 000 för 4320-lösningen alltså...! (kanske man kan få lite rabatt dock). Jag tänker nog använda 5 cm betong uppe på S80, möjligen 4 cm om det går. Annars samma uppbyggnad som SvenD. Torktiden är inget problem för mig, finns massor jag kan göra i rummet innan jag lägger plattorna på golvet.
Men jag "utreder" även ett alternativ med Floore's golvskivor. Dessa är dyrare, men då slipper jag ju betongen helt och behöver bara flytspackla i våtrumsdelen. Håller på att räkna på det.
Men jag "utreder" även ett alternativ med Floore's golvskivor. Dessa är dyrare, men då slipper jag ju betongen helt och behöver bara flytspackla i våtrumsdelen. Håller på att räkna på det.