Stänga av ventilation om luftfuktighet är OK?
Hej!
Vi har ett hus fr 80-talet med frånluftsfläkt i kök, badrum och garderob. Lägsta hastigheten är hög och gör det kyligt ffa på golvet. Jag har nu testat stänga av, öppna spjäll och samtidigt köpt hygrometer med vilken jag mäter ett dygn i olika rum och den visar genomgående 40-50 procent.
Tanken är att sätta igång vid matlagning och dusch men i övrigt ha avstängt sålänge luftfuktigheten håller sig under 55-60 procent.
Vettigt? Något jag missar?
Tack för input!
Vi har ett hus fr 80-talet med frånluftsfläkt i kök, badrum och garderob. Lägsta hastigheten är hög och gör det kyligt ffa på golvet. Jag har nu testat stänga av, öppna spjäll och samtidigt köpt hygrometer med vilken jag mäter ett dygn i olika rum och den visar genomgående 40-50 procent.
Tanken är att sätta igång vid matlagning och dusch men i övrigt ha avstängt sålänge luftfuktigheten håller sig under 55-60 procent.
Vettigt? Något jag missar?
Tack för input!
40-50% Rh i rumsluft tycker jag låter lite högt nu när det är flera månader in i vintern.
hos mig har det bottnat vid 20% Rh sedan länge då mätaren kan inte visa lägre.
0-gradig C nära 100% Rh luft landar på ca 17% Rh när det värms till 22 grader C. Med andra ord värmd utomhusluft är nära knastertorr när utomhustemperaturerna är runt 0 grader C och ännu torrare blir det ju kallare det är utomhus.
Sjunker inte Rh över vintern när fukten bundet i väggar och möbler i huset med tiden ventileras ut av den torrare vinterluften så kan man misstänka otillräcklig ventilation, då vi människor avger ca 1 liter vatten/person/dygn genom andning, plus att dusch och torkning av tvätt på tvättlina/tvättställning är också stora fuktgivare i en bostad.
---
I sovrum sägs enligt boverket vara minst 4 liter/s per sovplats och utsug i kök och badrum minst 10 liter/s, ytterligare regel är 0,35 liter/s per kvadratmeter golvyta i bostaden.
En säkrare sätt, oaktat ovanstående, om ventilation är tillräcklig är att använda CO2-mätare - är det 600 - 800 ppm så anses det välventilerat, är det över 1000 ppm så är det indikation att det är för litet ventilation gentemot antal personer i utrymmet.
hos mig har det bottnat vid 20% Rh sedan länge då mätaren kan inte visa lägre.
0-gradig C nära 100% Rh luft landar på ca 17% Rh när det värms till 22 grader C. Med andra ord värmd utomhusluft är nära knastertorr när utomhustemperaturerna är runt 0 grader C och ännu torrare blir det ju kallare det är utomhus.
Sjunker inte Rh över vintern när fukten bundet i väggar och möbler i huset med tiden ventileras ut av den torrare vinterluften så kan man misstänka otillräcklig ventilation, då vi människor avger ca 1 liter vatten/person/dygn genom andning, plus att dusch och torkning av tvätt på tvättlina/tvättställning är också stora fuktgivare i en bostad.
---
I sovrum sägs enligt boverket vara minst 4 liter/s per sovplats och utsug i kök och badrum minst 10 liter/s, ytterligare regel är 0,35 liter/s per kvadratmeter golvyta i bostaden.
En säkrare sätt, oaktat ovanstående, om ventilation är tillräcklig är att använda CO2-mätare - är det 600 - 800 ppm så anses det välventilerat, är det över 1000 ppm så är det indikation att det är för litet ventilation gentemot antal personer i utrymmet.
Tack för svar! Koldioxiden i sig är ju inte skadlig, och upplever jag ingen skillnad så spelar det i sig ingen roll, tänker jag.H Håbbe01 skrev:
Nej den är inte farlig men en vettig indikator på inomhusluften. Över 800ppm vill man ju inte ha inne.G gammeljohan skrev:
För att veta om din luftfuktighet är okej behövs mer information då det beror på hur varmt du har det där du mäter och vad luftfuktigheten och temperaturen är ute. Som exempel om det är 20 grader där du mäter 50% RF och det ligger runt 0 grader ute och 90%RF så kommer du ha ett fuktillskott på över 4 g/kbm inne. Det är något över folkhälsomyndigheten gränsvärde och ställer högre krav på att ångspärrar i väggar och tak är hela och täta. Ett högre fuktillskott i bostaden ökar skillnaden i ångtryck mellan ute och inne vilket kommer öka mängden fukt som tränger ut i konstruktionen.
Gamla hus har ingen ångspärr mot övervåning och vind - dessa byggde på skorstensstock, eldstäder (senare oljepanna och flispanna) hölls varma att de åstadkom undertryck i bodelen och den vägen forslade bort den fuktiga bostads-luften genom den varma skorsten.M Maalkl skrev:
Hus som inte är konstruerade med undertrycksventilation måste ha 'gladpack' (ångspärr) under innerväggens yta framförallt mot vind och stor del av väggarna för att varmare, fuktigare och mer lätta luften inte skall sippra upp på den kalla vinden och där agera destillationskolonn...
Har sett under sommaren en hel flerfamiljs-kåk som tvingades byta alls in väggpanel och förmodligen en del fick fixas på vinden också pga. den effekten med omfattande röta som resultat, antagligen för att de gått ifrån uppvärmning med olje/pelletspanna till jord/bergvärmepump och inte säkrat ventilationen på stockarna med tex. pax-fläktar fast den nu blev kalla...
De hade säkert över halv meter isolation på vinden med stenull etc. men problemet vara att fukten fälldes ut ungefär halvvägs genom tjockleken av isoleringen och mycket av vattnet gick mot väggarna och dess paneler och det ruttnade upp inneifrån.