Schuko vs Perilex för ugn och micro
Hade tänkt koppla in en häll på det befintliga uttaget, Periflex. Men ugnen och inbyggnadsmicron kommer att stå längre bort.
Ungefär där de skall sitta finns i dag två uttag. ett för kyl, och ett för frys. Varsin grupp 10A.
Finns det något hinder mot att koppla in ugn på den ena och micro på den andra? Förutsatt att de har schucko kontakt. (vilket de kommer att ha) eller måste jag ta dit elektriker för att dra fram Periflex? i så fall varför?
den enda nackdelen som jag ser det är att man ökar risken en aning för att säkringen går (med fler anslutna apparater borde risken öka, ju) och att då kyl resp frys blir utan ström.
Om man använder en brytare med automatisk återställare (vet i skrivandes stund inte om de går att lösa för normala pengar, så det kanske inte är ett alternativ) borde det ju i så minska risken att kyl/frys blir strömlösa en längre tid?
/Lasse
Ungefär där de skall sitta finns i dag två uttag. ett för kyl, och ett för frys. Varsin grupp 10A.
Finns det något hinder mot att koppla in ugn på den ena och micro på den andra? Förutsatt att de har schucko kontakt. (vilket de kommer att ha) eller måste jag ta dit elektriker för att dra fram Periflex? i så fall varför?
den enda nackdelen som jag ser det är att man ökar risken en aning för att säkringen går (med fler anslutna apparater borde risken öka, ju) och att då kyl resp frys blir utan ström.
Om man använder en brytare med automatisk återställare (vet i skrivandes stund inte om de går att lösa för normala pengar, så det kanske inte är ett alternativ) borde det ju i så minska risken att kyl/frys blir strömlösa en längre tid?
/Lasse
Det kan vara lite klent med 10A för ugnen. Oftast drar man 16A (2,5 kvmm ) till ugn.
Å andra sidan så ska man köra rätt hård värme för att snitta på över 10A över så lång tid som en 10A trög (eller C10 automatsäkring) "ser" över (med avseende på laster som inte toppar mer än 16A).
Det är förstås skillnad på olika ugnar också. En gissning är att en ugn med pyrolys kan vilja ha större säkring.
Om det är infälld installation så prova hur det funkar med ugnen, om säkringen löser ut nån gång ibland så kan du alltid dra om till 2,5mm2 och 16A senare.
Jämför att man i många lägenheter kör 20A enfas till fyra spisplattor + ugn, trots att alla plattor + ugn samtidigt kan dra t.ex. 45A om man nu verkligen envisas med att t.ex. koka ägg på löpande band samtidigt som man mest jobbar på att förkolna saker i ugnen
Det är förstås skillnad på olika ugnar också. En gissning är att en ugn med pyrolys kan vilja ha större säkring.
Om det är infälld installation så prova hur det funkar med ugnen, om säkringen löser ut nån gång ibland så kan du alltid dra om till 2,5mm2 och 16A senare.
Jämför att man i många lägenheter kör 20A enfas till fyra spisplattor + ugn, trots att alla plattor + ugn samtidigt kan dra t.ex. 45A om man nu verkligen envisas med att t.ex. koka ägg på löpande band samtidigt som man mest jobbar på att förkolna saker i ugnen
Micron kan du nog köra tillsammans med kyl/frys. Det är troligtvis inga problem att koppla kyl och frys på samma uttag och micron på det andra uttaget.
Ugnen blir det troligtvis problem med.
Kan du inte byta det befintliga Perilex-uttaget till en dosa och montera Perilex-uttaget till hällen jämte dosan och dra fram en ny kabel till där ugnen skall vara? EKK 3G2.5 som du kan lägga i sockeln under skåpen.
Man brukar koppla hällen på 2 faser och ugnen på den 3:e fasen.
Inbyggnadsugnar har ofta en fastgjuten stickkontakt vid leveransen, så då skall den matas från ett vanligt schuko-uttag som är godkänt för 16A.
Ugnen blir det troligtvis problem med.
Kan du inte byta det befintliga Perilex-uttaget till en dosa och montera Perilex-uttaget till hällen jämte dosan och dra fram en ny kabel till där ugnen skall vara? EKK 3G2.5 som du kan lägga i sockeln under skåpen.
Man brukar koppla hällen på 2 faser och ugnen på den 3:e fasen.
Inbyggnadsugnar har ofta en fastgjuten stickkontakt vid leveransen, så då skall den matas från ett vanligt schuko-uttag som är godkänt för 16A.
Kollade lite på ugnar, och jag hade nog trott att de låg på runt 2000W men de större med pyr drar i väg upp till 3600W, så jag antar jag minst måste dra fram 16A.
Men den huvudsakliga frågan var om det är klokt (förutsatt att säkringen och ledaren klarar det) att koppla in kyl och frys tillsammans med ugn och micro.
Det måste ju finnas en anledning att kyl och frys har var sin grupp om 10A när de lätt kunnat dela på en 6A.
Har det med driftsäkerhet att göra?
eller har de stora startströmmar?
Kylen ligger på 110W och frysen på 120W
Tänker nog göra som du föreslår Yxis, prova. Men jag funderar på att byta till 13A vilket skulle ge mig lite mer marginal. Om nu inte någon kommer på en bra anledning för att man inte skall göra så.
Men den huvudsakliga frågan var om det är klokt (förutsatt att säkringen och ledaren klarar det) att koppla in kyl och frys tillsammans med ugn och micro.
Det måste ju finnas en anledning att kyl och frys har var sin grupp om 10A när de lätt kunnat dela på en 6A.
Har det med driftsäkerhet att göra?
eller har de stora startströmmar?
Kylen ligger på 110W och frysen på 120W
Tänker nog göra som du föreslår Yxis, prova. Men jag funderar på att byta till 13A vilket skulle ge mig lite mer marginal. Om nu inte någon kommer på en bra anledning för att man inte skall göra så.
Perilex är inte en "spiskontakt". Det är en helt vanlig generell standard för 3-fas med maximal belastning 16A. Det finns alltså ingenting som säger att du måste ha perilex bara för att det är en spis eller ugn du vill ansluta. Istället handlar det om vad du behöver plocka ut för maxström.frykh skrev:
Har du enfaslast använder du lämpligen schuko-uttag upp till 16A, "norsk" spiskontakt för 20A och den blå variantern av CEE-uttag för större laster.
Har du trefastlast använder du lämpligen perilex-uttag upp till 16A och röda CEE-uttag för större laster.
Så att kalla dit en elektriker gör du bara om du behöver mer eller annorlunda ström än du har nu. Inte för att du tänker ansluta en annan typ av apparat. Jag skulle nöja mig med att dra 2.5 kvmm till mitt Schuko-uttag. Att bara säkra upp till 13A kan säkert funka också med det är inget man gör utan en kvalificerad bedömning och då måste du ändå kalla dit en elektriker. Skillnaden i kostnad mellan att dra om trådarna och att bara byta säkring är inte så stor att det är värt att vara dumsnål.
Redigerat:
Enligt min erfarenhet behöver det inte alls finnas någon anledning. Gammal vana och slentrian. Väldigt mycket av "Så har jag alltid gjort förut och så tänker jag fortsätta göra"-mentalitet hos elektriker. Varför sätta något annat än 10A rakt över när det går. Jag fick slåss rätt mycket med min senaste elektriker för att få vettigt sektionerade belysningsgrupper på 6A. En 10A per rum, och ibland delat på två rum, tyckte han var "så man gör".frykh skrev:
Sen finns det ju inget som säger att den gruppen och de uttagen alltid kommer vara kyl och frys. Om du skall använda dem till annat i framtiden kan du då vara rätt glada över att inte behöva dra nya ledningar och säkra upp.
Var inne på samma sak som du Steamboy, men varför två separata grupper till kyl och frys? uttagen sitter 1 meter från varandra på väggen..
Den enda vettiga (enligt mitt tänke ) anledning är att OM säkringen går till frysen skall inte kylen slås ut i samma veva. och tvärt om.
Någon som vet?
Den enda vettiga (enligt mitt tänke ) anledning är att OM säkringen går till frysen skall inte kylen slås ut i samma veva. och tvärt om.
Någon som vet?
Förr i tiden så hade man oftast i lägenheter 1 säkring till spisen, 1 säkring till kylen + ibland även till fläkten på samma säkring eller till ett vägguttag ovan bänken jämte kylen samt 1-2 säkringar för resten av lägenheten beroende på lägenhetens storlek.
När elektriciteten kom till våra bostäder så betalade man för hur många uttag man hade så då hade man väldigt få uttag som man sen drog egna ledningar till. En del av detta har sen, helt onödigt, följt med in i dagens tid.
Vid nybyggnation så är det oftast inte elektrikern som bestämmer antalet uttag och hur de skall fördelas utan det gör en konsult som gör ritningarna. Sen skall bara elektrikern följa ritningarna för annars blir det dyrt för elektrikern.
När det gäller mindre jobb där man inte har några ritningar så brukar elektrikern få vara med i processen. Att det då blir separat uttag för kyl och frys beror troligtvis på, precis som ni skriver, "så har jag alltid gjort."
Tyvärr blir det då separata uttag för kyl och frys och sen blir det 1 säkring för alla uttagen ovan diskbänken och senare så klagar kunden på att säkringen löser ut så fort de kokar kaffe, kokar vatten i vattenkokaren och vispar samtidigt. Själv brukar jag dra fram en 3-fasgrupp till uttagen ovan arbets- & diskbänk för att ha separata säkringar till uttagen där. Kyl, Frys, spisfläkt och micro kan mycket väl vara på samma säkring beroende på vilka maskiner det skall vara. Diskmaskiner kräver oftast egen säkring.
När elektriciteten kom till våra bostäder så betalade man för hur många uttag man hade så då hade man väldigt få uttag som man sen drog egna ledningar till. En del av detta har sen, helt onödigt, följt med in i dagens tid.
Vid nybyggnation så är det oftast inte elektrikern som bestämmer antalet uttag och hur de skall fördelas utan det gör en konsult som gör ritningarna. Sen skall bara elektrikern följa ritningarna för annars blir det dyrt för elektrikern.
När det gäller mindre jobb där man inte har några ritningar så brukar elektrikern få vara med i processen. Att det då blir separat uttag för kyl och frys beror troligtvis på, precis som ni skriver, "så har jag alltid gjort."
Tyvärr blir det då separata uttag för kyl och frys och sen blir det 1 säkring för alla uttagen ovan diskbänken och senare så klagar kunden på att säkringen löser ut så fort de kokar kaffe, kokar vatten i vattenkokaren och vispar samtidigt. Själv brukar jag dra fram en 3-fasgrupp till uttagen ovan arbets- & diskbänk för att ha separata säkringar till uttagen där. Kyl, Frys, spisfläkt och micro kan mycket väl vara på samma säkring beroende på vilka maskiner det skall vara. Diskmaskiner kräver oftast egen säkring.
Tack Lazyman, jag tror du redde ut det hela.
Skulle vilja haft en trefasgrupp till uttagen också, men det kostar nog mer än det smakar att fixa det i efterhand nu. Skall bara byta ytskikt, och jag AVSKYR synlig kabel.
Har sett en del trådar där elektriker säger att efter dragning så blev kunden såååååå nöjd med synlig kabel. Gäller INTE mig. När de tar fram genomskinlig koppar kanske...
Skulle vilja haft en trefasgrupp till uttagen också, men det kostar nog mer än det smakar att fixa det i efterhand nu. Skall bara byta ytskikt, och jag AVSKYR synlig kabel.
Har sett en del trådar där elektriker säger att efter dragning så blev kunden såååååå nöjd med synlig kabel. Gäller INTE mig. När de tar fram genomskinlig koppar kanske...
Sidospår: det finns två Perilexkontakter, en för 16A och en för 25A. Den tydligaste skillnaden är om jordblecket är liggande eller stående.Steamboy skrev:
I Sverige används Perlex i stort sett bara till spis/kök-grejer, men i andra länder (framförallt Västtyskland) användes Perilex som generell trefaskontakt. Man kan ju vara lite avundsjuk på dem, säkerheten hos Perilex är väl överlägsen våra gamla platta Semko-17-handskar...
Antagligen just att de inte ska slå ut varandra eller slås ut av något annat. 10A förr för att folk skulle slippa ha både 6A-proppar och 10A-proppar hemma, och för att det ska gå att "offra" en 10A-propp från nån mindre viktig grupp ifall proppen till kyl/frys löser ut.frykh skrev:
Sidospår, angående belastningstålighet:
Jag har kyl, mikro, spis, ett par datorer, en stereo, en TV och förr även en bänkdiskmaskin på samma 10A i stugan. När bänkdiskmaskinen fanns där så körde jag aldrig mikro+disk samtidigt (och då kördes inte tv'n och stereon på den säkringen). Säkringen har aldrig löst ut. Likaså har 10A-säkringarna till spisen aldrig löst ut trots att den teoretiskt ska kunna dra 16A per fas. De enda säkringar som löst ut är huvudsäkringar och det har hänt just de gånger jag kommit till kall stuga på vintern och medvetet överbelastat säkringarna genom att köra mer än de 16A för att få upp värmen... (inte bra men jag är halvsäker på att ledarna i sig är åtminstone 4mm2 från mätartavlan till husets första central, och matningen till mätartavlan är nog 6mm2, så den överlasten är inte farlig för anläggningen).
Den korrekta lösningen i mitt fall skulle givetvis dels vara att ha en separat grupp för alla de där stereo-tv-grejerna och om bänkdiskmaskinen varit kvar även en separat grupp för diskmaskinen (men mikron kan gott dela propp med fläkt och kyl), och antingen telefonstyrd fjärrpåslagning av värme i förväg eller uppsäkring av huvudsäkringen (eller bo permanent i huset, så det inte står kallt och behöver värmas upp snabbt, eller att jag blir morgonpigg och åker till huset så tidigt att det hinner bli varmt åtminstone vid läggdags rimlig tid på kvällen
)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 449 inlägg
Men nu ska vi inte bryta mot reglerna - de finns av en anledning. Den gyllene regeln vid dimensionering är
En ugn som drar 3.6 kW kräver alltså 16 A säkring och 2.5 mm² ledare. Man "provar" inte om säkringen håller. Och vi brukar inte räkna på kablars termiska tidskonstant för spisgrupper, ännu...
Eftersom det är infällt och troligen helt separata rör till de två uttagen så bör det vara en smal sak att dra i 2.5 mm² till uttaget för ugnen. Välj/byt dock uttag av bra kvalite - det förekommer rapporter om att schukouttag inte tål längre tids belastning närmare 16 A.
433.1: Belastningsström <= Säkring <= Kabel
En ugn som drar 3.6 kW kräver alltså 16 A säkring och 2.5 mm² ledare. Man "provar" inte om säkringen håller. Och vi brukar inte räkna på kablars termiska tidskonstant för spisgrupper, ännu...
Eftersom det är infällt och troligen helt separata rör till de två uttagen så bör det vara en smal sak att dra i 2.5 mm² till uttaget för ugnen. Välj/byt dock uttag av bra kvalite - det förekommer rapporter om att schukouttag inte tål längre tids belastning närmare 16 A.
Vilka regler är det som använts när dagens spisar installerats i dagens "enfaslägenheter"? Fyra plattor, t.ex. 2000+1000 eller 1500+1500W per fas, ugn med över+undervärme+grill på 3000W = totalt 9000W = mycket mer än de 20A som brukar vara vanligt för spisen i en sådan lägenhet.
Det man "provar" är alltså vilken faktisk belastning man får då man använder sakerna som man själv tänkt använda dem, eller så räknar man på sådan användning.
Visst kan man hårddra det till att lägenheten kan byta ägare och det ska fungera att köra storkok med max effekt på alla plattor + ugnen i flera timmar i rad, men med den logiken så ska också varje schuko-uttagsbrunn orka en 2kW värmefläkt och för den delen så ska uppvärmningen räcka till även om man har alla fönster konstant öppna på vintern...
Det man "provar" är alltså vilken faktisk belastning man får då man använder sakerna som man själv tänkt använda dem, eller så räknar man på sådan användning.
Visst kan man hårddra det till att lägenheten kan byta ägare och det ska fungera att köra storkok med max effekt på alla plattor + ugnen i flera timmar i rad, men med den logiken så ska också varje schuko-uttagsbrunn orka en 2kW värmefläkt och för den delen så ska uppvärmningen räcka till även om man har alla fönster konstant öppna på vintern...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 449 inlägg
Bara för att "regelbrott" i gamla lägenheter förekommer så tycker jag inte det är fritt fram att fortsätta på det spåret.
I de flesta dylika trådar brukar någon komma med förmaningen att inte använda alla plattor på spisen samtidigt.
Det har dessutom inte framkommit någon anledning till att underdimensionera i detta fall, en ugn som kanske inte går att köra på halvfart.
I längden är det inte bra att överbelasta ledningar och säkringar. PVC är termoplastiskt - mjuknar (deformeras) vid ca 90 °C och kan återgå till en ny form vid avkylning om den ligger i "spänn" i t.ex en böj. Till slut kan det bli kortslutning inne i väggen. Så man kan säkert konstatera att det fungerar vid 100 "prov", men kanske inte 200.
I de flesta dylika trådar brukar någon komma med förmaningen att inte använda alla plattor på spisen samtidigt.
Det har dessutom inte framkommit någon anledning till att underdimensionera i detta fall, en ugn som kanske inte går att köra på halvfart.
I längden är det inte bra att överbelasta ledningar och säkringar. PVC är termoplastiskt - mjuknar (deformeras) vid ca 90 °C och kan återgå till en ny form vid avkylning om den ligger i "spänn" i t.ex en böj. Till slut kan det bli kortslutning inne i väggen. Så man kan säkert konstatera att det fungerar vid 100 "prov", men kanske inte 200.