Ok,trodde du tyckte det var en dum fråga. 
Hur mycket ska man värmeisolera till- och frånluftsrören som ligger i den kalla vinden?
Alltså tjockleken.
Billigast med vanlig glasfiber som lindas runt och fästs med ståltråd?
Alltså tjockleken.
Billigast med vanlig glasfiber som lindas runt och fästs med ståltråd?
Jag vill minnas att det specades 80 mm på min ritning.
Kanske 2 x 50 mm är enklast att montera.
Och det behöver inte vara någon kondensisolering, eftersom rören är varmare än luften på kallvinden.
(Jag har mina rör i kattvinden, och fyllde på ordentligt med lösull i stället)
Kanske 2 x 50 mm är enklast att montera.
Och det behöver inte vara någon kondensisolering, eftersom rören är varmare än luften på kallvinden.
(Jag har mina rör i kattvinden, och fyllde på ordentligt med lösull i stället)
KOndensisolering behövs bara på ut- och avluft har jag läst någonstans.
Stämmer det?
Stämmer det?
Det kan stämma.
Det har ju med rörens temperatur, alltså ute- och avlufttemperaturerna och temperaturen i det aktuella utrymmet att göra.
Men de rören behöver ju inte värmeisoleras i alla fall.
Och den flexibla ljuddämparen har väl kondensisolering "inbyggd" i sin konstruktion,
dvs plast/alufolie ytterst?
Det har ju med rörens temperatur, alltså ute- och avlufttemperaturerna och temperaturen i det aktuella utrymmet att göra.
Men de rören behöver ju inte värmeisoleras i alla fall.
Och den flexibla ljuddämparen har väl kondensisolering "inbyggd" i sin konstruktion,
dvs plast/alufolie ytterst?
Knock on wood
Du svarade aldrig på frågan om du jobbar med ventilation?
Ditt resonemang att ett villa aggregat skulle implodera ett spirorör är ju inte så trovärdigt.
Jag har varit med när det sögihop ett 1000 spiro då ett spjäll stängde för fort. Men då pratar vi inga 60 liter och 100-200 Pascal i tryck.
Har inga problem med att folk är hjälpsamma men det måste ju vara ett grundkrav att man aviserar sin kunskaps nivå med attribut som "tror jag " eller "har jag läst"
Jag har ett modernt ftx med rotor. Jag har avaktiverat mitt batteri i styr och regleren.
Vid -20 ute har jag en Tillufts temp på ~16
Jag har medvetet injusterat med ett visst undertryck då jag inte vill få fuktig varm inomhus luft vandra ut i den kallare sten fasaden och kondensera.
Värmer huset med fjv och den lilla påverkan tilluften gör kompenserar jag med radiatorerna. Filter byts så klart inför vintern då frånluftsflödet krävs för att rotorn ska kunna göra sitt jobb.
Du svarade aldrig på frågan om du jobbar med ventilation?
Ditt resonemang att ett villa aggregat skulle implodera ett spirorör är ju inte så trovärdigt.
Jag har varit med när det sögihop ett 1000 spiro då ett spjäll stängde för fort. Men då pratar vi inga 60 liter och 100-200 Pascal i tryck.
Har inga problem med att folk är hjälpsamma men det måste ju vara ett grundkrav att man aviserar sin kunskaps nivå med attribut som "tror jag " eller "har jag läst"
Jag har ett modernt ftx med rotor. Jag har avaktiverat mitt batteri i styr och regleren.
Vid -20 ute har jag en Tillufts temp på ~16
Jag har medvetet injusterat med ett visst undertryck då jag inte vill få fuktig varm inomhus luft vandra ut i den kallare sten fasaden och kondensera.
Värmer huset med fjv och den lilla påverkan tilluften gör kompenserar jag med radiatorerna. Filter byts så klart inför vintern då frånluftsflödet krävs för att rotorn ska kunna göra sitt jobb.
Jag hade valt komfortnätmatta köp isoleringen av en isolerings entreprenör.
Låna specialtången som man nyper ihop nätmattan med så slipper du hålla på med ståltråd. 2x 50 mm med förskjutning på skarvarna blir bra.
Kondens på intag avluft beror på omgivningens temperaturer i princip om aggregatet står kallt kommer intaget och avluften också vara kalla = ingen kondens
Men ett avbrott av återvinningen rotorn stannar eller korsväxlare alt motströmsväxlare som går i avfrostning gör att jag aldrig skulle spara in på detta i min egna privata anläggning.
Erfarenheten säger att difusions tät isolering typ lamellmatta inte är ett absolutkrav utan en enklare 30-50 mm komfortmatta gör jobbet galant.
Låna specialtången som man nyper ihop nätmattan med så slipper du hålla på med ståltråd. 2x 50 mm med förskjutning på skarvarna blir bra.
Kondens på intag avluft beror på omgivningens temperaturer i princip om aggregatet står kallt kommer intaget och avluften också vara kalla = ingen kondens
Men ett avbrott av återvinningen rotorn stannar eller korsväxlare alt motströmsväxlare som går i avfrostning gör att jag aldrig skulle spara in på detta i min egna privata anläggning.
Erfarenheten säger att difusions tät isolering typ lamellmatta inte är ett absolutkrav utan en enklare 30-50 mm komfortmatta gör jobbet galant.
Ledsen, men någon sådan fråga tror jag inte jag har fått.Däremot ställt den själv någon gång.egerskog skrev:
Men nej, jag "jobbar" inte med ventilation.
Jag skrevegerskog skrev:
Var nämnde jag spirorör?KnockOnWood skrev:
Det handlade alltså om en ljuddämpare.
Det finns flexibla sådana. De är nog mycket vanliga i småhus.
Hm som du mycket riktigt påpekar hade jag fel.
jag tar på mig skämskudden lite här.jag har väl egentligen ingen ursäkt utan konstaterar bara att ligga och läsa forum på en liten telefonskärm och vara trött är kanske inte optimalt. Jag får be om ursäkt för mitt lilla person angrepp.
jag ser att du lyckats med att prestera snart 11 000 inlägg hatten av för det.
angående acu-comp är de lite känsliga hur man böjer dem. ett tips från läktaren för att maximera sin ljuddämpning är att dra ut den flexslangen till full längd och S:a den svagt med båda armarna instuckna inuti.jag rekomenderar ej att man använder den som en 90° vinkel då det är väldigt lätt att få ett skarpt veck invändigt vilket ger ett olycligt onödigt tryckfall och en försvagning av konstruktionen invändigt.ska man ansluta ett don i bjälklaget neråt från vinden skulle jag montera en vanlig vinkel som jag sedan skulle ansluta den flexibla ljuddämparen imot. ljuddämparen som nämns har väldigt bra ljuddämpning och förenklar montaget då det kan upplevas som svårt att få till kanalen mellan två stumma mått. i detta fallet mellan stamkanalen och donet i bjälklaget.
jag tar på mig skämskudden lite här.jag har väl egentligen ingen ursäkt utan konstaterar bara att ligga och läsa forum på en liten telefonskärm och vara trött är kanske inte optimalt. Jag får be om ursäkt för mitt lilla person angrepp.
jag ser att du lyckats med att prestera snart 11 000 inlägg hatten av för det.
angående acu-comp är de lite känsliga hur man böjer dem. ett tips från läktaren för att maximera sin ljuddämpning är att dra ut den flexslangen till full längd och S:a den svagt med båda armarna instuckna inuti.jag rekomenderar ej att man använder den som en 90° vinkel då det är väldigt lätt att få ett skarpt veck invändigt vilket ger ett olycligt onödigt tryckfall och en försvagning av konstruktionen invändigt.ska man ansluta ett don i bjälklaget neråt från vinden skulle jag montera en vanlig vinkel som jag sedan skulle ansluta den flexibla ljuddämparen imot. ljuddämparen som nämns har väldigt bra ljuddämpning och förenklar montaget då det kan upplevas som svårt att få till kanalen mellan två stumma mått. i detta fallet mellan stamkanalen och donet i bjälklaget.
Tack! Ja visst är det hemskt, har faktiskt ibland funderat på om jag skulle skaffa mig ett livegerskog skrev:
Du har rätt, det är
https://www.soliduct.se/fl-160-1200-alu/p-903.htm
som monteras så här:
https://www.soliduct.se/redirect.php?action=url&goto=delat.ws/download/FL.pdf
Jag skaffade fram ventilationsritningen från Soliduct och offert på materialet.
Sedan skötte snickarna installationen (ej ett självbygge).
Kanske de åstadkom något veck på ljuddämparen, det är mycket riktigt en 90° böj på den.
Tack för all hjälp här på forumet.
Kommer bara att ha två meter till yttervägg från aggregatet så jag köpte 5 m kondensisolering till av- och uteluft bara för att vara säker.
Har beställt alla grejer, aggregat och allt, och det landade på ~28000 kr. Nu ska det bara installeras...
Kommer kanske fler frågor så småningom.
Kommer bara att ha två meter till yttervägg från aggregatet så jag köpte 5 m kondensisolering till av- och uteluft bara för att vara säker.
Har beställt alla grejer, aggregat och allt, och det landade på ~28000 kr. Nu ska det bara installeras...
Kommer kanske fler frågor så småningom.
En liten uppdatering.
Installationen har kommit igång och det flyter på bra. Måste säga att det gått bättre än förväntat och att installera det är rätt så lätt. Här kommer lite bilder.
Ska man isolera själva aggregatet?
Installationen har kommit igång och det flyter på bra. Måste säga att det gått bättre än förväntat och att installera det är rätt så lätt. Här kommer lite bilder.
Ska man isolera själva aggregatet?
Aggregatet brukar vara isolerat med 40-50mm stenull eller motsvarande som de flesta tillverkare anser vara tillräckligt. Normalt ställer man det på en stenullsskiva eller liknande för ljuddämpningen och så länge man kan ordna filterbyte och liknande skadar det inte men krävs å andra sidan inte heller att du gör något ytterligare. Har sett flera gds-are som byggt lådor av EPS alt stenullsskivor dock runt aggregatet
Hej jontesjostrom,
Hur går det för dig? Har du driftsatt det hela och i så fall, märker du stor skillnad på inomhusklimatet?
Jag har själv en villa från -71 med i princip identisk planlösning som din och går i samma planer som du med att installera FTX.
Vad jag reagerat på i din planritning är att det ser ut som om du har källare med tanke på de trappor man ser. Själv har jag källare under hela huset med trappor på samma plats som på din ritning. Gillestuga och ett sovrum i ena änden och dusch tvätt, lite förråd och hobbyrum i andra.
Om du också har källare, hur har du tänkt med ventilationen där eller är det utrymmen som inte används?
Själv har jag en uppsjö med tallriksventiler i källaren och dessa bör ju förstöra FTX-ventilationen om man inte stänger dem och om man stänger dem så måste man ju ha FTX även i källaren kan jag tänka?
Hur går det för dig? Har du driftsatt det hela och i så fall, märker du stor skillnad på inomhusklimatet?
Jag har själv en villa från -71 med i princip identisk planlösning som din och går i samma planer som du med att installera FTX.
Vad jag reagerat på i din planritning är att det ser ut som om du har källare med tanke på de trappor man ser. Själv har jag källare under hela huset med trappor på samma plats som på din ritning. Gillestuga och ett sovrum i ena änden och dusch tvätt, lite förråd och hobbyrum i andra.
Om du också har källare, hur har du tänkt med ventilationen där eller är det utrymmen som inte används?
Själv har jag en uppsjö med tallriksventiler i källaren och dessa bör ju förstöra FTX-ventilationen om man inte stänger dem och om man stänger dem så måste man ju ha FTX även i källaren kan jag tänka?
Redigerat:
@PeterTexas
Vi har enplan med källare, vi satte in FTX -09. Alla rum i källaren har luftombyte (frånluft förråd, dusch, "framtida bastu", toa, tvättstuga, klädkammare och matkällare, tilluft sovrum, gillestuga). Alla rum uppe har luftombyte (frånluft badrum och kök, tilluft 3*sovrum och vardagsrum).
Vi har enplan med källare, vi satte in FTX -09. Alla rum i källaren har luftombyte (frånluft förråd, dusch, "framtida bastu", toa, tvättstuga, klädkammare och matkällare, tilluft sovrum, gillestuga). Alla rum uppe har luftombyte (frånluft badrum och kök, tilluft 3*sovrum och vardagsrum).