Ursäkta en lindrig trådkapning. Varför är det viktigt med ett värmebatteri på inluften? När man har ett vanligt frånluftsystem hämtar man ju ouppvärmd friskluft direkt genom spaltventiler i fönstren. Blir ouppvärmd friskluft tråkigare att ha att göra med om den kommer via inluftventiler som sitter på andra platser i rummet?
Bra och berättigad fråga!svartöra skrev:
Men det beror nog mycket på hur energisnålt huset är.
Vissa hus behöver ju tillskott av värme under en stor del av året, konstigt nog
Andra hus (som mitt till exempel
) klarar sig med minimalt värmetillskott, och då är naturligtvis "värmebatteriet"onödigt. Värmebatteriet måste ju få sin värme någonstans ifrån också, värmepanna, värmepump eller fjärrvärme.
Och nej, tilluften från FTX-aggregatet via ventilerna i taket är nog av bättre kvalitet och renare än den man tar in direkt via fönsterventiler.
Spaltventilerna sitter ju så de motverkar kallras, och inluften får därmed ett värmetillskott från radiatorerna. Har man inluften mitt i rummet får man kanske inluften i nacken? Det kan ju vara ett problem när det blir *kallt* om vintern, kanske mer ett problem för norrlänningarna då.
Känns ju dumt att investera i FTX och sedan behöva värma luften med direktverkande el, även om det inte är mycket.
Jag behöver göra något åt mitt frånluftsystem och har sneglat på FTX även om det förmodligen inte betalar sig eftersom jag redan har värmepump. Men lite extra teknik är ju kul...
Känns ju dumt att investera i FTX och sedan behöva värma luften med direktverkande el, även om det inte är mycket.
Jag behöver göra något åt mitt frånluftsystem och har sneglat på FTX även om det förmodligen inte betalar sig eftersom jag redan har värmepump. Men lite extra teknik är ju kul...
Med mekanisk från och tilluft vill man ha balans i systemet då man har kontroll på båda flödena.jontesjostrom skrev:
Med undertryck kan du få fukt i kontruktionen och möjligen SBS (sick building syndrome).
Man har värmebatteri även för att skydda utrustningen, om rotorn fryser kan aggregatet falera. Att blåsa in för kall luft i huset kan skapa kondens också skulle jag tro. Alternativet om man inte har något värmebatteri är att stänga av ventilationsaggregatet om det blir för kallt, men tror även längst ner i ystad att ett batteri skulle behövas även om det inte krävs så mycket effekt på det och drifttiden under ett år inte är stor.svartöra skrev:
Japp, spaltventilerna är smart placerade över fönster, då ofta radiatorerna som tar kallraset vid fönster kan kompenseras för det extra kallraset.svartöra skrev:
Om du har värmepump med vattenburet system så kan du ju alltid välja ett vätskeburet värmebatteri som KnockOnWood skrev vet dock inte hur dessa ligger i pris jämfört med elbatteri.
Om vi tar den skissen jag gjorde som exempel så om jontesjostrom haft självdrag hade det totalaeffektbehovet i radiatorerna behöva ökas med 2400 Watt om bostaden haft självdrag för att bibehålla samma temperatur medans man med FTX och värmebatteri där du kan återvinna 80 % av värmen i frånluften endast behöver ett värmebatteri på 1400 Watt.
Sen är det som jag skrivit tidigare lättare att uppfatta drag ju lägre temperaturen är på luften, men alla är vi olika känsliga för detta.
Har inte så bra koll på villaaggregat men skulle misstänka att elbatteri är det vanligaste även om jag själv absolut skulle dragit en ledning från värmekällan.KnockOnWood skrev:Bra och berättigad fråga!
Men det beror nog mycket på hur energisnålt huset är.
Vissa hus behöver ju tillskott av värme under en stor del av året, konstigt nog
Andra hus (som mitt till exempel
onödigt. Värmebatteriet måste ju få sin värme någonstans ifrån också, värmepanna, värmepump eller fjärrvärme.
Och nej, tilluften från FTX-aggregatet via ventilerna i taket är nog av bättre kvalitet och renare än den man tar in direkt via fönsterventiler.
Hmmm, även om du har minimala transmissionsförluster och kanske även klarar passivhus kravet så påverkar ju inte detta temperaturen i tilluften.
Ja precis, det känns ju som att filtret i ett luftbehandlingsaggregat borde vara av högre kvalite, vet inte om där sitter F7 filter i villaagg?
Redigerat:
Nu talar jag av egen erfarenhet sedan fyra år i nybyggt hus:svartöra skrev:
Det blir inget kallras med moderna, argonfyllda treglasfönster (det är väl standard nu?).
Tvärtom blir de så kalla på utsidan att man inte kan se ut på morgnarna pga utvändig kondens.
Jag har alltså inte några radiatorer alls i huset, och de har inte heller behövts, för det förekommer inget kallras.
Huset värms upp av en liten luft/luft-värmepump, som går på lägsta och tystaste läget.
Den sitter i hallen över ytterdörren.
Samt en och annan brasa i kaminen förstås, ett par gånger i veckan.
Men jag har som sagt inga radiatorer.
Ingen golvvärme heller för den delen. Enkelt och bra bara.
Att tilluftsventilerna i taket skulle orsaka drag har jag ännu inte märkt.
De är ju utformade så att de skall sprida luften ut åt sidorna.
Efter vad jag har hört är folk med tilluft via fönsterventiler eller väggventiler mer besvärade av iskallt drag.
Temperaturverkningsgraden hos FTX-aggregatet är faktiskt väldigt hög om man väljer ett bra aggregat.svartöra skrev:
Så om det är 0°C ute och 20°C inne, så kommer tilluften att vara 18 - 19°C varm,
och det är ju inte direkt *kallt*
Men det är klart att i januari i Norrbotten med -20°C så blir tilluften ett par grader kallare.
Kanske nedåt 16°C då. Usch och fy
Det SKA vara undertryck i huset för att undvika att varm fuktig luft läcker ut på fel ställe och kondenserar mot kall yta. Då är det lämpligt att projektera lite mer frånluft.
Se till att använda ljuddämpare vid varje tilluftsventil. Typ böjligt, perforerat, isolerat rör.
Roterande vxl har dålig verkningsgrad och behöver troligen värmebatteri. Motströms vxl har bättre verkningsgrad och behöver inget värmebatteri (jag har så, har aldrig problem m för kall tilluft på vintern). Motströms ger dock något torrare luft på vintern. Roterande behåller mer fukt i luften.
Se till att använda ljuddämpare vid varje tilluftsventil. Typ böjligt, perforerat, isolerat rör.
Roterande vxl har dålig verkningsgrad och behöver troligen värmebatteri. Motströms vxl har bättre verkningsgrad och behöver inget värmebatteri (jag har så, har aldrig problem m för kall tilluft på vintern). Motströms ger dock något torrare luft på vintern. Roterande behåller mer fukt i luften.
En till snabb fråga.
Hur ska man göra när man drar utluften och avluften in i huset via fasaden?
Räcker det bara med ett galler eller måste man sätta något don där också? Ska man gå ner i dimension eller dra ett 160mm rör ut?
Måste det sitta ljuddämpare innan?
Hur ska man göra när man drar utluften och avluften in i huset via fasaden?
Räcker det bara med ett galler eller måste man sätta något don där också? Ska man gå ner i dimension eller dra ett 160mm rör ut?
Måste det sitta ljuddämpare innan?
Har gjort en snabb lista på vilket material som behövs. Har jag glömt något så komplettera gärna?
Spirorör 160mm 9 x 3m
Spirorör 100mm 7 x 3m
Tilluftsdon 100mm 6 st
Frånluftsdon 100mm 4 st
Ljuddämpare 100mm 6 st flexdämpare till tilluft
Ljuddämpare 160mm 2 st 900 mm på tilluft- och frånluftsstammarna
Påstick 160mm – 100mm 9 st
Reduktion 160mm – 100mm 1 st
Böj 90° 100mm 1 st
Combidon 1 st
Isolering 100mm 20m
Isolering 160mm 30m
Spirorör 160mm 9 x 3m
Spirorör 100mm 7 x 3m
Tilluftsdon 100mm 6 st
Frånluftsdon 100mm 4 st
Ljuddämpare 100mm 6 st flexdämpare till tilluft
Ljuddämpare 160mm 2 st 900 mm på tilluft- och frånluftsstammarna
Påstick 160mm – 100mm 9 st
Reduktion 160mm – 100mm 1 st
Böj 90° 100mm 1 st
Combidon 1 st
Isolering 100mm 20m
Isolering 160mm 30m
Jag kanske bommat hur du har det med din vind! Varför inte skippa isoleringen av rören och istället spruta lite eco fiber över hela rasket. OBS! Du måste kondensisolera.
Jag har presci driftsatta mitt HERU system och det är helt tyst. Slår jag på forcering så hör man ett svagt sus i tilluften om det är helt tyst i huset.
Jag satte 4st 160mm * 1200mm på respektive sida av aggregatet och en mindre 120mm*900mm mellan sovrumen. Inga flex. Ute hörs det inte ett ljud av anläggningen.
Herun och rören köpte jag från Soliduct, 160*1200 dämparna från .......... (minnet sviktar) då Soliduct bara går upp till 900mm.
Jag finns åxå i Västerbotten, vid kusten. Dra ett pm om du vill komma å kolla.
Jag har presci driftsatta mitt HERU system och det är helt tyst. Slår jag på forcering så hör man ett svagt sus i tilluften om det är helt tyst i huset.
Jag satte 4st 160mm * 1200mm på respektive sida av aggregatet och en mindre 120mm*900mm mellan sovrumen. Inga flex. Ute hörs det inte ett ljud av anläggningen.
Herun och rören köpte jag från Soliduct, 160*1200 dämparna från .......... (minnet sviktar) då Soliduct bara går upp till 900mm.
Jag finns åxå i Västerbotten, vid kusten. Dra ett pm om du vill komma å kolla.
Ecofiber skulle vara det bästa och enklaste men i dagsläget blir det en för stor investering. I framtiden kanske.
Då kanske jag kör utan flex eller alternativt bara på dem tre sovrummen.
Ska man dra 160mm ut genom fasaden på vinden för av- och utluften från aggregatet? Eller kan man gå ner i dimension där också?
Fungerar combidonen bra?
Då kanske jag kör utan flex eller alternativt bara på dem tre sovrummen.
Ska man dra 160mm ut genom fasaden på vinden för av- och utluften från aggregatet? Eller kan man gå ner i dimension där också?
Fungerar combidonen bra?
Ok. Kändes bara som om det skulle bli onödigt stora hål men då kör vi på det. Fungerar nog bra.
Minska inte på insugets (tilluftens) area!
Jag har ett drastiskt exempel på vad som då kan hända:
Teori, vid mindre area ökar strömningshastigheten, vilket leder till trycksänkning och lägre temperatur.
Det är väl enkel strömningslära (och en del i kylskåpets eller värmepumpens funktion).
Nåväl tilluftsdonet till FTXen är försätt med ett galler naturligtvis för att inte skräp skall följa med in.
Så blir gallret delvis igensatt med skräp som flyger i luften, björkfrön och annat.
Temperaturen sjunker med sjunkande tryck, och den fuktiga uteluften kondenserar och fryser.
I stort sett hela gallret fryser igen, tilluftfläkten jobbar som besatt,
och tilluftsljuddämparen knycklas ihop som en gammal bag-in-box-påse av undertrycket.
Sens moral:
Håll tillräcklig area ända ut och se till och rensa inloppsgallret regelbundet.
Jag har ett drastiskt exempel på vad som då kan hända:
Teori, vid mindre area ökar strömningshastigheten, vilket leder till trycksänkning och lägre temperatur.
Det är väl enkel strömningslära (och en del i kylskåpets eller värmepumpens funktion).
Nåväl tilluftsdonet till FTXen är försätt med ett galler naturligtvis för att inte skräp skall följa med in.
Så blir gallret delvis igensatt med skräp som flyger i luften, björkfrön och annat.
Temperaturen sjunker med sjunkande tryck, och den fuktiga uteluften kondenserar och fryser.
I stort sett hela gallret fryser igen, tilluftfläkten jobbar som besatt,
och tilluftsljuddämparen knycklas ihop som en gammal bag-in-box-påse av undertrycket.
Sens moral:
Håll tillräcklig area ända ut och se till och rensa inloppsgallret regelbundet.
Ok,tack för svaret... Och sarkasmen...
Sarkasm?
Jag berättar om mina misstag för att förhoppningsvis andra inte skall behöva göra samma.
Ingen sarkasm där. Möjligtvis lite självironi
Jag berättar om mina misstag för att förhoppningsvis andra inte skall behöva göra samma.
Ingen sarkasm där. Möjligtvis lite självironi