Den hängde sig, alla lysdioder lyste konstant och när jag startade om den blinkade nätverkskortets lysdioder snabbt och svagt medan den på framsidan blinkade normalt, men utan att gå över i fast sken.Eklanda6 skrev:
Nätaggregatet lämnade korrekta utspänningar obelastat, men inkopplat var det dryg 2V på 3.3V-utgången och 5V på 14V-utgången (och även vad multimetern tolkade som några volt växelspänning). En kondensator var uppenbart svullen, men det räckte inte att byta bara den.
Verktygstokig
· Halland
· 7 447 inlägg
Vet inte om gemene man fixar sånt här..kanske inte kvalar in i trådstartarens kriterier..
Trasig häl
Pappmall
Överblivet läder, oklart om äkta
Lite kniv
Lite fil
Lite lim
Trasig häl
Pappmall
Överblivet läder, oklart om äkta
Lite kniv
Lite fil
Lite lim
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 632 inlägg
Eftersom reservdelen kostade snäppet mer än en ny, så valde jag tillslut att inte köpa ett nytt element till kaffebryggaren (jag tröttnade också på att göra pour over tre gånger om dagen)
Så nu kan jag släpa ut den gamla i verkstaden och plocka den i molekyler och leta lämplig lagningmetod =)
Så nu kan jag släpa ut den gamla i verkstaden och plocka den i molekyler och leta lämplig lagningmetod =)
Då jag är en aning intresserad av ljudprylar, gärna äldre sådana så finns det gott om hlr-objekt. Här ett exempel:
Nu har jag bytt sladd på två apparater av tveksam kvalitet. Det tar emot lite att lägga pengar och jobb på att reparera en halvkass lågprismaskin. Men så får man tänka på alternativen. Lägga lite mer pengar på en ny halvkass lågprismaskin. Eller lägga ännu mer pengar på en kvalitetsmaskin som man kommer att använda tre gånger om året. Eller fortsätta att använda den trots trasig sladd. Det sista alternativet har jag gått på i några år. Men inte nu längre.
Man ska väl inte slänga saker för att de är gamla eller gått sönder? Det är väl först när det inte är värt att laga prylar som man kan lämna dem vidare för återvinning. Allt annat är ju slöseri med resurser!
En gammal osmart batteriladdare kan vara bra att ha ibland. Denna lyste rött och lämnade ingen ström.
Det visade sig sitta ett 5W motstånd på 0.05ohm som bränt av. Mätte upp en bit av en kardel från FK och lindade utanpå det gamla motståndets keramik.
På med lite Casco fix så tråden hålls på plats.
Bra att ha en multimeter med lite bättre noggrannhet än en Biltema DMN. Min gamla Escort TrueRMS med 4 siffror kom till användning. Den mäter Ohm med 2 decimaler.
En gammal osmart batteriladdare kan vara bra att ha ibland. Denna lyste rött och lämnade ingen ström.
Det visade sig sitta ett 5W motstånd på 0.05ohm som bränt av. Mätte upp en bit av en kardel från FK och lindade utanpå det gamla motståndets keramik.
På med lite Casco fix så tråden hålls på plats.
Bra att ha en multimeter med lite bättre noggrannhet än en Biltema DMN. Min gamla Escort TrueRMS med 4 siffror kom till användning. Den mäter Ohm med 2 decimaler.
Ska du mäta så låga resistanser så behövs väl någon form av brygguppställning? 0,05 ohm är väl lägre än resistansen i mätproberna och instrumentet.
Att instrumentet visar två decimaler betyder ju inte att det visar rätt på hundradelen...
Att instrumentet visar två decimaler betyder ju inte att det visar rätt på hundradelen...
Man kan naturligtvis inte lita på sista siffran på en DMM, men man kan iaf göra två mätningar, en för uppkopplingen, en för mätobjektet och sen beräkna differensen. Någon kontrollmätning för att se om värdet är rimligt är också bra att göra. Sista siffran brukar man inte kunna lita på alls. Mätvärdet kan ofta visa 5-10 digits fel enligt spec.
Egentligen ska man ha en DMM med probar som har två kabelanslutningar per probe.
En kabel som skickar ström genom mätobjektet och den andra mäter spänningsfallet över mätobjektet. På så sätt kommer mätsladdarnas resistens ej med i mätvärdet, men något noggrann miliohmmeter som kan mäta ner till 1mohm har jag ju inte.
Nåväl, mätprobarna ”slängdes bort”, inte så mycket för resistansens på 0,12 ohm, utan det är svårt att få bra kontakt. Jag använde svarvade banankontakter av god engelsk kvalité i bra skick med skruvananslutning. Mätte först upp en bit for att beräkna hur lång tråd jag behövde. Med lite huvudräkning och ögonmått gjorde jag två längre lika dana. Jag anslöt först båda i serie, noterade mätvärdet, kopplade bort en, noterade mätvärdet. Differensen mellan mätningarna är ett hyfsat mått på resistansen i en tråd.
Jag mätte även med en stump FK 1.5mm2 med banankontakter och ett effektmotsåd på 0,047 ohm med 1% tolerans med samma metod som ovan. Mätfelet blev då ca 6%.
Men laddarens 6 lysdioder var inte ens graderade så lite felvisning lär inte märkas.
Egentligen ska man ha en DMM med probar som har två kabelanslutningar per probe.
En kabel som skickar ström genom mätobjektet och den andra mäter spänningsfallet över mätobjektet. På så sätt kommer mätsladdarnas resistens ej med i mätvärdet, men något noggrann miliohmmeter som kan mäta ner till 1mohm har jag ju inte.
Nåväl, mätprobarna ”slängdes bort”, inte så mycket för resistansens på 0,12 ohm, utan det är svårt att få bra kontakt. Jag använde svarvade banankontakter av god engelsk kvalité i bra skick med skruvananslutning. Mätte först upp en bit for att beräkna hur lång tråd jag behövde. Med lite huvudräkning och ögonmått gjorde jag två längre lika dana. Jag anslöt först båda i serie, noterade mätvärdet, kopplade bort en, noterade mätvärdet. Differensen mellan mätningarna är ett hyfsat mått på resistansen i en tråd.
Jag mätte även med en stump FK 1.5mm2 med banankontakter och ett effektmotsåd på 0,047 ohm med 1% tolerans med samma metod som ovan. Mätfelet blev då ca 6%.
Men laddarens 6 lysdioder var inte ens graderade så lite felvisning lär inte märkas.
Redigerat:
Är enda funktionen på motståndet att vara shuntmotstånd för att mäta strömmen och presentera på 6 lysdioder? Då är det ju inte så mycket som kan gå fel.blackarrow skrev:
Jag har blivit lite mer skeptisk till de här gamla oreglerade laddarna. De nyare som inte riskerar att koka batteriet torrt om man glömmer dem igång är ju inte så dyra heller. Nyligen slängde jag en mycket äldre laddare. Den var i plåtlåda och hade en analog amperemätare. Största felet på den var söndervittrad mantel på kabeln. Jag hade dock lagat den för kanske 20 år sedan genom att kombinera två trasiga laddare och köpa en ny likriktare.
Precis, det var bara ett shunt motstånd.A Avemo skrev:
Koppar är inte bästa materialet att tillverka måstand av, men det spelar inte så stor roll här.
Det är ju bra att man ser att batteriet tar emot laddning.
Håller med, gamla oreglerade (osmarta?) laddare ska man helst låta bli att använda.
Har hört de ska kunna förstöra bilelektronik om man överladdar batteriet och så ger de 100Hz pulser som skulle kunna störa. Inte försatt jag har hört någon som råkat ut för det, men ändå.
En gammal dum laddare som går att ställa på 6V kan vara bra att börja med om man har ett helt urladdat batteri som smartladdaren (reglerad) vägrar ladda. Det brukar krävas några volt för att en ska ladda. Sen byter man till en modern smart laddare när man fått upp spänningen lite
Jag har själv en Ctek som jag använder och en gammal oreglerad i reserv. Kan vara bra att en gång vart 5:e år eller så.
Bilelektronik är inte så lätt att förstöra om man inte är ute efter det. Och om man stör den när bilen står avstängd med batteriet på laddning lär inte konsekvenserna bli så svåra. Det är batteriet jag vill skona. De oreglerade laddarna har en spänning som stiger med minskad ström. När batteriet börjar bli fullt kan spänningen stiga över 15 volt om man låter de stå kvar. Dessutom är laddningen med 100 Hz rippel inte lika snällt mot batteriet som en slät spänning. Resultatet blir att det bubblar knallgas ur cellerna varvid vätskenivån sjunker. Det blir även större skador än så på batteriet.
De bättre laddarna ger sin maxström tills spänningen stigit till 14,7 volt. Sedan ligger de konstant på 14,7 volt tills strömmen sjunkit under ett visst minimivärde. Därefter sänks spänningen till 13,8 volt. Vid denna spänning kan den ligga kvar hur länge som helst utan att skada batteriet.
hsd
Medlem
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 295 inlägg
hsd
Medlem
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 295 inlägg
En gammal lafdare kan ladda ett helt tomt batteri, de nya modellerna kräver att det finns spänning kvar i batteriet
Renoverare
· Västragötaland
· 864 inlägg
Dagens pryl-HRL var att fixa soprationsafuktaren för krypgrunden, en corroventa CTR 300 TT. Motorn som snurrar hjulet var kass. Visade sig att lagren hade gett upp rejält. Nya lager för 80kr och lite rengöring och infettning så gick den som smort.
Om någon försöker sig på samma operation så öppna motorn försiktigt då det var ganska många kugghjul i transmissionen.
allt på plats
Monterad i krypgrunden igen
Snurr snurr...
Om någon försöker sig på samma operation så öppna motorn försiktigt då det var ganska många kugghjul i transmissionen.
allt på plats
Monterad i krypgrunden igen
Snurr snurr...