Nybörjarfrågor om LLVP och elektriska element
Bor i en enplansvilla av trä på 110 m2 där förra ägarna installerade en luftvärmepump (IVT 12 KHR-N) år 2010. Mitt i huset där den sitter blir det 20-22 C om det är vad vi ställer in, men ett eller två rum bort kan det sjunka till 11-12 grader inomhus när det är ett par minus ute. Vi eldar i braskamin som komplement men det är lite bökigt att känna sig tvungen att göra det flera gånger om dagen. Kan vi vänta oss bättre effekt om vi köper en ny LLVP nu 14 år senare? Krypvinden är tilläggsisolerad, vad mer kan vi göra för att hålla värmen?
Det finns även väggfasta elektriska element i några rum. Dem använder vi sällan för vi har antagit att det blir dyrt. Hur gör ni andra med elektriska element under vintern och hur ser ni på kostnaden? Det är inte kul att frysa hemma och det kommer ta ett tag att spara ihop till ett vattenburet värmesystem.
Tacksam för tips.
Det finns även väggfasta elektriska element i några rum. Dem använder vi sällan för vi har antagit att det blir dyrt. Hur gör ni andra med elektriska element under vintern och hur ser ni på kostnaden? Det är inte kul att frysa hemma och det kommer ta ett tag att spara ihop till ett vattenburet värmesystem.
Tacksam för tips.
Luftluft-pumpen behöver ha en så öppen planlösning som möjligt för att fungera bra och sprida värmen.
110 m2 är inte så stor yta, borde funka bra med en pump.
Kör fläkten på så hög hastighet som är möjligt ur ljud- och luftdrag-hänseende.
Mät tempen på lufttempen från pumpen. Bör ligga runt ca 40 grader vid maximal värme.
Pumpen mäter tempen på luften den suger in och reglerar sin temperatur utifrån detta. Öka temp.inställningen på pumpen upp till kanske 23-24 grader.
110 m2 är inte så stor yta, borde funka bra med en pump.
Kör fläkten på så hög hastighet som är möjligt ur ljud- och luftdrag-hänseende.
Mät tempen på lufttempen från pumpen. Bör ligga runt ca 40 grader vid maximal värme.
Pumpen mäter tempen på luften den suger in och reglerar sin temperatur utifrån detta. Öka temp.inställningen på pumpen upp till kanske 23-24 grader.
Effekten av en nyare LLVP bör vara bättre än er nuvarande - men förmodligen svårt att höja värmen i rum längre bort. Beror ju på faktorer som planlösning, luftflöden, väggar och öppningar för luften att färdas.
Har samma "problem" och använder element dit LLVPs värme inte når.
Kan ett alternativ - beroende på planlösning - vara att installera ytterligare en LLVP?
Har samma "problem" och använder element dit LLVPs värme inte når.
Kan ett alternativ - beroende på planlösning - vara att installera ytterligare en LLVP?
Generellt brukar man väl säga att man tappar ca 1 grad per dörröppning...förenklat men funkar ganska bra har jag märkt.
Man kan jobba rätt mycket med inställningar på utblåset..hur man vinklar vingarna utifrån planlösning.
Stör man sig inte på ljudet så alltid fullt blås.
Och ja...en nyare pump skulle göra skillnad
Men börja med inställningar och försök fundera hur luftströmmen går.
Man kan jobba rätt mycket med inställningar på utblåset..hur man vinklar vingarna utifrån planlösning.
Stör man sig inte på ljudet så alltid fullt blås.
Och ja...en nyare pump skulle göra skillnad
Men börja med inställningar och försök fundera hur luftströmmen går.
LLVP innerdel blir inte så mycket varmare än runt 40-45 grader C i lufttemperatur ur innerdelen - vilket innebär att värmeeffekten (räknat i kW) är låg vid låg fläktpådrag och högre vid högre fläktpådrag - vill man få ut LLVP:s fulla värmeeffekt så är det alltid vid max fläktpådrag (och rena filter) då kompressorn varvar ned när innerdelens temperatur på flänspaketet i innerdelen närma sig 50 grader C för att skydda sig själv, och varmare temperatur minskar också snabbt COP-värdet.
Det är alltså inte som en elelement som blir varmare och varmare tills inmatad effekt kommer i balans med avgiven effekt i varmluft och värmestrålning vilket kan bli flera hundra grader på element-delen (därav den brända damm-doften på elelement som varit avstängda en tid, dock inte oljefyllda elelement som istället inte ger full effekt förrän det är väldigt kallt kring denna då dessa också har en maxtemperatur på ytan att hålla)
Detta gör att det är jättenoga att få in luftriktningarna på sätt rätt och tex. rikta spjällvingarna så att luften blåser sammanhållet genom dörrhål och inte löses upp i virvlar innan dess.
Nu vet jag inte om det fins rökpatron som ger ringlade slinga rök på samma sätt som en tänd cigarett (har inte koll på hur mycket en rökpatron för täthetskontroll av skorsten ger och hur länge den brinner), men det är detta man typ behöver göra för att se vad vinden från innerdelen tar vägen - om det löses upp tidigt (diffunderar) innan det lämnat första rummet eller att man ser att det verkligen tar sig vidare till nästa, och kanske nästa rum när man lyckas rikta in spjällen rätt. - Och när man fått till det, dokumentera noga så att det kan ställas tillbaka till samma läge om någon har ändrat runt spjällägen som runt sommaren eller av misstag.
Det andra är att se till att innerdelens luftfilter verkligen är rena - även en lätt synlig lager av damm/ludd på filternäten påverkar luftgenomströmningen mycket med användningen av trumfläktar och luftkapaciteten minskar kraftigt och därmed värmekapaciteten.
Vintertid, torr luft, mycket damm som skapas och rörs upp med mycket folk och folkrörelser hemma så kanske dessa behöver dammsugas av 1 gång i veckan för att luftflödet skall hållas så nära max genom innerdelen som möjligt med så låg fläkthastighet som möjligt av ljud och drag-skäl.
Sedan när man inte är hemma och huset står tomt så kanske man får köra i högsta fläktläget för att hålla husets innerytor varma och glöm inte att också rikta mot golvet så att varma luftströmmen verkligen når golvet (dvs. faktiskt värme golvet en smula) - för ju mer kallare det blir, ju mer skiktar rummet luften med varm luft i tak och kall luft vid golv - vilket gör att varmluften som pressas ned från innerdelen kanske inte når igenom detta hela vägen om det är för lite tryck/flöde på luften och istället vänder och stiger uppåt mot taket redan i midjehöjd och värre blir det ju kallare golv.
Där är det helt avgörande att innerdelens filter hålls helt rena så att luften som blåser ut ur innerdelen inte från börja redan har för dålig fartimpuls (rörelsemängd) och penetrerar dålig de allt kallare och densitetsmässigt allt tätare lagren mot golvnivån.
Har själv gjort misstaget med mycket oväsen men ändå dålig fjutt på luftströmmen ur innerdelen fast det 'bara var rengjort för 14 dagar sedan' och det visade sig att filternäten ändå var helt täckta med dammlager och det ändå klarade sig betydligt längre med betydligt mindre med damm bara en månad innan - torr luft gör att luften har mer damm i sig...
- Och helst skall man aldrig tillåta att det blir stor temperaturskillnad mellan golvnivå och taknivå då när det börja skikta så blir det allt svårare att häva det ju större temperaturskillnaden är mellan golv och tak när man har begränsad fläktkraft/flödestryck ur innerdelen.
Det är alltså inte som en elelement som blir varmare och varmare tills inmatad effekt kommer i balans med avgiven effekt i varmluft och värmestrålning vilket kan bli flera hundra grader på element-delen (därav den brända damm-doften på elelement som varit avstängda en tid, dock inte oljefyllda elelement som istället inte ger full effekt förrän det är väldigt kallt kring denna då dessa också har en maxtemperatur på ytan att hålla)
Detta gör att det är jättenoga att få in luftriktningarna på sätt rätt och tex. rikta spjällvingarna så att luften blåser sammanhållet genom dörrhål och inte löses upp i virvlar innan dess.
Nu vet jag inte om det fins rökpatron som ger ringlade slinga rök på samma sätt som en tänd cigarett (har inte koll på hur mycket en rökpatron för täthetskontroll av skorsten ger och hur länge den brinner), men det är detta man typ behöver göra för att se vad vinden från innerdelen tar vägen - om det löses upp tidigt (diffunderar) innan det lämnat första rummet eller att man ser att det verkligen tar sig vidare till nästa, och kanske nästa rum när man lyckas rikta in spjällen rätt. - Och när man fått till det, dokumentera noga så att det kan ställas tillbaka till samma läge om någon har ändrat runt spjällägen som runt sommaren eller av misstag.
Det andra är att se till att innerdelens luftfilter verkligen är rena - även en lätt synlig lager av damm/ludd på filternäten påverkar luftgenomströmningen mycket med användningen av trumfläktar och luftkapaciteten minskar kraftigt och därmed värmekapaciteten.
Vintertid, torr luft, mycket damm som skapas och rörs upp med mycket folk och folkrörelser hemma så kanske dessa behöver dammsugas av 1 gång i veckan för att luftflödet skall hållas så nära max genom innerdelen som möjligt med så låg fläkthastighet som möjligt av ljud och drag-skäl.
Sedan när man inte är hemma och huset står tomt så kanske man får köra i högsta fläktläget för att hålla husets innerytor varma och glöm inte att också rikta mot golvet så att varma luftströmmen verkligen når golvet (dvs. faktiskt värme golvet en smula) - för ju mer kallare det blir, ju mer skiktar rummet luften med varm luft i tak och kall luft vid golv - vilket gör att varmluften som pressas ned från innerdelen kanske inte når igenom detta hela vägen om det är för lite tryck/flöde på luften och istället vänder och stiger uppåt mot taket redan i midjehöjd och värre blir det ju kallare golv.
Där är det helt avgörande att innerdelens filter hålls helt rena så att luften som blåser ut ur innerdelen inte från börja redan har för dålig fartimpuls (rörelsemängd) och penetrerar dålig de allt kallare och densitetsmässigt allt tätare lagren mot golvnivån.
Har själv gjort misstaget med mycket oväsen men ändå dålig fjutt på luftströmmen ur innerdelen fast det 'bara var rengjort för 14 dagar sedan' och det visade sig att filternäten ändå var helt täckta med dammlager och det ändå klarade sig betydligt längre med betydligt mindre med damm bara en månad innan - torr luft gör att luften har mer damm i sig...
- Och helst skall man aldrig tillåta att det blir stor temperaturskillnad mellan golvnivå och taknivå då när det börja skikta så blir det allt svårare att häva det ju större temperaturskillnaden är mellan golv och tak när man har begränsad fläktkraft/flödestryck ur innerdelen.
