Ny växlare: betydelse av VVX nominella capacitet? Styrsystem?
Hej,
måste byta fjärrvärmeväxlare i min villa. Dagens har flera komponenter som är trasiga. Är en REDAN.
Har tagit in 2 offerter. Tillgänglig informationen om växlarna och styrsystem är inte direkt tillfredställande. RIktigt djup info om funktionerna finns knappt. Hoppas få någon bra input här.
Villan är 260 kvadrat från 70-talet.
En har offererat Danfoss VVX-ID 22 eller Cetetherm Mini ECO medan den andra erbjuder bara Danfoss VVX- ID 40
Priserna varierar moderat så det avgör inget.
- Vad är betydelse av VVXs kapacitet egentligen? För att få optimal effektivitet kan den större modell vara bättre eftersom den har mer reserv eller hur resonerar man i detta området? Att gå på lagom nivå i stället för hog nivå kan betyda något i hålbarhet eller är det dåligt för att den aldrig 'anstränger sig'?
- Den större Danfoss kan man enlig offert inte få med anslutningar i 'rätt ordning'. Men Danfoss hemsidan informerar om annat. Jag mistänker att den som offererar ID 40 har ett stort avtal här i stan där en fast standard används. Skulle betyda röromläggning som inte blir snyggt sen.
- Styrsystem: VIll gärna ha möjlighet att enkelt ställa in att man är bortrest - helst utan app. i skåpet. Någon knapptryck när man inte är hemma några dagar ska räcka. För Danfoss har jag inte läst att sån funktion finns men Cetetherm verkar ha det. Sen har man läst att Honeywell inte är bäst.
Kom gärna med era input.
Det är lite magert med info på områder i detta forum.
Tack!
måste byta fjärrvärmeväxlare i min villa. Dagens har flera komponenter som är trasiga. Är en REDAN.
Har tagit in 2 offerter. Tillgänglig informationen om växlarna och styrsystem är inte direkt tillfredställande. RIktigt djup info om funktionerna finns knappt. Hoppas få någon bra input här.
Villan är 260 kvadrat från 70-talet.
En har offererat Danfoss VVX-ID 22 eller Cetetherm Mini ECO medan den andra erbjuder bara Danfoss VVX- ID 40
Priserna varierar moderat så det avgör inget.
- Vad är betydelse av VVXs kapacitet egentligen? För att få optimal effektivitet kan den större modell vara bättre eftersom den har mer reserv eller hur resonerar man i detta området? Att gå på lagom nivå i stället för hog nivå kan betyda något i hålbarhet eller är det dåligt för att den aldrig 'anstränger sig'?
- Den större Danfoss kan man enlig offert inte få med anslutningar i 'rätt ordning'. Men Danfoss hemsidan informerar om annat. Jag mistänker att den som offererar ID 40 har ett stort avtal här i stan där en fast standard används. Skulle betyda röromläggning som inte blir snyggt sen.
- Styrsystem: VIll gärna ha möjlighet att enkelt ställa in att man är bortrest - helst utan app. i skåpet. Någon knapptryck när man inte är hemma några dagar ska räcka. För Danfoss har jag inte läst att sån funktion finns men Cetetherm verkar ha det. Sen har man läst att Honeywell inte är bäst.
Kom gärna med era input.
Det är lite magert med info på områder i detta forum.
Tack!
Varför byta?
Det är få delar som kan gå sönder i en växlare, och dom är lätta att byta ut!
Själv har jag bytt varmvattnets reglering, det kostade inget då hemförsäkring tog kostnaden och fjärrvärme bolaget tog självrisken!
Mig kostade det 0 kr !!!
- Styrsystem: VIll gärna ha möjlighet att enkelt ställa in att man är bortrest - helst utan app. i skåpet. Någon knapptryck när man inte är hemma några dagar ska räcka.
Det är precis det du kan se bild nedan,
Ett tryck på ”kaffekoppen” får jag en förhöjd värme inställda på en till högre temp under 1 timme/tryck, likaså med den andra knappen sänker värmen under vald tid, under luckan gäller hela dygn/tryckning.
Här är en bild på fjärrkontrollen, den håller exakt 21° åretrunt.
Det är få delar som kan gå sönder i en växlare, och dom är lätta att byta ut!
Själv har jag bytt varmvattnets reglering, det kostade inget då hemförsäkring tog kostnaden och fjärrvärme bolaget tog självrisken!
Mig kostade det 0 kr !!!
- Styrsystem: VIll gärna ha möjlighet att enkelt ställa in att man är bortrest - helst utan app. i skåpet. Någon knapptryck när man inte är hemma några dagar ska räcka.
Det är precis det du kan se bild nedan,
Ett tryck på ”kaffekoppen” får jag en förhöjd värme inställda på en till högre temp under 1 timme/tryck, likaså med den andra knappen sänker värmen under vald tid, under luckan gäller hela dygn/tryckning.
Här är en bild på fjärrkontrollen, den håller exakt 21° åretrunt.
Redigerat:
Varmvattenregulator läcker, Expansionskäll trasig, mycket kalk i vattnet här med. Blir i längden billigare med ny växlare - och jag vill bättre reglering på köpet med. Tekniken går ju framåt.L Leif i Skåne skrev:
Vilket styrsystem är det på din bild? Jag har bara en utomhusgivare idag och behöver någon enkel styrning i skåpet.
Du har en rumstempgivare då antar jag? Har jag inte det idag och tror inte att det ger mycket pga husets läge och jag har termostater överallt.Demmpa skrev:
Du tänker fel angående termostaterna på radiatorerna, de ska inte vara den ordinarie justeringen av rumstemperaturen.
Lokala termostaterna bör inte strypa flödet förrän rummet får värmetillförsel via extern värmekälla som tex matlagning, solinstrålning.
Ja, vi har numera rumsgivare (ren PT1000-givare) men det hade vi inte från början.
Har man ingen rumsgivare så utgår reglercentralen från 20⁰ som "normaltemperatur" (om jag mins rätt).
Vid ändring av inställ börvärde så sänker/höjer reglercentralen utifrån "normaltemperaturen".
För injustering av värmesystemet så är det några steg man bör göra i följande följd;
Steg1,
Injustering av förinställningen i radiatorkretsen så att det blir "rätt" flöde/difftemperatur/tryckfall över varje radiator.
Steg2,
Injustering av centrala reglersystemet gällande värmekurvan så att
framledningstemperatur blir "rätt" oberoende av utetemperaturen.
Steg3,
Montering av termostaterna samt injustering så att flödet nästan börjar strypas vid normala rumstemperaturen.
I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av radiatorkretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Lokala termostaterna bör inte strypa flödet förrän rummet får värmetillförsel via extern värmekälla som tex matlagning, solinstrålning.
Ja, vi har numera rumsgivare (ren PT1000-givare) men det hade vi inte från början.
Har man ingen rumsgivare så utgår reglercentralen från 20⁰ som "normaltemperatur" (om jag mins rätt).
Vid ändring av inställ börvärde så sänker/höjer reglercentralen utifrån "normaltemperaturen".
För injustering av värmesystemet så är det några steg man bör göra i följande följd;
Steg1,
Injustering av förinställningen i radiatorkretsen så att det blir "rätt" flöde/difftemperatur/tryckfall över varje radiator.
Steg2,
Injustering av centrala reglersystemet gällande värmekurvan så att
framledningstemperatur blir "rätt" oberoende av utetemperaturen.
Steg3,
Montering av termostaterna samt injustering så att flödet nästan börjar strypas vid normala rumstemperaturen.
I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av radiatorkretsen,
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Hej!I Iven skrev:
Vad valde ni för växlare? ID 22 är en riktigt bra växlare som har lite problem. Reglercentralen ECL 110 är riktigt bra men går inte att koppla upp. Då får man byta till ECL310.
Varmvattenregleren på danfoss heter ihpt och funderar också mycket bra.
Funktionsmässigt skiljer det nog inte så mycket och effekten lär inte vara något problem. Räcker upp till mindre hyreshus
Danfoss har fasat ut ECL110 och ersatt med nya ECL120, i princip samma sak fast utan display. Displayen har man flyttat ut till telefonen via app och blåtand med ca 1,5 meters räckvidd, rumsgivarstyrning kommer runt årsskiftet, fortfarande trådad givare. enkel hemma/borta/boost knapp (toggle funktion) Uppdateringar via telefonen. Det kan ju finnas kvar centraler med ECL110 ett tag till kanske.
Hej, växlaren blev installerat för 1 månad sen nu. Det blev VVX-ID 40. Detta pga rekommendation av Danfoss själva som handverkaren hade kontakt med ifrågan vilken skulle användas. 200 kvadrat boyta + 50 kv. skulle för 22:an kunna bli gränsfall. ECL310 blev det för att ha så mycket som möjligt flexibilitet i framtiden och kunna koppla upp vid behov. Verkar vara rätt intuitivt att hantera men har körd fabriksinställningar hittils.M mecklarn skrev:
Allt fungerar som det ska och väntar nu på riktig kyla för injustering. Man märker att cirkulationspumpen inte går konstant längre ;-).
Ecl310 ger möjlighet att koppla upp på danfoss ECL portal. Dessutom helt gratis ännu. Ni behöver bara jacka i en nätverkskabel under reglercentralen och registrera ett konto hos danfoss. Ladda sen ner appen i appstore.I Iven skrev:
Ni köpte en bra central men VVS:are är alltid rädda att det skall bli fel och överdimensionerar alltid rejält eftersom kunden betalar. Förr var det nästan alltid dubbla pannor som i sin tur var dubbelt så stora som nödvändigt.
40 kostade 3000 sek mer än 22. 22 hade lägre prestanda än den gamla. Då var det inte svårt att välja den större modellen. Marginal är bra att ha. Hittils har heller inget besked kommit till min originalfråga som skulle leda till andra tankar.M mecklarn skrev:
I diskussion med instalatören uppkom i tankerna om nödberedskap: Anta att strömmen går under längre tid. Min cirkulationspump och VVX fungerar då inte. KAn man inte bygga in en manuell bypassventil som man öppnar i nödfall (kan gärna vara plomberad för min del) och låta husets system självcirkulera och förhindra frostskador? Varmvattnet finns ju nästan altid i fjärrvärmesystemet. Varför finns inte en sån försäkring inbyggt? Vattenfallmannen tyckte att det var en intressant tanke.
Alltså en bypass som gör att fjv-vattnet börjar cirkulera i bostadens värmesystem?I Iven skrev:
Nej, det kommer ej att fungera.
Dels kan fjv-vattnet vara över 100⁰C.
Dels är trycket i fjv-nätet betydligt högre än 1-2 bar som bostadens värmesystem håller.
Eller menar du en bypass förbi reglerventilen?
Är man hemma så kan man alltid manuellt vrida upp reglerventilen via ett vred på ställdonet, eller så plockar man bort ställdonet.
Är man rädd för längre strömavbrott så kan man dels ha (cirkulationspumpen &) reglercentralen kopplad via UPS, dels kan man ha ett elverk stående.
Hej!I Iven skrev:
Det går att få ut värme från fjärrvärmenätet så länge det finns differenstryck i nätet, dvs så länge fjärrvärmeverket kör sina pumpar. Det kan vara svårt att få självcirkulation i ett modernt värmesystem, framförallt om det är enplansvillor även om man bypassar pumpen. Det är också en del motstånd i värmeväxlaren som måste övervinnas. Enklast och bäst komfort, är att köpa en liten Inverter för några hundralappar och koppla den till ett bilbatteri. Då sätter man bara en stickpropp och kopplar in fjärrvärmecentralen. På det går den minst ett dygn om man ställer hög kurva och låg pumpeffekt. Med ihpt reglering på varmvattnet så behövs ingen el för att duscha obegränsat.
Alltså se till att cirkulationspumpen som blir en propp i dessa fall kan bypassas och få ett öppet läge för bostadens system som såklart ska gå genom växlaren för att ta upp värme. Allt förutsätter att fjärrvärmenätet fungerar, men de har nog väldigt hög prio i nödläge av självklara skäll.
VIlket vred menar du? Kan inte VVX utantill och alla features. I manualen har jag inte läst någonting sånt iaf
Det sitter en frikopplings knapp på undersidan, tryck in och håll, då kan man öppna och stänga manuellt.
Det är bara att prova att öppna ett par varv ingenting blir förstört och när du släpper knappen så tar automatiken och reglerar tillbaka till där den var tidigare, det kan ta några minuter.