Kondensläckage från FTX-aggregat?
Vi har en CM400G roterande värmeväxlare från Covent. I december fick vi ett vattenläckage i badrumstaket på 1:a våningen. Det visade sig komma från en skarv där ett till-luftrör gör en 90graders böj (från vertikal till horisontell). Då och då kommer det vattendroppar genom skarven.
Problemen började i december när det blev kallt ute. Vi hade inte bytt filter på 4 år och de var delvis fulla med damm men inte helt täta. Läckaget har fortsatt efter att vi tog bort filtret på ute-luftingången (inneluftfiltret tog vi först bort igår, vi har beställt nya men inte fått ännu).
Är det möjligt att det är fuktighet från inneluften som via rotorn överförs till till-luften och kondenserar? Läckaget kommer gärna efter vi har använt dusch eller torktumlare.
Är det någon som hört om/haft samma problem?
Tacksam för svar.
Problemen började i december när det blev kallt ute. Vi hade inte bytt filter på 4 år och de var delvis fulla med damm men inte helt täta. Läckaget har fortsatt efter att vi tog bort filtret på ute-luftingången (inneluftfiltret tog vi först bort igår, vi har beställt nya men inte fått ännu).
Är det möjligt att det är fuktighet från inneluften som via rotorn överförs till till-luften och kondenserar? Läckaget kommer gärna efter vi har använt dusch eller torktumlare.
Är det någon som hört om/haft samma problem?
Tacksam för svar.
Ja det låter som ett typiskt problem med en roterande värmeväxlare.
En icke-hygroskopisk rotor får påfrostning när det är kallare än ca -5C, det är helt normalt. Denna påfrostning innebär att rotorn inte bara återvinner värme utan även fukt från inomhusluften. En hygroskopisk rotor återvinner ständigt fukt.
När det blir ännu kallare, typ under -15C så blir påfrostningen så stor att aggregatet måste avfrostas. Normalt sker detta genom att varvtalet på rotorn dras ned och att tilluften stängs av.
Men att du skall få problem med kondensutfällning inuti tilluftskanalerna är inte acceptabelt. Möjligtvis kan man leva med lite fukt på rutorna när det är riktigt kallt ute. Hur är tilluftskanalerna dragna? Går de hela vägen i uppvärmda utrymmen? Om inte så måste de isoleras - annars kondenserar den fuktiga tilluften på insidan av de kalla rören och förs sedan vidare eller läcker ut.
Torktumlare? Kondenstumlare eller inte? Om inte så byt den omedelbart, det är rena vattenverket. Har du dessutom anslutit den till ventilationssystemet så dras all fukt rätt in i aggregatet. I en plattvärmeväxlare spelar det inte så stor roll eftersom kondensvatten dräneras bort, men i en roterande växlare så återvinns fukten.
En icke-hygroskopisk rotor får påfrostning när det är kallare än ca -5C, det är helt normalt. Denna påfrostning innebär att rotorn inte bara återvinner värme utan även fukt från inomhusluften. En hygroskopisk rotor återvinner ständigt fukt.
När det blir ännu kallare, typ under -15C så blir påfrostningen så stor att aggregatet måste avfrostas. Normalt sker detta genom att varvtalet på rotorn dras ned och att tilluften stängs av.
Men att du skall få problem med kondensutfällning inuti tilluftskanalerna är inte acceptabelt. Möjligtvis kan man leva med lite fukt på rutorna när det är riktigt kallt ute. Hur är tilluftskanalerna dragna? Går de hela vägen i uppvärmda utrymmen? Om inte så måste de isoleras - annars kondenserar den fuktiga tilluften på insidan av de kalla rören och förs sedan vidare eller läcker ut.
Torktumlare? Kondenstumlare eller inte? Om inte så byt den omedelbart, det är rena vattenverket. Har du dessutom anslutit den till ventilationssystemet så dras all fukt rätt in i aggregatet. I en plattvärmeväxlare spelar det inte så stor roll eftersom kondensvatten dräneras bort, men i en roterande växlare så återvinns fukten.
Aggregatet står på kallvind och alla rör är isolerade. Jag tror inte det är problemet för då borde rimligtvis läckaget kommit från frånluftröret om fuktigheten kondenserar innan värmeväxlaren.
Vi hade (den är på väg att bytas) en kondenstumlare, men den är C-klassad och avger mycket värme samtidigt som vi torkar kläder hängande i samma rum. Därför blir det både varmt och fuktigt när den är igång.
Det var lite frost i aggregatet när det var runt -15 grader ute.
Vi hade (den är på väg att bytas) en kondenstumlare, men den är C-klassad och avger mycket värme samtidigt som vi torkar kläder hängande i samma rum. Därför blir det både varmt och fuktigt när den är igång.
Det var lite frost i aggregatet när det var runt -15 grader ute.
Ev kondensering i frånluftskanalen kan sugas in i aggregatet - behöver inte märkas. Ev kondensering i tilluftskanalerna förs vidare in i bostaden.
Jag har själv en FTX med roterande växlare och tycker att fuktbalansen är känslig till tusen när det är kallt ut. Ingen hemma = ingen kondens på rutorna. Alla hemma = kondens på rutorna.
Hur är uteluftröret draget? Går det i uppvärmt utrymme så uppstår kondensutfällning på utsidan som kan sugas in via skarvar och anslutning mot aggregatet. Uteluftrör i varma utrymmen skall inte bara isoleras utan kondensisoleras, dvs med diffussionsätt ytskikt.
Jag har själv en FTX med roterande växlare och tycker att fuktbalansen är känslig till tusen när det är kallt ut. Ingen hemma = ingen kondens på rutorna. Alla hemma = kondens på rutorna.
Hur är uteluftröret draget? Går det i uppvärmt utrymme så uppstår kondensutfällning på utsidan som kan sugas in via skarvar och anslutning mot aggregatet. Uteluftrör i varma utrymmen skall inte bara isoleras utan kondensisoleras, dvs med diffussionsätt ytskikt.
HejConsensus skrev:
Hoppas detta är tillräckligt rätt plats för frågan.
Har själv tänkt ett FTX-aggregat med roterande växlare, har sneglat på HERU med nya EC-motorn. Sträng vinter med långvarig kyla blir det emellanåt.
Vad är orsaken till kondensen?
Fabrikatsberoende?
Kan man bygga bort problemet, som i mitt fall när det finns möjlighet till ändringar?
Kan ordna tex möjlighet att förvärma luften genom ett långt rör i mark innan FTX:en, kanske Ø200x20m.
Eller räcker det med att öka luftombytet/förvärma ännu mera i vatten/luftförvärmaren, ...?
mvh
Knåpen
Det bildas kondens där inomhusluft träffar kalla rör, typiskt avlufts- eller uteluftsrören. Ett aggregat som inte är 100% tätt kan också suga in inomhusluft genom tex en lucka. Den luften kondenserar inuti aggregatet och bildar vatten eller is vintertid.
Det finns väl ingen anledning att "bygga bort" problemet, utan installerar man ett kvalitetsaggregat 100% korrekt så skall det inte uppstå problem. Kruxet är att många "bygger sitt eget aggregat" eller installerar på eget bevåg. Det funkar klockrent på vår/sommar/höst, men sen på vintern så får man rena vattenverket som kan ställa till med riktigt otrevliga fuktskador.
Att förvärma uteluften är inte en bra idé, då tappar du idén med värmeåtervinning. En bra FTX med roterande växlare skall fungera ner till 15-20 minusgrader utan annat energitillskott än el till fläktarna och till rotorns drivmotor. Min FTX drar 60W året runt. Skulle förvärmning behövas pga en dålig installation, ja då får jag lägga till 1kW bara för att värma luften som tas in utifrån.
Det finns väl ingen anledning att "bygga bort" problemet, utan installerar man ett kvalitetsaggregat 100% korrekt så skall det inte uppstå problem. Kruxet är att många "bygger sitt eget aggregat" eller installerar på eget bevåg. Det funkar klockrent på vår/sommar/höst, men sen på vintern så får man rena vattenverket som kan ställa till med riktigt otrevliga fuktskador.
Att förvärma uteluften är inte en bra idé, då tappar du idén med värmeåtervinning. En bra FTX med roterande växlare skall fungera ner till 15-20 minusgrader utan annat energitillskott än el till fläktarna och till rotorns drivmotor. Min FTX drar 60W året runt. Skulle förvärmning behövas pga en dålig installation, ja då får jag lägga till 1kW bara för att värma luften som tas in utifrån.
Jag håller med dig Consensus angående att bygga på ett kvalitetsmedvetet sätt. Angående förvärmning, verkningsgraden i ett FTX ligger inte över 85 på något vad jag vet.
Jag menar inte att förvärma så mycket, utan bara motsvarande tappet pga verkningsgraden, tex -15 in, 20 ut -> 35° diff. 15% tapp pga verkningsgrad = 5°. Detta ska ändå värmas på något sätt + lite till med andra värmekällor för att hålla rätt temperatur i huset. Att då dra luften genom tex ett markrör (om det nu klarar att höja så mycket) känns som en ringa kostnad. Vi hade köldknäppar på bortåt -30 denna vinter -> diff 45° eller ca 7° tapp.
Blir det dessutom inte så att frysrisken i rotorn minskar på detta sätt?
Skall noteras att jag nog inte kommer att installera elvärmare utan vatten-luftbatteri, värmd med biobränsle (ved), vilket är en lågkostnadsenergi för min del.
Har jag förstått rätt?
/Knåpen
Jag menar inte att förvärma så mycket, utan bara motsvarande tappet pga verkningsgraden, tex -15 in, 20 ut -> 35° diff. 15% tapp pga verkningsgrad = 5°. Detta ska ändå värmas på något sätt + lite till med andra värmekällor för att hålla rätt temperatur i huset. Att då dra luften genom tex ett markrör (om det nu klarar att höja så mycket) känns som en ringa kostnad. Vi hade köldknäppar på bortåt -30 denna vinter -> diff 45° eller ca 7° tapp.
Blir det dessutom inte så att frysrisken i rotorn minskar på detta sätt?
Skall noteras att jag nog inte kommer att installera elvärmare utan vatten-luftbatteri, värmd med biobränsle (ved), vilket är en lågkostnadsenergi för min del.
Har jag förstått rätt?
/Knåpen