Här är det -18 ute i dag och 22 grader inne. Kan fortfarande inte känns minsta tendens till att det skulle dra kallt, någon stans i huset.
Våra innertak sluttar 17 grader och donen är vrida så luften blåser in upp efter taken. Kanske är en framgångsfaktor?
Våra innertak sluttar 17 grader och donen är vrida så luften blåser in upp efter taken. Kanske är en framgångsfaktor?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 505 inlägg
Jämn spridning så man inte känner drag är lösningen.
Det jag vill lägga till till mitt tidigare inlägg är också att jag tycker att eftervärmaren är inte riktigt så effektiv som man tror. Det blir lätt så att även med eftervärmaren påslagen så blir det kall känsla från tilluftsdonen. En av anledningarna tror jag är det att tilluften tyvärr hinner kylas av igen efter eftervärmaren. Först så går ju ventilationskanalerna på kallvinden en liten bit, sedan går de i bjälklaget ganska många meter. Även om rören är isolerade, och eftervärmaren värmer upp till 20 grader vid FTXen, så kommer det kanske inte in mer än 15 grader in i rummen ändå.
Olika hus är olika, men med tanke på installationskostnaden för eftervärmare och elpriserna så hade jag haft det som sista åtgärd. Första åtgärden för mig är att experimentera med hur lågt du kan ställa ner fläktarna. Jag hade också försökt minska skillnaden i fläktvarvtal mellan inkommande och utgående luft. Lite skillnad är väl bra, men det kan nog bli mindra bulller om fläktarna är mer balanserade.
Olika hus är olika, men med tanke på installationskostnaden för eftervärmare och elpriserna så hade jag haft det som sista åtgärd. Första åtgärden för mig är att experimentera med hur lågt du kan ställa ner fläktarna. Jag hade också försökt minska skillnaden i fläktvarvtal mellan inkommande och utgående luft. Lite skillnad är väl bra, men det kan nog bli mindra bulller om fläktarna är mer balanserade.
Jag är ganska säker på att det går att skruva ned hastigheten utan att det blir negativt. Vi hade även tidigare (utan FTX) bra värden. Vet däremot inte hur göra det (om man kan ändra inställning i appen). Det som firman borde tänkt på är såklart placering av donen i relation till möblering (den går såklart inte att ändra hur som helst). Donen sattes främst utifrån var de ”snyggast” kunde placeras och så ville vi nog ha det. Vi har kallvind men under den två ventilerade plan om vardera 140 m2), om vi endast haft ovanplanet kunde de placeras mer fritt.
Jag får kondens på 40år gammla 3-glas fönster vid 55% eller högre RF inne och -10 ute.K Kulibertikus skrev:
Kan tänka mig det. Om jag har -10 ute så har jag 30-35% fukt inne. Jag får ställa in mina akustiska gitarrer i ett vitrinskåp. Med stängda dörrar på skåpet och två inställda vattenskålar får jag upp fukten inne i skåpet till 55%, så att gitarrerna inte torrspricker.Attitudeswe skrev:
55% är säkert bättre för huden och för ens egna luftvägar.
Det här indikerar att det inte alls drar särskilt mkt el för att få upp temperaturen till lite mer drägliga nivåer.baklastaren skrev:
Om man kombinerar det med riktbara don så bör det kunna bli acceptabelt även för frusna personer.
Frågan är också vad som ger mest/best fördelad värme för pengarna, öka temåp. på värmepannan eller värmare på FTX? Jag är inte säker på att det ger mest "bang for the bucks" med förvärmare på FTX då det ordinarie värmesystemet ger en helt annat värmespridning och samtidigt ökar tempen på tilluften i FTX-systemet en aning.
Besserwisher
· The Great North
· 950 inlägg
Sådär nu var det gjort! Eftervärmaren på 1200W är avstängd. Höjde en grad på bergvärmepumpen som lite kompensation. Kommer hålla stenkoll på displayen som nu visar -2⁰ ute, 18⁰ frånluft och en verkningsgrad på 84%. *Nagelbitaremoji* Drog iväg mail idag, både till försäljaren och ett till tillverkaren där jag frågade om det var värt att stänga av värmaren och höja på pumpen. Tillverkaren sa stäng av (det var inte frånvaron av värmaren senast som pajade motorn) och försäljaren sa att den förmodligen borde vara igång då den ändå inte drar så mycket. 🤔
Titta på injusteringsprotokollet och se efter hur mycket flöde du har. Efter det så kan du antagligen se efter vad du har för temp efter växlaren. Sen så är det rätt enkelt att räkna ut hur mycket effekt värmaren behöver för att höja till exempel 3dgr C. Sen får du helt enkelt avväga komfort kontra ekonomi. P= 1.2 x dT x q (m3/s). Slår ut i kW
Du kan ju anta ett värsta fall scenario så får du en uppfattning….
Besserwisher
· The Great North
· 950 inlägg
@Åbyfor "Hej Google" förklara det jag just läste som för en treåring. 😂Ledsen men jag begriper inte mycket av det du skrev. Ska prata med en firma som jobbar med samma aggregat som jag själv installerat och be dem ställa in allt. Tack iallafall 🙌
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 505 inlägg
P= 1.2 x dT x q (m3/s)
Effekt(kW) = 1,2 × temperaturhöjning i grader × luftflöde i m3/s
0,35l/s × m2 är bbr kravet.
120m2 ger då 42l/s eller 0,042m3/s
Höja temperatur från 15 till 18 (18-15=3)
P= 1.2 x dT x q (m3/s)
->
1,2×3×0,042=0,1512kW eller 151W
Kan ju förenkla och skriva:
P(W)= 1.2 x dT(°C) x q (l/s)
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 736 inlägg
Fast borde inte 1.2 ha enheten Ws/(l*K).
Annars skulle W = l*K/s
Edit: inser nu att du kanske bara menar att man ska använda C och l/s i formeln 🤔
P = erforderlig effekt i kW
q1 = luftflöde i m³/s
ρ = luftens densitet, sätts vanligen till 1,2 kg/m³
cp = specifik värmekapacitet för luft, sätts vanligen till 1,00 kJ/(kg °C)
ΔT1 = önskad temperaturhöjning i °C
Huvudsaken är ja att man får rätt svar i slutändan kan jag tycka. cp för luft är ju 1.0 vilken man då kan ta bort då 1x1=1
Svaret blir ju dock ett ungefär då man inte kompenserar för den varierande luftmassan beroende på temperatur. Dock så ser jag inte så så stor poäng med det i ett villaaggregat.