Galvanisk separation dubbeltrapp.
Tänkte använda 12 VDC ledstrip till bänk/arbetsbelysning i köket.
Jag har förstått att det är ok/lagligt att blanda SELV/230VAC i vprör/slang om alla ledare är ok för högsta förekommande spänning, dvs dubbel isolering.
I mitt fall har jag i dagsläget en kronströmställare vid ingången, medans LED-dimmern vill ha en potentialfri strömställare för tryckdimring.
Då det är ok att köra FK och FK, hur blir det vid själva strömbrytaren (dubbeltrapp).
Ok isolering?
Jag vet att det inte är praxis att göra som ovan, men jag vill styra all belysning från ingången till köket.
Dock är det tillåtet.
Jag har förstått att det är ok/lagligt att blanda SELV/230VAC i vprör/slang om alla ledare är ok för högsta förekommande spänning, dvs dubbel isolering.
I mitt fall har jag i dagsläget en kronströmställare vid ingången, medans LED-dimmern vill ha en potentialfri strömställare för tryckdimring.
Då det är ok att köra FK och FK, hur blir det vid själva strömbrytaren (dubbeltrapp).
Ok isolering?
Jag vet att det inte är praxis att göra som ovan, men jag vill styra all belysning från ingången till köket.
Dock är det tillåtet.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 518 inlägg
FK+FK är ok, men isolationen i strömbrytaren är tveksam - jag skulle avråda. Man får tänka på underhållet också. Det är nog inte bra med både 230 V och SELV i samma strömbrytare. Folk får tillräckligt med problem om de hittar två svarta under samma skruv.. 
Vi hade ett liknande fall, fast då gällde det att styra en trådlös sändare i en dosa, dvs ingen risk att någon berörbar SELV-krets blir strömförande. Kanske kan du hitta en likadan lösning mha Nexa?
Vi hade ett liknande fall, fast då gällde det att styra en trådlös sändare i en dosa, dvs ingen risk att någon berörbar SELV-krets blir strömförande. Kanske kan du hitta en likadan lösning mha Nexa?
Känns inte bra med den lösningen. Byt transformator. Jolly/vansbro
Behöver inte vara helt fel, beror på LED-dimmern. Att den ska ha potentialfri kontakt för manövrering betyder inte att det behöver beröra utgången på den som är SELV. Om det är en SELV-krets blir det däremot inte så bra oberoende om det kan anses ok isolerat med FK-FK i rör. En vanlig installationsströmställare är inte heller generellt säkert utförd isolationsmässigt mellan polerna, ofta ses de som "single pole only" och märkdata gäller mot omgivningen och inte internt.
Ja, jag ser ju fördelar med att skapa en trådlös variant.
Man behöver inte fundera på att blanda 230VAC med annat.
Jag behöver inte göra en lösning där jag kommer ut med "styrkabeln" ur väggen.
Nackdelar kanske är än mer inköp av prylar "bara" för att få till en bra arbetsbelysning.
Osäker på stabil funktion (men många har ju trådlösa varianter så det funkar säkert bra).
Såhär är tanken iaf.
Mitt i köket sitter en takdosa.
Från takdosan grenar det av till köksfläkt, takdownlights, fönsterbelysning, vitrinskåpbelysning, bänkuttag, och såklart till ingången där det sitter två apparatdosor med strömbrytare.
Jag tänkte använda utrymmet runt köksfläkten till ledtrafo och leddimmer, samt där är mittpunken på de två slingorna (dvs enkelt att dra).
Därmed finns det ett uttag vid fläkten som kan ge matningsspänning (apparatdosa med envängsuttag).
Om jag nu ska dra styrkabeln ut via den så måste man göra en godkänd sådan där.
Vilket jag då skulle kunna tänka mig innebära dragavlastning och ytterligare en mantel (där man går utanför dosan)
iom samförläggning med 230VAC?
Alltså: styrkabel: Utrymme vid fläkt -> apparatdosa (i fläktskåpet) -> takdosa -> apparatdosa (vid köksingång).
Trådlöst så behöver jag inte fundera på det där, dock så kräver det iaf att jag byter till en dubbeltrapp istället för en kron då nexa's trådlösa sändare WBT-912 även den kräver potentialfri kontakt.
Man behöver inte fundera på att blanda 230VAC med annat.
Jag behöver inte göra en lösning där jag kommer ut med "styrkabeln" ur väggen.
Nackdelar kanske är än mer inköp av prylar "bara" för att få till en bra arbetsbelysning.
Osäker på stabil funktion (men många har ju trådlösa varianter så det funkar säkert bra).
Såhär är tanken iaf.
Mitt i köket sitter en takdosa.
Från takdosan grenar det av till köksfläkt, takdownlights, fönsterbelysning, vitrinskåpbelysning, bänkuttag, och såklart till ingången där det sitter två apparatdosor med strömbrytare.
Jag tänkte använda utrymmet runt köksfläkten till ledtrafo och leddimmer, samt där är mittpunken på de två slingorna (dvs enkelt att dra).
Därmed finns det ett uttag vid fläkten som kan ge matningsspänning (apparatdosa med envängsuttag).
Om jag nu ska dra styrkabeln ut via den så måste man göra en godkänd sådan där.
Vilket jag då skulle kunna tänka mig innebära dragavlastning och ytterligare en mantel (där man går utanför dosan)
iom samförläggning med 230VAC?
Alltså: styrkabel: Utrymme vid fläkt -> apparatdosa (i fläktskåpet) -> takdosa -> apparatdosa (vid köksingång).
Trådlöst så behöver jag inte fundera på det där, dock så kräver det iaf att jag byter till en dubbeltrapp istället för en kron då nexa's trådlösa sändare WBT-912 även den kräver potentialfri kontakt.
Slingan blir 4m lång och med 9,6W/m blir det 38,4W (3,2A).el_richard skrev:
Har inte hittat nån Jolly som stödjer den effekten?
Och hur styrs dem.
Jag kanske borde köra med eltako ELD61 istället då... PWM-dimmer som får styras med 230VAC.
Dock så måste jag iaf få till nån vettig dragavlasning utlopp från apparatdosan vid fläkten då.
Nu funderar jag på att sätta en utanpåliggande 2-facksram över den dosan och göra hål i den och fästa DC in/PWM-ut med dragavlastning/genomföring där.
Då ELD61'an lär monteras i en dosa då den får 230VAC in i sig.
Och transformatorn kommer sitta utanför dosan.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 518 inlägg
Det gäller att välja rätt materiel från början. Det har blivit betydligt svårare att installera idag med all ny elmateriel med SELV och som kräver "potentialfri" strömbrytare, 1-10 V styrning eller andra varianter på en separat krets. Det genererar frågor som man aldrig behövt fundera på tidigare, inte bara isolation utan även risken för störningar. Speciellt då billigt materiel sällan stoltserar med någon övergripande installationsanvisning att tala om.
Elinstallationsreglerna hjälper till att styra upp ledningsförläggningen och anger kraven för att få blanda flera kretsar i samma rör och dosor. Så långt är det enkelt. Men när det kommer till annan elinstallationsmateriel som uttag och strömbrytare måste man vända sig till tillverkaren. Nu hittade jag tråden jag tänkte på ovan, och i inlägg 21 säger Schneider att man inte får blanda olika kretsar i deras strömställare: http://www.byggahus.se/forum/el/219...dimmer-samt-vanlig-220v-taklampa.html?showAll
Kan man planera all rördragning etc från början är det ju inga större problem. Men i efterhandskonstruktioner där man har givna rör och dosor att använda sig av blir det svårare. Det bästa vore att antingen hitta en driver/dimmer med 230 V tryckknappstyrning (t.ex jolly) eller köra trådlöst. Det finns säkert folk här med bra koll på vad marknaden erbjuder.
Annars får man nog inse att gamla hus inte riktigt hänger med i utvecklingen för att tillåta alla smarta lösningar som erbjuds idag.
Elinstallationsreglerna hjälper till att styra upp ledningsförläggningen och anger kraven för att få blanda flera kretsar i samma rör och dosor. Så långt är det enkelt. Men när det kommer till annan elinstallationsmateriel som uttag och strömbrytare måste man vända sig till tillverkaren. Nu hittade jag tråden jag tänkte på ovan, och i inlägg 21 säger Schneider att man inte får blanda olika kretsar i deras strömställare: http://www.byggahus.se/forum/el/219...dimmer-samt-vanlig-220v-taklampa.html?showAll
Kan man planera all rördragning etc från början är det ju inga större problem. Men i efterhandskonstruktioner där man har givna rör och dosor att använda sig av blir det svårare. Det bästa vore att antingen hitta en driver/dimmer med 230 V tryckknappstyrning (t.ex jolly) eller köra trådlöst. Det finns säkert folk här med bra koll på vad marknaden erbjuder.
Annars får man nog inse att gamla hus inte riktigt hänger med i utvecklingen för att tillåta alla smarta lösningar som erbjuds idag.
Ja, nu har jag tänkt om och det blir till det bättre, i alla avseenden.
Nuvarande sitter det ett envägs uttag till fläkten.
Jag byter detta mot ett tvåvägsuttag.
Borrar in en EKLK snett in i dosan.
Använder en eltako ELD61 (pwm-dimmer som kan styras med 230VAC).
Tändtråd från brytaren dras ned till apparatdosan i fläktskåpet, denna kopplas ihop med EKLK-kabeln (även nollan/neutralen då dimmern kräver sådan).
Denna klamras till en utanpåliggande dosa som dimmern kommer ligga i.
Transformatorn ansluter på 230V sidan i vägguttaget och på 12V sidan in i den utanpåliggande dosan.
Då blir det så separerat som det är möjligt, 230V måste ju tillåtas in till dimmern då den är byggd för just det.
Fördelen när den sitter i en separat kapsling är ju att man kan se till att 12V sidans kablage och 230V sidans kablage aldrig ligger omlott/korsar.
En annan fördel är att jag slipper byta ut befintlig brytare.
Detta ger separering (ni blir nöjda) och funktionen att styra vid ingång/dörröppning (jag blir nöjd).
Nuvarande sitter det ett envägs uttag till fläkten.
Jag byter detta mot ett tvåvägsuttag.
Borrar in en EKLK snett in i dosan.
Använder en eltako ELD61 (pwm-dimmer som kan styras med 230VAC).
Tändtråd från brytaren dras ned till apparatdosan i fläktskåpet, denna kopplas ihop med EKLK-kabeln (även nollan/neutralen då dimmern kräver sådan).
Denna klamras till en utanpåliggande dosa som dimmern kommer ligga i.
Transformatorn ansluter på 230V sidan i vägguttaget och på 12V sidan in i den utanpåliggande dosan.
Då blir det så separerat som det är möjligt, 230V måste ju tillåtas in till dimmern då den är byggd för just det.
Fördelen när den sitter i en separat kapsling är ju att man kan se till att 12V sidans kablage och 230V sidans kablage aldrig ligger omlott/korsar.
En annan fördel är att jag slipper byta ut befintlig brytare.
Detta ger separering (ni blir nöjda) och funktionen att styra vid ingång/dörröppning (jag blir nöjd).
För att transformatorn redan har en kabel monterad på sig, med gjuten kontakt.
För att transformatorn inte får plats i dosan (det finns leddrivdon som har både trafo och dimmer).
I det här fallet är det två separata enheter och transformatorn får inte plats i en vanlig kopplingsdosa.
I bilden nedan är det alltså den lilla vita dosan med vred som byts ut mot eltako ELD61.
Den svarta apparaten är transformatorn.
För att transformatorn inte får plats i dosan (det finns leddrivdon som har både trafo och dimmer).
I det här fallet är det två separata enheter och transformatorn får inte plats i en vanlig kopplingsdosa.
I bilden nedan är det alltså den lilla vita dosan med vred som byts ut mot eltako ELD61.
Den svarta apparaten är transformatorn.
Ja, dimmern sitter på sekundären, det är det mest vanliga gällande led-dimring.
Det finns även dimbara drivdon (transformator och pwm-dimmer i en enhet) som man kan dimra med konventionell dimmer dvs på primärsidan (230VAC sidan).
Dimmern jag tidigare nämnt (ELD61) skall även den sitta på sekundärsidan, men den accepterar både AC och DC som styrpuls och i ett stort spänningsintervall dessutom.
Det finns även dimbara drivdon (transformator och pwm-dimmer i en enhet) som man kan dimra med konventionell dimmer dvs på primärsidan (230VAC sidan).
Dimmern jag tidigare nämnt (ELD61) skall även den sitta på sekundärsidan, men den accepterar både AC och DC som styrpuls och i ett stort spänningsintervall dessutom.